Тропа святого Андрея
Согласно преданию, апостол Андрей Первозванный воскресил умершего в городке Ацкури (აწყური), после чего все жители местечка без промедлений приняли христианство. Святой же отправился дальше творить чудеса в Армению, Турцию и Африку.
Спустя две тысячи лет я прохожу мимо кемпинга "Ацкури", что расположен в лесу неподалёку от того самого городка. Рядом топает мой друг Яр., а впереди у нас почти 60 км пути по самому долгому именному треку нацпарка Боржоми.
В прошлом году я проходил в этих местах Панорамную тропу. Она частично совпадает с первым днём тропы святого. Тогда нас была целая толпа, а на дворе стоял испепеляющий сухой август. Сейчас всё иначе.
Я иду по влажному лесу, который дерзко рябит зелёным, красным и жёлтым куда не кинь взгляд. На небе облачно, но частенько выходит солнце. Пахнет опавшей листвой и осенними травами. Идти комфортно даже на подъёме. А когда долго стоишь - становится прохладно и хочется двигаться дальше.
Мне приятно двигаться в таком режиме и воспоминания о муторном подъёме, когда я перебегал из тени в тень, прячась от палящего солнца, кажутся теперь небылицей. Боржоми создан для осенних походов.
Периодически встречаем на деревьях такие штуки - это био-ловушки для короедов. Жуки идут на запах феромонов, заползают в щели и проваливаются на дно резервуара, откуда не могут выбраться. Лесникам не нужно распылять химикаты или как-то ещё обрабатывать территории. А деревья могут спокойно себе тянуться к небу. Все довольны. Кроме жуков.
Перед стартом мы заехали в администрацию парка, оплатили ночёвки и взяли бумажку-разрешение. Яр. отговаривал меня, потому что оформить всё это можно на выходе или если встретить рейнджеров по пути. Я отбивался и настаивал, что лучше потратить время сейчас. Как оказалось - зря.
Здесь хорошее место, чтобы передохнуть. Есть столик со скамейками в тени деревьев. А в прошлом году мы купили сыра и хлеба у пастуха, что живёт ниже по склону. На удивление и сейчас из трубы его домика идёт дымок, а где-то внизу раздаётся звон коровьих колокольчиков. Видимо, ещё не так холодно, чтобы оставлять эти места.
Лес редеет, а мы поднимаемся на хребет Сакекела (საკეკელას ქედი). Будем двигаться по нему ближайшие сутки.
Примерно в этом районе Панорамная тропа начинает оправдывать своё название. Над холмами и взгорьями парят птицы и висят облака. Справа тропу ограждает лесной частокол. Начинаются сказочные места.
Можно встретить окаменевшего дэва.
Или впервые увидеть розовую хвою.
А так выглядят все родники, которые можно найти рядом с шелтером "Амарати" (ამარატის თავშესაფარი). Да, да - это поилки для коров. К ним подведены шланги из-под земли, но сделано всё так, что добраться до самого родника сложно. Если набирать воду прямо из шланга, проблем быть не должно. Но я всё равно использую фильтр.
Ближайший пастуший домик одиноко молчит, а забор грустно огибает пустое пространство под целое стадо, которое перевели куда потеплее. Чуть дальше я вижу всполохи костра и пару фигур возле него. Небо заволокло тучами, а в далёком просвете алеют остатки заката.
Возле шелтера мы встречаем пару из Дании. Ребята путешествуют по миру и после Сакартвело собираются в Азербайджан. Здесь они как раз идут Панорамную тропу - это их первый большой хайк с ночёвкой в лесу. Они немного нервничают, но мы мило болтаем и греемся возле костра. Вскоре ужин и усталость берут своё.
Ночью было оглушительно тихо. Только перед рассветом меня разбудил короткий дождик.
Почти везде в нацпарке можно переночевать в домиках. Они стоят на каждом крупном кемпинге, где, по-факту, только и разрешены ночёвки. Для любителей палаток вроде меня рядом всегда найдётся ровная площадка. Надо только поискать.
Пока мы собираемся, из-за облаков выходит солнце и превращает окрестности в скриншоты из какой-то ещё не созданной игры. Меня не оставляет мысль, что пейзаж очень похож на окрестности Хориниса.
Второй день начинается с ошибок. За палаткой я замечаю тропу, которая уходит в сторону скал. Но по карте нам нужно двигаться в другую сторону. Мы следуем маршруту на экране.
На холмах, что ведут прямиком в лес, дороги нет. Мы заходим под деревья, двигаемся звериными тропками, набираем и теряем высоту, обходя завалы.
Потом начинается подъём до скал и заросли кустов, что растут прямо в лицо. Я часто сверяюсь с картой, но мы с точностью следуем маршруту. Расклад выглядит не очень. Двигаемся медленно, теряем силы.
Я выхожу на небольшой и уже старый обвал. За ним - почти отвесная скала, куда ведёт тропа с карты. Подниматься там с рюкзаками - опасно. Решаем идти по верху в сторону домика. Либо найдём безопасный путь на скалы, либо вернёмся и пойдём в обход (там была видна новая дорога).
По пути через очередные кусты и деревья Яр. замечает что-то похожее на удобный подъём. Мы разделяемся, и вскоре я выхожу на поросший травой склон среди скал - здесь можно пройти! Кажется именно сюда вела тропа, которая начиналась за палаткой 🤦♂️
В общей сложности мы потеряли где-то 1,5 часа. Не критично, но и приятного мало. Почему так получилось? Похоже, это был старый маршрут, который забросили из-за обвала. А на картах OSM, откуда подтягивает инфу большинство приложений, трек к тому моменту не обновили. Сейчас в этом месте видна брешь, но маршрут понятен и ведёт по обновлённой дороге.
Запомнить. Даже "официальные" маршруты нацпарков лучше сверять с треками, которые недавно прошли реальные люди. Благо сейчас есть Викилок и куча других походных приложений.
Большую часть дня мы двигаемся вдали друг от друга. Это привилегия. С незнакомым человеком было бы странно и тревожно. Всё таки не знаешь, что там с ним, как справляется, что переживает. Пришлось бы чаще останавливаться. Но с Яр. мы хаживали в разных местах. Я в нём уверен. Да и побыть наедине с природой - наш общий кайф. Главное, надолго не теряться из виду, периодически пинговать друг друга окриком\свистом и ждать на критических точках.
С хребта разворачиваются панорамы мест, которые мало кто видел. Небо хмурится, начинает моросить дождик. Вскоре нас ждут первые испытания погодой.
Подходим к Месхетскому хребту (მესხეთის ქედი). Он расположился перпендикулярно хребту Сакекела и простирается почти до самого Батуми. Здоровенный!
Я стою на вершине Мегруки (მეღრუკი) - 2475 м, и наконец понимаю, насколько нацпарк Боржоми огромный и неисследованный мной.
Почти весь путь до этого места расширен и вытоптан до размеров приличной такой дорожки - программа по развитию нацпарков в действии. Кто и как это делает, мы видели в Лагодехи и Боржоми ранее в этом году. Здесь же обновлённый трек обрывается. Видимо, работы не успели закончить до конца сезона.
Дождь усиливается. Склоны вокруг укутаны рододендроновым одеялом. А горы застилает пелена облачного тумана. В мимолетных разрывах далеко внизу мелькают верхушки сосен.
Из-за облаков появляется солнце, а где-то в лесу просыпается лепрекон. Я стою, по-дурацки улыбаюсь радуге, а потом громко кричу прямо в долину. Она разносит эхо по закоулкам лесов и скал. Вижу, как Яр. спускается с хребта. Мы приветствуем друг друга громогласным გაუმარჯოს!
Радуга быстро растворяется, а температура начинает ощутимо падать. Вернее, я начинаю замерзать, потому что долго стоял и смотрел на всю это красоту. После дождя, кустов и травы, ноги полностью мокрые. Без движения холод пробирается через все слои одежды. Ускоряюсь.
Где-то здесь дождь заканчивается. Я пользуюсь моментом, переодеваюсь и утепляюсь. Похоже во время всех этих телодвижений благополучно теряю рейнджерский пропуск. Похоже, на выходе будем торговаться.
Что нас ждёт после сброса нескольких сотен метров? Правильно, моментальный подъём на эту же высоту до перевала. Хочешь идти наверх - сходи вниз. И наоборот.
Но дорога к перевалу оказалась простой. Странно, но весь путь здесь был устлан неизвестно откуда взявшейся берестой (святой Андрей, это ты?).
Из долины внизу доносятся мощные трубные вопли - мы попали на брачный сезон оленей. Администрация парка даже выпустила заявление, мол эти страшные крики - это просто олени ищут подружку и отпугивают конкурентов, не пугайтесь, дорогие посетители. Как примерно звучит такой зов можно послушать здесь.
Я забрался на перевал, заварил чаёк и пытаюсь согреться. Чуть впереди на склоне виднеется небольшой памятник. Мы встретим ещё несколько таких. Везде изображены мужчины, а при каждом ружьё и собака. Сомневаюсь, что это могилы - под ногами камни и скала. Скорее любимые или последние места этих людей. Охотники следят за своими угодьями, даже когда уходят.
На видео заметна вершина Самецхварио (სამეცხვარიო) - 2642 м. Это наивысшая точка Боржомского нацпарка. Облака остаются внизу, а мы топаем по желтым и как будто шёлковым горам вверх. В спины нам светит закатное солнце.
За несколько дней до старта я звонил в парк, чтобы узнать о состоянии тропы. Мне сказали всё ок, но предупредили, что второй по пути шелтер разрушен. Заночевать в нём не получится.
Я представлял себе какие-то развалины, в лучшем случае стенку, за которой можно будет спрятать палатку от ветра. И вот, спускаясь в сумерках со склона, я вижу внизу вполне себе целый домик! Сил прибавляется и последние метры до убежища мы бодро шагаем в свете фонариков.
Да, в шелтере разрушено крыльцо, не закрываются нормально двери и окна. Но есть две комнаты, нары, шкаф, куда лучше не заглядывать, и пара стульев. Мысль о палатке проносится в моей голове как нелепость. Снаружи темно, холодно и мокро, а внутри деревянные стены и уже греется ужин.
Утром в домике долго держится прохлада. Когда выходим, серое небо уже моросит дождём. От шелтера начинается дорога, которой частенько пользуются. Под ногами грязь и следы от гусениц.
Вокруг угрюмо разбредаются во все стороны холодные осенние горы. В долине течет речка Сакраула (საკრაულა). Если проследовать за ней, то можно придти к селу Багдати (ბაღდათი), где родился Маяковский.
Местами дорога выводит на кадры из какого-то старого фентезийного кино о Конане.
Огибаем гору Ркинис Джвари (რკინის ჯვარი) - 2439 м. Название переводится как Железный Крест. Он же и заметен на верхушке, которую медленно поглощает облачный туман.
Чуть в стороне от дороги за кустами и деревцами притаился очередной шелтер - "Квазвиневи" (ქვაზვინევი). Это запасной вариант либо на вторую, либо на третью ночёвку. В этом домике такая же планировка, как в предыдущем. Но чувствуется, что люди бывают здесь чаще. Есть стол, небольшой запас воды, спички, свечки, соль и больше уютности. Мы быстро обедаем, отдыхаем и начинаем спуск в лес.
Здесь красочно, влажно и грязно. Дорога, что мешалась под ногами чуть выше, в лесу превращается в засасывающую по щиколотку и чавкающую массу. Идти по такому месиву сложно.
Встречаем много следов животных. Среди них и свежие хозяйские 🐻
У нацпарков в Сакартвело часто встречается сетчатая структура. Если на охраняемой территории есть деревня, то в каких-то пределах для её жителей земля не считается заповедной. Они могут строить дома, разбивать огороды, пасти животных. Калитка намекает, что входим на земли деревушки Диди Сахвлари (დიდი სახვლარი). До последнего места ночёвки совсем немного.
Мало кто знает, но Линч планировал снимать Твин Писк в Диди Сахвлари 🦉
На часах ещё нет и шести вечера. Мы, одурманенные километрами и грязью, какое-то время бродим по полянке, не зная, что делать со всем этим временем.
"Сахвлари" (სახვლარი) - это уже полноценный шелтер. Тут много места, большой стол, много стульев, стоят двухуровневые кровати и бегают мышки - всё признаки туристического жилья.
Я всё равно разбиваю палатку. Домик стоит на склоне, поэтому располагаюсь почти у входа на полянку. Большой компании с палатками тут будет сложно.
Победный ужин при свечах свечке. Всё складывается просто отлично! Самые сложные участки позади. У нас хватает времени, сил и еды. Завтра нужно всего-то дойти до деревни Марелиси (მარელისი) и успеть на поезд в Тбилиси.
Ночью несколько раз идёт дождь, а недалеко от стоянки шумит речка Шавицкали (შავიწყალი) - Чёрная Вода. С утра мы быстро собираемся, стартуем и почти сразу попадаем на брод. Неожиданно, но это был единственный момент, когда пришлось снимать ботинки и топать по холодной воде. Впереди нас ждали только добротно сделанные мосты.
Администрации парка большой респект за мостики. Их много, они выглядят супернадёжно и делают из очень медленной и неудобной дороги приятную прогулку.
Нам встречаются первые люди. Батоно (ბატონო) с семьёй приехал на уазике в деревню и остановился, чтобы выпить вина в беседке. Он радушно зовёт нас к столу. Мы колеблемся, но слишком хочется домой. Благодарим, машем руками и быстро ретируемся, чтобы не дать слабину.
Вокруг деревья, папоротники, грибы и вода. Она стекает со скал, бьет из под земли и растворяется в воздухе. Я
Людей становится больше. Как и машин. Мы выходим к цивилизации. Тратим время и немного нервов на строгого рейнджера (платите, раз потеряли пропуск, связи с администрацией у меня нет, ничего не знаю). Выходим к окрестностям Марелиси, приводим себя в порядок у деревенской водяной мельницы и прыгаем в машину, которая везёт милую бабушку как раз к поезду.
Станция Марелиси видывала и лучшие времена. Об этом нам с сожалением говорит и бабуля. До поезда ещё больше часа, но билеты до Тбилиси закончились (это были длинные выходные, и люди толпами возвращались в город).
Берём билеты до Хашури (ხაშური) за 1 ₾ (один лари, Карл!). Стоим чуть больше часа истуканами в вагоне (билеты без мест). Прыгаем в городскую маршрутку до автовоказала, а там, почти сразу на маршрутку до Тбилиси. И спустя пару часов победно открываем пивко на милой сердцу кухне.
Яр., мы прошли этот путь! Спасибо, братишка!
Запись маршрута на Wikiloc 🗺️. Там с картинками, но на английском я отметил спорные моменты, которые стоит знать, если вы захотите пройти тропой святого Андрея.