Фэшн-трип: everything is connected

В рамках индустрии моды можно заниматься всем — маркетингом, модной журналистикой, кураторством, теорией и историей моды, фотографией моды, новыми медиа в моде, историей костюма. Я прошла двухнедельную стажировку в Великобритании, где перечисленные виды деятельности в той или иной степени можно было пробовать. Нельзя назвать это глубоким погружением лишь в одну область моды, но даже обзорное понимание индустрии в Англии, где находятся главные мировые учебные центры, помогает понимать специфику работы в моде. Чтобы придерживаться структуры начну по порядку. Стажировка проходила с 9 июля по 20 июля 2019 года.

University of Southampton Winchester School of Art

• Первый учебный день. 10 июля.

Знакомство с двумя преподавателями этого университета — Делией Круве (Delia Crowe) и Джо Терней (Jo Turney). При входе в пространство, похожее на лабораторию, нашу группу ждали подарки — сумка-тоут с карандашом, ручкой, скетчбуком, тетрадью и брошюрой с работами выпускников.

Лекцию на тему The White Project начала Делия Круве, возглавляющая форум WSA Fashion and Sustainability, а также имеющая многолетний опыт работы дизайнером в известных британских брендах. Формат, в котором Делия рассматривала белый цвет, очень похож на формат работы Шанинки (это сокращение от Московская высшая школа социальных и экономических наук). В рамках учебного процесса в Шанинке мы всегда обращаем внимание на то, что незаметно первичному взгляду. К примеру, я изучала тему, связанную с модой и образами смерти. В процессе написания работы я удивилась неосознанному свойству человека упускать детали из вида. Шкаф — неприметный обитатель любого жилища. Хранить вещи в шкафу — значит быть вовлеченным в смысловую структуру моды. Исследователь моды Инна Осиновская в книге «Поэтика моды» посвятила главу метафорике шкафа. Шкаф вмещает в себя диалог дискурсов: старая и новая вещь постоянно находятся рядом, в каких они отношениях и могут ли выйти за пределы шкафа вместе? Шкаф не только хранит, но еще и упорядочивает — для каждой вещи своя вешалка. Шкаф выступает как метафора гроба — «хранить скелеты в шкафу». Почему хаос в шкафу похож на конец света? Когда ставишь исследовательские задачи, то неочевидные окружающие предметы открываются с разных сторон.

Возвращаясь к лекции о белом цвете, Делия обратила внимание на ассоциативный ряд: историческое развитие цвета (греческая эстетика и Античность), проявление цвета в разных гуманитарных и творческих науках (литература, живопись, архитектура) и существование белого в новых технологиях. После ее лекции действующие студенты магистратуры представили нам свои проекты, а позже были готовы обсудить, ответить на вопросы и рассказать детали работы лично каждому интересующемуся.

Все соединено со всем: everything is connected. Эта фраза описывает процесс работы в моде, искусстве и музыке. Желая создать новое, мы собираем некий мудборд, думаем о материалах и форме. Концепция zero waste (от англ. ноль отходов) и sustainability (от англ. устойчивость) помогают задействовать абсолютно весь материал, которым был на наших воркшопах тайвек. Со скетчбуком я работала впервые, поэтому мой мудборд каким-то образом уместился всего на двух страницах. Среди моих референсов были iPhone 4 за счет его простой формы, книга «White» из собрания библиотеки Winchester School of Art, меланхоличный Пьеро (точнее говоря, его воротник-гармошка, который у меня получилось сделать позже), костюм главной героини фильма «Пятый элемент» Лилу. Здесь невозможно обойтись без упоминания Жана-Поля Готье, который первым разработал концепцию нижнего белья как верхней одежды. Корсет, из спрятанного под одеждой элемента, стал самостоятельным символом женской сексуальности. Готье придумал одежду для фильма Люка Бессона, белое боди-бандаж для Лилу в том числе. Мне хотелось создать классическое по форме платье с двумя слоями. Первый слой был бы подкладкой, а второй слой — это конструкция на тоненьких бретельках с V-образным вырезом и скрепленных полосок.

• Второй учебный день. 11 июля.

Лекцию провела Джо Терней в интересы которой входит создание и производство текстиля, а также его последующее потребление и выражение. В течение лекции она затронула и развела понятия modernity (современность с точки зрения времени, технологий и изменений), modernism (модернизм с точки зрения философской концепции), modern (модерн с точки зрения стиля, духа времени) и minimalism (минимализм с точки зрения выражения модернизма и как движения в искусстве и стиле, движимого модной индустрией).

После лекции мы вышли в центр города в поисках текстуры и вдохновения. Меня поразило, что люди, имеющие опыт в таком погружении ведут себя очень раскрепощенно — буквально накладывают лист бумаги на камень и хаотичными движениями «срисовывают», на сколько это возможно, текстуру. Я в этом смысле вела себя скромно: я насладилась удивительной природой этого маленького города, который до пожара в середине XII веке был столицей Великобритании и сделала фотографии. После прогулки к моим референсам добавились белые лебеди и гортензии.

• Третий учебный день. 12 июля.

День начался с лекции от Делии Круве, а темой стало потребление в широком смысле этого слова: начиная от добычи сырья и заканчивая утилизацией. Затем мы отправились в библиотеку.

Первым заданием нам сказали найти изображение, связанное с минимализмом. Я нашла книгу о Дрисе ван Нотене и выбрала там один из луков Недели моды в Париже осень-зима 2010/2011 ready-to-wear.

Второе задание найти белый цвет. Первым пришло на ум уже сложившееся архитектурное направление Баухаус. В библиотеке большое собрание журналов, среди которых есть Aesthetica (номер 89). Журнал с 2002 года освещает вопросы, связанные с современным искусством, архитектурой, модой и дизайном. Именно в нем я нашла статью Reflective Architecture. Белое здание — это минимализм вне времени. Затем мы вернулись защищать свои работы из тайвека, рассказывали, что именно нас подтолкнуло к такой интерпретации увиденного.

Музей моды в Бате

• Четвертый учебный день. 14 июля.

В музее моды Бата представлена экспозиция, состоящая из 100 объектов.

Музей был основан в мае 1963 года Борисом Лэнгли Муром — коллекционером, дизайнером и писателем, который передал свою знаменитую частную коллекцию костюма городу Бат. В 2007 году Музей костюма изменил сво\ название на Музей моды. Костюмы выставлены по хронологии, начиная от 1600-х до наших дней. Наряду с платьями времен Джейн Остин и платьями от Чарльза Фредерика Уорта и Кристиана Диора представлены луки от Николя Жискьера для Дома Луи Виттон и Кима Джонса для мужской линии Dior. Принцип хронологии помогает визуально отличить одну эпоху от другой.

University of The Arts London London College of Fashion (LCF)

• Пятый учебный день. 15 июля.

Здесь было две лекции и два воркшопа.

Первая лекция с Джефом Хорсли (Jeff Horsley) была на тему «Exhibiting Fashion: Commerce and Culture». Исследователь обращает внимание на то, что сейчас все магазины становятся музеями, а все музеи магазинами. Хорсли констатирует возросшую роль выставок о моде и о дизайнерах, упоминая Диану Вриланд и её вклад во взаимоотношения моды с искусством, которое позже популяризировала Анна Винтур в рамках бала Института костюма MET Gala.

Второе занятие было с Элисон Малоней (Alison Moloney) на тему кураторства и его международных перспектив.

Третье занятие было ориентировано на практическую составляющую, тема — «Archives and Curation: Life-Drawing and Slow Looking», преподавателем была Сюзанна Корднер (Susanna Cordner). В аудитории были разложены предметы, связанные с модой (мужская и женская обувь, несколько кусочков ткани с орнаментом, открытка, пиджак, платье), нам выделялось определенное время на то, чтобы выбрать три предмета, их нарисовать на бумаге, затем — описать и связать с какой-то историей. В весеннем семестре в Шанинке у меня был курс «Фотография моды: подходы к исследованию», одним из вопросов, на который интересно найти ответ — это вопрос почему мы считаем ту или иную фотографию модной? Какие черты присущи модной фотографии? Я постоянно ищу ответ на этот вопрос. Моими объектами стала открытка с лицом девушки, лаковая подошва с орнаментом розы на мужской туфле и орнамент на кусочке ткани.

Четвертое занятие с Эми де ла Хэй (Amy de la Haye) также было практическим и называлось «Material Culture Workshop: Telling Stories With Objects». Мы разделились на две группы и начали придумывать историю с объектами, которые принёс преподаватель. Их было девять: шесть фотографий, две туфли и статуэтка.

Central Saint Martins (UAL)

• Шестой учебный день. 16 июля.

День здесь разделился на две части. В первой части было общение с главой музейной и учебной коллекции Джуди Велкокс (Judy Willcocks), которая показала десяток предметов одежды, рассказала о неизвестных британских дизайнерах, среди них Билл Гибб (Bill Gibb) по каким-то причинам забытый, но успевший воплотить романтическую сущность британского стиля. Джон Гальяно сказал о нем так: «Британские дизайнеры — сказочники, мечтатели, и я думаю, что это была сущность Билла Гибба». Гибб учился в CSM, а затем по стипендии начал обучение в Королевском колледже искусств, но так и не закончил его. Среди сокурсников по колледжу были Оззи Кларк и Зандра Роудс. Велкокс упомянула трёх знаменитых выпускников CSM — Джона Гальяно, Александра МакКуина и Хуссейна Чалаяна.

Затем было дано небольшое задание: мы разделились на две группы, получили объект и по заданной структуре (How to Read an Object: Description, Deduction, Hypothesis) начали его описывать, предполагая время его создания, материал и возможности использования в повседневной жизни. После этого профессор истории и теории моды CSM Кэролайн Эванс (именно она давала лекцию о «Fashion Films» в музее Гараж в рамках выставки «Ткань процветания») провела экскурсию по пространствам и мастерским.

Westminster Menswear Archive

• Седьмой учебный день. 17 июля.

Нас встретил Эндрю Гровс (Andrew Groves), который в 2015 году запустил единственный в мире архив мужской одежды британских дизайнеров, состоящий из более 1500 образцов. Сам Гровс учился в Central Saint Martins, долгое время работал над собственным брендом и был не только старшим ассистентом, но и первым партнером Александра МакКуина. Его всегда занимали вопросы, связанные с учебным процессом в моде. По его мнению важно, чтобы студенты не только отучились по выбранным направлениям, но и включались в непосредственный опыт, становились частью индустрии.

В 2016 году открыл двухлетнюю программу MA Menswear, первый и до сих пор единственный курс мужской одежды. Нам он показал архив, где помимо обширной выборки дизайнеров, можно было найти спецодежду, боксерские перчатки и даже российскую униформу сотрудников ДПС.

После посещения архива был воркшоп «The Imaginary Postcard Museum» с куратором Дженной Росси-Камю (Jenna Rossi-Camus). В связи с тем, что сейчас общество много рефлексируют по прошлому веку и ищет пути устойчивого развития для нынешнего столетия, возросло количество выставок по разным направлениям. Мода не могла остаться в стороне. Росси-Камю собирает открытки и через них поднимает важные темы. Два этапа нашей работы заключались в следующем:

• Первый этап — четыре шага нужно совершить прежде, чем начать работу над выставкой:

1. Выбрать пять открыток.
2. Объяснить почему выбраны именно эти.
3. Какую историю они могут рассказать.
4. Какие темы они поднимают/иллюстрируют.

• Второй этап — процесс создания выставки:

1. Придумать название выставки.
2. Подумать над местом, где можно представить публике.
3. Понять, кто твой идеальный посетитель;
4. Как оформить выставку;
5. Что я бы хотела от посетителя? научить его чему-то или дать дополнительный опыт?
6. Что я бы хотела добавить к выставке еще?
В моей подборке открыток видна цветовая совместимость и лейтмотив, который считывается с них — это вторая (первая описана выше) попытка ответить на вопрос каким образом мы считаем изображение модным? Что и как должно быть изображено, чтобы считать это модной фотографией? Пространством для такой выставки может стать Мультимедиа Арт Музей. В начале XX века соперничество моды и искусства набирало обороты: над обложками модных журналов Vogue и Harper’s Bazaar работали художники-сюрреалисты, а знаменитые союзы Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали, Ива-Сен Лорана и Пита Мондриана подпитывали неразрешимый конфликт двух способов творить. Поэтому это могла бы быть большая фотовыставка, касающаяся того, как СМИ, реклама, дизайнеры, художники и вся капитализированная модная индустрия выделили атрибуты моды.

V&A Museum

• Восьмой учебный день. 18 июля.

У нас были куплены билеты на выставку о британском дизайнере Мэри Куант. Чем она знаменита? Имя Мэри Куант ассоциируется с молодостью и яркостью 60-х годов. В 1955 году вместе с мужем она открыла магазин Bazaar на Кингз-роуд, а с середины 60-х ее бренд стал международным. Куант изменила модную систему: на карте мировых столиц моды появился Лондон. Свою одежду она продавала под узнаваемым логотипом, им был цветок — маргаритка.

Важно отметить, что нестандартная причёска Куант дело рук Видала Сассуна — британского парикмахера, придумавшего несколько оригинальных вневременных форм стрижек. Многие исследователи моды проводят в этой связи параллели между Шанель и Куант. Обе создавали удобную и практичную одежду, обе были по-своему революционными для своего времени и обе имели верность личному стилю.

В 1966 году вместе с мужем Александром Планкетт-Грином и его бизнес-партнером Арчи МакНейром посетили Букингемский дворец, где из рук Елизаветы II Куант получила Орден Британской Империи (к слову сказать, была первым дизайнером) за вклад в экономику страны за счёт экспорта товаров её бренда. В этом событии главным был коммерческий ход Куант, появившейся в беретке, перчатках, мини-платье, колготках и с яркой помадой. Ведь на следующий день на первых страницах газет по всему миру была её фотография с церемонии.

Платья от Мэри Куант можно назвать трансформерами. Например, она сочетала платья-передники (pinafore dress with striped, belt, boat neck) с рубашками, свитерами и водолазками. Также были платья-передники полностью открытые по бокам (open-sided pinafore).

«Fashion is a tool to compete in life outside the home».

Концепция «функционального/работающего гардероба» развивалась ею вместе с образом динамичной и мобильной женщины, которой нужно много успеть. Мужские рабочие брюки (dungarees) и свитер с v-образным вырезом в период переосмысления фасонов мужских костюмов и военной униформы «Borrowing from the boys», несколько цветов, полоска и отсутствие декольте в период «английских эксцентриков», непромокаемая одежда (статья в Vogue, октябрь 1965 под названием «Wet Looks»), в частности, дождевик с большой булавкой можно определить предвестником стиля панк.

В период 70-х годов классические платья дополнялись обувью на платформе разной высоты. Уникальность примера Мэри Квант безусловно в разноплановости. Ей удалось получить новые формы и использовать современные материалы.

«Fashion is not frivolous; it is a part of being alive today».

Помимо производства модной одежды, она освоила рынок косметики, постельного белья, мебельной продукции и даже выпустила куклу по имени Дейзи (от англ. daisy — маргаритка, символ бренда ).

Художественная галерея и музей Брайтона

• 19 июля. Брайтон.

Мы посетили художественную галерею и музей Брайтона. Экспозиция музея насчитывает более миллиона экспонатов и находится в историческом здании на территории садов вокруг Королевского павильона. Это бывшая приморская резиденция королей Великобритании, созданная в индо-сарацинском стиле. Музей работает с 1902 года. В собрании находится подборка подлинных старинных костюмов и аксессуаров. Брайтон негласно считается столицей ЛГБТК+ сообществ. Временная экспозиция под названием «Queer Looks» подготовлена молодой командой в возрасте 18-25 лет, которые впервые встретились осенью 2017 года. Итоговая работа, как надеятся её кураторы, поможет узнать о жизни представителей ЛГБТК+ и о борьбе их сообщества за свои права. Сопротивление и креативность выражаются в одежде и дополняют существующее пространство моды в музее.

В начале года на BoF (Business of Fashion) вышел материал о том, как справляться со стрессом, если получаешь образование в фэшн-сфере. Статья рассказывает о поколении Z, которое по классификации Штрауса и Хау рождено после 1995 года.

In its 2017 Annual Report, The Center for Collegiate Mental Health noted that, of almost 120,000 Gen-Zs surveyed in the US, 62.2 percent suffer from anxiety, 49.7 percent from depression and 45.5 percent from stress — a distinct rise from their Millennial and Baby Boomer predecessors.

Моду окружает много мифов. Одни мифы связаны с потребителями, к примеру физические параметры человека определяют выбор одежды. Другие мифы связаны с форматом работы в этой индустрии. Для начинающего специалиста в моде, как для врача или музыкального педагога полезно раннее совмещение учебы и стажировки. Редакционный стажер портала BoF Софи Соар отмечает, что много физических нагрузок, растущие расходы на образование, строгое соблюдение дедлайнов сказываются на эмоционально-психологическом и физическом здоровье.

Среди общих советов будущему дизайнеру — это найти свое комфортное пространство и не бояться неудач.

Во всех пространствах (музеях, университетах, фондах) выработана система хранения вещей. Есть достаточное количество места и дополнительных инструментов для того, чтобы показать это студентам. Эти институции способствуют переосмыслению и творческому процессу.

Несколько соображений напоследок:

Новое пугает и вдохновляет одновременно.
Нередко труд человека мира моды обесценивается.
Магазин — это тоже выставка.
Выразить «кто мы есть» через одежду.
В рамках бренда создаётся особый язык его общения миром.
Дизайнер создаёт Вселенную.