Как Алекс Прейгер связана с модной фотографией?
Ключевые слова: фотография, модная фотография, Алекс Прейгер.
С момента появления фотографии, во времена промышленного бума, и в течение последующего развития, она стала ежесекундно совершаемой практикой человечества. Фотография, с одной стороны, зеркально отражает внешний мир (фотоснимок — механический аналог реальности), а с другой стороны, погружает во внутренний мир. Во втором случае она в симбиозе с эмоциями и переживаниями является инструментом выражения чувств человека. За двухсотлетнюю историю своего существования она изменилась больше, чем любой другой вид визуального искусства.
В начале XX века количество подходов и форм стало расти. В фотографии был обнаружен коммерческий потенциал, и начали вставать другие вопросы, касающиеся разницы между художественной и коммерческой фотографией. Появление иллюстрированных журналов создало дополнительный спрос на фотографов моды. В 1867 году был основан журнал Harper’s Bazaar своим появлением он был обязан полутоновой печати и развитию фотографии. В 1911 году фотограф Эдвард Стейхен создал снимки платьев от парижского кутюрье Поля Пуаре, которые впоследствии были опубликованы в издании журнала Art et Décoration апреля того же года.
На лидирующих позициях в 1920-х и 1930-х годах были журналы Vogue, Harper’s Bazaar над снимками для них работали Эдвард Стейхен, Сесил Битон, Хорст П. Хорст. Печатные СМИ породили не только модную фотографию, но и гламурную фотографию. Появление журнала Vanity Fair в 1913 году и Голливуд, окончательно оформившийся с 1947 года в коммерческую и развлекательную киноиндустрию, закрепили за гламуром популярность. Портрет начинающей актрисы Сары Бернар 1864 года, созданный Надаром и портрет Мэрилин Монро во дворе собственного дома в 1953 году, созданный Альфредом Эйзенштадтом имеют ряд сходств. Героини снимков запечатлены на начале своей карьеры и успеха, а также обеим свойственна загадочность и яркость.
Фотография — одна из сфер, где идет активное изобретение новых визуальных языков, однако и старые визуальные формы при этом продолжают существовать. Эдварда Стейхена вместе с Альфредом Стиглицем называют родоначальниками модной фотографии. Пикториализм, развитый ими, открыл в фотографии новые эстетические свойства живописи. Стейхен также знаменит, как автор голливудских фотосессий, в которых он запечатлел ведущих деятелей кино.
В начале 1930-х годов пионер графического дизайна, художник и арт-директор Алексей Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович некоторое время работал для театрального деятеля и автора «Русских сезонов» С.П. Дягилева. Он фотографировал артистов балета и создавал декорации для представлений. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвин Пенн и Ричард Аведон. А Сальвадор Дали, Марк Шагал, Хоан Миро, Жан Кокто, Ман Рей по приглашению Бродовича сотрудничали с журналом Harper’s Bazaar. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories — полноценную школу, через которую прошли многие американские дизайнеры и фотографы. Его коллега, главный редактор американского Vogue Александр Либерман также увлекался привлечением к съемкам художников, но был более коммерчески ориентирован. Когда он понял, что Джексон Поллок — это «слишком» для читательниц Vogue, — он решил сделать вместе с фотографом Битоном съемку моделей в платьях на фоне картин.
В рамках московской биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019» Мультимедиа Арт Музей представил выставку Алекс Прейгер «Необъяснимое влечение».
Алекс Прейгер — известная представительница американской арт-сцены, фотограф и режиссер, родившаяся в 1976 году, и проживающая в настоящее время в Лос-Анджелесе. В 1999 — 2000-х годах после просмотра выставки Уильяма Эгглстона Прейгер серьезно занялась фотографией. Реалистичность снимков Эгглстона позволяет чувствовать запечатленные объекты живыми и настоящими.
Прейгер является фотографом-самоучкой и отличается тем, что ее изображения похожи на стоп-кадры из фильмов. Предметы ее работ преувеличенные, костюмированные и иногда гиперреальные, говорят о двусмысленности соблазнения и зрелища. На личном сайте Алекс Прейгер есть три серии, объединенные хронологическими рамками: Part I (Selected work 2007 — 2010), Part II (Selected work 2012 — 2013), Part III (Selected work 2014 — 2018).
В работе 2007 года «Полиэстер / Polyester» больше внимания уделялось кинематографическому фону Южной Калифорнии с необычными, странными портретами различных женщин и девушек. Следующая ее серия под названием «Большая долина / The Big Valley», показанная в 2008 году в галерее Майкла Хоппена в Лондоне и затем в 2009 году в галерее Янси Ричардсон в Нью-Йорке, расширила ее предыдущие изображения и интегрированные ссылки на различные периоды времени. В 2010 году вместе с серией «Выходные / Week-End» Прагер создала свой первый короткометражный фильм Despair, который был задуман как движущаяся, полностью сенсорная версия ее фотографической работы. Снятый в 1960-х годах в Лос-Анджелесе четырехминутный фильм основан на фильме 1948 года «Красные туфли о балерине», сыгранном актрисой Брайс Даллас Ховард, чья одержимость танцами противоречит ее потребности в любви, что в конечном итоге приводит к ее самоубийству. Фильм был включен в экспозицию Музея современного искусства «Новая фотография» в 2010 году.
В работах Part II 2012 — 2013 годов «Принуждение» / Compulsion» и «Лицо в толпе / Face In The Crowd» акцент делается на лице и мимике человека в опасных и бедственных ситуациях. Тонущие люди, горящие дома, взлетающая стая птиц, летящий вниз головой человек, толпа людей на вокзале и пляже: эти снимки очень похожи на известные фильмы американского режиссера Уэса Андерсона своей детальной прорисовкой и цветом. Постановочные миры и диалог с самим собой очень отличают Прейгер от других фотографов. Фотографии глаз людей, якобы смотрящих на какой-либо объект или событие, психологически нагружены и выплескивают ряд эмоций, среди которых особенно считываются тревога, страх, испуг, удивление и отрешенность. Замеченное в толпе лицо также всегда определено реакцией и взглядом. Таким образом, можно отметить, что в одном и том же пространстве (например, упомянутые вокзал, пляж, кинотеатр, улица, холл или вечеринка) люди сосредоточивают свое внимание на абсолютно разном. Несмотря на включенность в толпу, человек эмоционально разъединен с ней. Серия также включает в себя 10-минутную трехканальную видеоинсталляцию с участием Элизабет Бэнкс. Для съемок Прагер лично выбрала и одела друзей, родственников и 150 статистов, а также использовала голливудскую звуковую сцену для представления общественных пространств.
Алекс Прейгер получила известность благодаря воссозданию ключевых сцен из голливудских фильмов и таланту использовать образы поп-культуры. Она умело держит баланс между реальностью и вымышленным миром. Ее странные образы наполнены психологизмом и драматизмом, который скрывается за ярким фасадом. Безусловно, близость к Голливуду, находит отражение в ее работах, содержащих отсылки к различным кинофильмам. За ярким и привлекательным фасадом работ Прейгер кроется драматичный, психологически насыщенный сюжет. Ее гиперстилизованные и многослойные композиции существуют в пространстве, где нет четкой границы между фактами и вымыслом, поверхностностью и глубиной. Чтобы создать «живую картину», Алекс Прейгер тщательно выстраивает декорации, имитирующие места скопления людей, не боясь использовать сотни статистов, каждый из которых находится в фокусе и погружен во внутренний диалог с самим собой. Ранние снимки и «движущиеся фотографии» Алекс Прейгер настолько кинематографичны, что ее последующий переход к созданию фильмов является абсолютно логичным. Автор характеризует свои видеоинсталляции как «максимально чувственные версии» ее фотографий, демонстрирующие «прошлое, настоящее и будущее изображений».
В экспозицию, представленную в ММАМ, вошли работы из всех ключевых фотографических серий Алекс Прейгер, а также четыре фильма. дебютные киноработы Прейгер «Отчаяние» и «Воскресенье» (оба 2010); фильм «Маленькая смерть» (2011), в котором закадровый текст прочел Гэри Олдмен; и, наконец, фильм «Премьера» (2016), созданный по заказу парижской «Опера Бастий» и вдохновленный фильмом 1948 года «Красные башмачки». В главной роли в «Премьере» снялась прима-балерина Эмили Козетт, а саундтрек, построенный на сэмплах из «Весны священной» Стравинского, написал продюсер группы Radiohead Найджел Годрич.
Последняя серия работ Part III (2014 — 2018) больше всего связана с модной фотографией, на мой взгляд. Говоря конкретнее, работы «Без названия (Часть 2) / Untitled (Parts 2)», 2014 и «Без названия (Часть 3) / Untitled (Parts 3)», 2014. Они объединены общей концепцией фрагментации наиболее модных частей тела на светло-коричневом фоне, что делает их более выразительными. На первом снимке девушка в красной рубашке с желто-горчичным маникюром и длинными ногтями держит стакан с напитком. Над рукой этой девушки-героини снимка есть еще одна рука с красным маникюром и сигаретой.
Эта фотография напоминает обложку журнала Vogue, созданную Хорстом П. Хорстом. Они обладают многослойностью, гипертрофированностью, ярким и символическим сочетанием цветов.
Вторую фотографию модной делает демонстративное наличие сумки Celine. Атрибуты модной фотографии, такие как часы, ювелирные украшения, очки, прическа и маникюр сосредотачивают внимание. Обращаясь к работе Барта, в этой серии присутствуют приемы коннотации. Коннотация — есть наложение вторичного смысла на фотографическое сообщение, которое осуществляется на различных уровнях фотоснимка. Три первых приема изменяют денотативное сообщение, т.е. реальность, но автор включает их в фотографическую коннотацию. К ним относится: монтаж, поза и объекты. Благодаря приемам мы можем считать эту фотографию модной.
Модная фотография в отличие от других жанров фотоархива, наиболее полно представляет собой модные тенденции общества в определенный период времени. Эволюция модной фотографии продолжается, что связано с развитием компьютерных технологий, с переосмыслением существующего, с появлением новых методов и способов обработки в современном обществе. Несмотря на то, что основная цель использования модной фотографии — это коммерчески успешное увеличение продаж модной одежды, нельзя не признать, что это уже жанр в фотоискусстве, который «фиксирует атмосферу своего времени, стремится показать настроение и стиль эпохи, воплощая при этом тот идеал культуры, к которому пытается прикоснуться мода».
Парадокс фотографии по Барту заключается в том, что в ней заключены два сообщения — одно из них без кода (фотографический аналог реальности), а другое с кодом (обработка, риторика фотографии). В модной фотографии реальность копируется с акцентом на ключевые детали моды. Продолжением модной фотографии в начале XXI века можно назвать новое направление fashion film (от англ. модный фильм/короткометражка). Движущееся изображение оказалось альтернативой другим формам презентации, потому что оно способно открыть моду в перформативном измерении. Распространение модного фильма в контексте цифровой эпохи требует осмысления и последующего изучения.