Что такое кэмп и как это связано с Dior, Vetements, Gucci?
Красота и уродство — понятия относительные и философские, связанные с эстетикой, вкусом и определенным периодом. Дихотомия этих слов в эпоху постмодернизма приобретает новые коннотации, которые связаны с основными чертами этой философской парадигмы: игрой, юмором, многообразием точек зрения и вариантов истолкования. Вызывает трудности выделение критериев или механизмов, по которым можно было бы отличить китч от кэмпа и наоборот. Очевидно, что оба эти понятия относятся к эстетике, предполагают ряд значений и симулируют красоту или не симулируют?
Обращаясь к происхождению слова китч в работе «История уродства», Умберто Эко приводит ряд интересных фактов образования этого термина. Во-первых, слово китч «восходит ко второй половине XIX века, когда американские туристы в Мюнхене, желая приобретать картины, но не желая тратить много денег, спрашивали у продавцов эскиз (sketch)». Некоторые полагают, что от этого родился термин, который обозначает «примитивную дешёвку для тех, кто стремится к доступному эстетическому опыту». Однако «на меклембургском диалекте в то время уже существовал глагол kitshen, означавший «собирать уличную грязь». Другое значение того же глагола — «маскировать мебель под антиквариат», а еще есть глагол verkitshen, что значит «продавать подешевке».
Что касается кэмпа, то с французского языка сленг se camper означает позировать в преувеличенной манере. Оксфордский словарь английского языка приводит первое определение camp 1909 года: «показной, преувеличенный, деланный, театральный».
Два этих термина могут выступать аналогами возвышенного и низменного вкуса. Ключевым различием, на мой взгляд, является то, что китч относится к исполнению, а кэмп — это про восприятие, жизненный стиль и работу над объектом. Кэмп — это вкус, который в предельном выражении как пишет Сонтаг: «...это хорошо, потому что это ужасно…». Именно осмыслению кэмпа я хотела бы посвятить свое эссе в связи с тем, что ознакомившись с его историей и примерами, мне, с одной стороны показалось, что сфера моды использует кэмп для того, чтобы некоторые неудачи превращались в успех или же, с другой стороны, для того, чтобы высмеивать / обнажать некоторые продукты массовой культуры.
Важнейшим теоретиком кэмпа является американская писательница и эссеистка Сьюзен Сонтаг. Следует отметить жанр, в котором пишет Сонтаг — заметки. Это некий сигнал о том, что будут перечислены некоторые даты, события и герои, по которым можно судить о наличии в обществе такого феномена как кэмп. Сама Сонтаг пишет о формате заметок, как о наиболее удобном в данном случае: «Форма заметок в большей степени, чем эссе (с его требованием линейных и последовательных доводов), подходит для уловления особенностей этой прихотливой и ускользающей материи. Затруднительно быть торжественным и трактатоподобным, говоря о кэмпе, поскольку при этом сам рискуешь создать низший его образчик».
Несмотря на 58 заметок в работе 1964 года «Против интерпретации и других эссе», сформулировать, что же такое кэмп остается довольно сложным, вероятно, это касается любого продукта постмодернизма.
Сущность кэмпа Сонтаг определяет как «любовь к неестественному: искусственному и преувеличенному». Обращение к зарождению того, что впоследствии стало кэмпом, начинается с обращения к маньеризму (работы Россо, Караваджо), далее наиболее бурное зарождение кэмпа, случившееся в конце XVII — начале XVIII века, именно этот период был наделен чутьем на причудливость, на поверхность, на симметрию. Конец XVII — начало XVIII века, по мнению Сонтаг, «великий период кэмпа: Поуп, Конгрив, Уолпол и т.д». Денди XIX века с его позированием, сверхэлитарностью, манерностью оказали влияние на будущее кэмпа: «Кэмп — дендизм в век массовой культуры». В 60-е годы XX века кэмп начал приобретать популярность в связи с такими именами как Уорхол, Уотерс, Лихтенштейн. Гиперболизированная мужская и женская красота голливудских актрис и актёров — Джины Лоллобриджиды, Виктор Мэтьюр, Диана Дорс, Джейн Мэнсфилд, Элизабет Тейлор, Стива Ривза, Кармен Миранды напрямую относится к пышной эстетике кэмпа.
Некая актуализация этой темы связана с ежегодным балом Института Костюма Met Gala. Тема бала в 2019 году звучит так «Camp: notes on fashion. / Кэмп: заметки о моде». Главный куратор Эндрю Болтон данный выбор объясняет так: «Мы живем в чрезвычайно кэмповый период времени. Мне показалось важным и интересным рассмотреть это в рамках культурного дискурса. То, что долгое время отбрасывали, как нечто легкомысленное и фривольное, сегодня может стать мощным инструментом политической борьбы». Расширяя количество примеров, приведенных Сонтаг, можно говорить, что сегодняшняя мода — один сплошной кэмп. Подтверждением этому, выделенная Сонтаг черта, андрогинность: «Андрогин — вот определенно один из величайших образов кэмповского мировосприятия», такие бренды как Jil Sander и Celine вписываются в рамки кэмпа. «Кэмп – это триумф стиля, не различающего полов». Образы шведско-американской актрисы Греты Гарбо и немецко-американской актрисы Марлен Дитрих сексуальны из-за отсутствия четкого понимания об их половой принадлежности.
Придерживаясь названия мне хотелось бы упомянуть фразу, что «кэмп — это решение проблемы: как быть денди в век массовой культуры». Ирвинг Гофман, американский социолог, автор работы «Представление себя другим в повседневной жизни», пишет о «вере в исполняемую партию». В случае кэмпа вера очень сильна, это проявляется в снобизме и отделенности, им порождается двойственные трактовки увиденного и право на отсечение тех, кто не в теме. «В каждом движении постаревшей Марты Грэм звучит, что она — Марта Грэм». Дополняя Сонтаг, пример архитектурных работ Гауди (Храм Святого семейства, Дворец Гуэля) всегда можно отличить от любых других. Получается, что кэмп предлагает дополнительный или альтернативный набор стандартов для культуры и жизни. Поэтому, мне кажется, что смотрящему представлена свобода в трактовании увиденного — перформанс, девиация или желание произвести впечатление? Это остается решить зрителю или не решать, а изобрести своё.
Очень интересно взглянуть в каком контексте исследователи культуры используют кэмп. В книге «Мода, желание и тревога» Ребекка Арнольд посвящает кэмпу пару строчек в главе «Эротизированное тело» и точнее, в подглаве «Фетиш», связывая тем самым этот феномен с тактильными ощущениями, которые для фетишистов гораздо важнее, чем впечатление. На мой взгляд уточнение по поводу глав очень важно в данном случае, поскольку Арнольд связывает кэмп с использованием высокотехнологичных материалов (к примеру, латекса, резины), с искусственностью и с воспеванием ненатуральности. Иными словами, кэмп используется в моде как средство возбуждения и сексуальности посредством скованности, упругости внешней оболочки.
Пионер деконструктивистской моды Рей Кавакубо заявила, что мода субкультур (панков, скинхэдов) «сегодня утратили свой первоначальный мятежный дух». Их символика превратилась в набор избитых знаков, которые уже не вызывают нужной реакции. С кэмпом ситуация обстоит иначе: избыточность, театральность и гротескность не получится исчерпать. Коллекция итальянского бренда Moschino использовала броские и колоритные образы поп-культуры — Губка Боб Квадратные Штаны, Макдоналдс, крекеры, мармеладные мишки, кукурузные хлопья. Возможно одним из тех, кто сознательно использует этот тренд является Демна Гвасалия. Его работа на Balenciaga и на собственный бренд Vetements сильно будоражит модную общественность. Гротескность в коллекции для Vetements Гвасалия создает за счет использования архетипов полицейского, отца семейства, пожилого мужчины, учительницы / преподавателя, телохранителя, панка, гота, военного. Джон Гальяно сейчас создает кэмповые вещи для Maison Martin Margiela, а его шоу 2004 года для Dior до сих пор остается прекрасным примером кэмпа. В шоу произошло соединение Древнего Египта, макияжа Клеопатры, непрактичности и экстремальных объемов.
Выяснилось, что поле кэмпа намного обширнее, чем можно себе представить. Просматривая коллекции, отсылки к кэмпу в разных его проявлениях постоянно всплывают. За систематизацию имеющихся знаний о кэмпе взялся бал Института костюма Met Gala, в рамках которого, специалисты соберут более 175 объектов, относящихся к кэмпу, начиная с XVII века и по сегодняшний день. И самым главным будет то, как видят кэмп хозяева вечера креативный директор Gucci Алессандро Микеле, теннисистка Серена Уильямс, певица Леди Гага, певец Гарри Стайлз и другие приглашенные гости, массовое доверие к которым очень высокое.