Про розеточки
Я так думаю, что давайте немножко отвлечёмся от электрического щита. Там, разумеется, много ещё всего интересного можно напихать, и мы обязательно всё это обсудим. А сейчас, в рамках нашего ликбеза для чайников, давайте посмотрим на другие штуки, без которых не обходится ни один электромонтаж. Это розеточки и всякие там выключатели. По ним тоже многое можно понять о качестве монтажа. Главное - знать на что смотреть :)
Терминология, чтобы не путаться: розетки, электрические, телевизионные, и всякие другие и выключатели, в общем всё то, с чем непосредственно взаимодействует в обычной жизни пользователь, все вместе называются конечными точками. Ну или просто точками, для краткости.
Начнём с того, что точки эти бывают двух фундаментально разных типов - накладными и врезными. В принципе, разница ясна из названий, но на всякий случай: накладные - накладываются на поверхность, к которой они монтируются, а врезные - врезаются в оную. Если говорить про квартиры и другие жилые помещения, то, конечно, доминируют тут врезные. Накладные точки могут встречаться в одном из трёх случаев: либо это стилистика такая - сейчас в моде ретро-электрика выполненная наружным монтажом; либо это требования технические (нельзя иначе); либо это сугубо утилитарные, спрятанные от глаз точки и прочие "ой, а вот тут ещё мы забыли за шкафом две розетки". В остальных случаях точки будут скорее всего врезными.
И врезать их можно ой как по разному :) Мы пока оставим вопрос вырезания лунок для установки точек и подвода кабелей. Ну вот у нас есть лунка (картинка для примера чисто, лунки устраиваются до кафеля и вообще до чистовых работ):
Ужас, да? :) Такая лунка должна иметь диаметр 68-72 мм., глубину от 40 мм., и, если их несколько рядом, то расстояние между их центрами должно быть ни больше ни меньше, а 71 мм. Это если мы говорим про обычные в наших краях розетки/выключатели. Вот ещё пример, уже больше похожий на правильный:
Тут, кстати, всё правильно, что кабеля нету. Сначала черновое выравнивание стены, потом лунки, потом кабель, а потом замазывание последствий.
Так вот, самый муд... кхм, не очень хороший монтажник прямо сюда и воткнёт вам розетку. Безо всяких дальнейших операций. Он воспользуется тем, что почти у каждой точки есть специальные такие монтажные распоры с острыми зубами:
Поставит наш мастер на все руки из жопы розетку, разожмёт эти зубы, чтобы они упёрлись в штукатурку и довольный пойдёт дальше. Да вот только в штукатурке эти зубы держатся примерно никак вообще. Если вы потом из такой розетки выдернете кабель обычным народным способом "за провод", то выдернется он вместе с розеткой из стены. Не на второй раз, так на третий. Понятно, что монтировать таким образом нельзя совсем ни в коем случае, но встречается сплошь и рядом, особенно в ремонтах от "универсальных" мастеров. Чтобы избежать такого развития событий, существуют монтажные коробки, они же "подрозетники", они же "стаканчики". И первое, на что вы можете посмотреть, это на факт их наличия/отсутствия. Вот вам подрозетник, самый простой:
(картинка спёрта с сайта продавца). Подрозетник вклеивается в лунку, а в него уже упираются зубы розетки. Лучше, чём вообще никак, в пластике зубы держатся куда крепче. Но всё же, сами такие подрозетники не берите, а если вам их собираются ставить монтажники - материтесь и заставляйте менять. С ними кое-что не так. Вернее, всё не так, кроме цены :) Вот как выглядит нормальный подрозетник:
Первое, ключевое отличие - у него есть крепёжные винты - вот эти, по ободку, по два на штуку. Они нужны не для того, чтобы крепить подрозетник, они нужны для того, чтобы крепить к нему розетку. Чтобы она держалась в подрозетнике не своими зубами, а на этих самых винтах. Винты вы не вырвете, даже если будете с размаху бросать чайник с подключенным проводом в горе-монтажника :) А вырвать посаженный на раствор подрозетник - можно не бояться.
Второе важное отличие - эти подрозетники собираются в группы, как конструктор LEGO, примерно. И если вам нужно поставить рядом, скажем, группу розеток, то батарея из таких подрозетников собирается очень легко, ставится в один приём и получается ровной и с правильными расстояниями между центрами. И канал для кабеля между подрозетниками предусмотрен конструкцией.
Тут они ещё не приклеены, но посмотрите, как всё кругло, ровно и не перекошено :)
В общем, подрозетники должны быть (не только под розетками, а под любыми точками), они должны быть с винтами, они должны быть установлены ровно и заподлицо со стеной. Не глубже, потому что зубы могут не дотянуться. И розетки должны в них держаться не только зубами, но и винтами:
Далее: точки бывают отдельными и модульными. Модульные отличаются тем, что их можно собирать в группы и закрывать одной общей декоративной рамкой. Естественно, в группы собираются только точки одного и того же производителя, и, как правило, одной и той же серии. Поэтому, если вы вдруг выбираете точки, подумайте, будут ли у вас группы точек (будут :) ), и есть ли в выбранной вами серии всё, что вы в эти группы хотите поставить (розетки, выключатели разные, интернет/тв/hdmi, заглушки для кабельных каналов и т.п.)
Модульные точки, как правило спроектированы так, что их корпуса можно удобно стыковать:
И очень часто к модульным розеткам декоративные рамки продаются отдельно, так что не забудьте посчитать и купить все нужные рамки :)
Именно для модульных розеток нужна точная геометрия установки подрозетников. Если подрозетники стоят криво, если расстояния между центрами не выдержаны, если они покороблены (потому что лунки как попало нарезаны), то модули будут там держаться так себе.
Бывает, к слову, что лунок вообще нет, а стенка, например гипсокартонная. Там тоже нужен подрозетник, но только для гипсокартона:
Тоже с винтами, тоже пластиковый, но держится он не на клею, а специальными струбцинами за лист материала, в который установлен:
Тут наиболее частый косяк такой: отверстие либо вырезали слишком широким, либо разбили в процессе резки/монтажа. И подрозетник держится с трудом. Либо его струбцины втягивают внутрь стены, либо они разбивают края отверстия. Лечится такой косяк в каждом случае индивидуально и почти всегда плохо.
Чтобы избежать подобного развития событий, нужно резать гипсокартон прямыми руками, правильным инструментом (коронкой) и нужным диаметром.
Но вернёмся к самим точкам. Ещё пара нюансов есть, о которых стоит знать. Во первых, материал. Корпус точки - тот, что внутри подрозетника будет после монтажа - может быть выполнен из керамики или из негорючего пластика. Керамика имеет неприятное свойство иногда лопаться. Лопнувшую точку можно только выбросить. Поэтому пластиковые предпочтительнее, при условии, что они от нормального производителя (об этом позже). Во вторых, клеммы, к которым, собственно, подключаются провода бывают винтовыми, а бывают пружинными. Пружинные, однозначно, лучше. В них максимально исключён человеческий фактор (недовставили, недотянули) и они быстрее и проще монтируются. Но :) В пружинные клеммы можно зажать только монолитный провод, тот в котором только одна толстая жила. Если вам в стены замуровали многожильный провод, то сорри, только винты :)
Вот винтовые клеммы, например:
Теперь немного электрических подробностей :) Все... Не, не так, ВСЕ РОЗЕТКИ РАССЧИТАНЫ НА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК В 16 АМПЕР :) За оооочень редкими исключениями. Это примерно соответствует мощности в 3.5 кВт. Если вам нужно подключить, например, электрическую варочную поверхность большей мощности, то обычная розетка вам не подойдёт. Да и вилки обычной у вашей варочной поверхности не будет. Будет либо прямое подключение кабелем (а значит подвести к ней надо кабель именно, с некоторым запасом), либо будет нужна специальная мощная розетка, вообще не такая же, как обычные.
Далее, заземление. Бывают розетки с ним (с третьим контактом, таким, по бокам), а бывают без него. Если в общих чертах, работает это так: к этому заземлению подключается металлический корпус прибора включенного в розетку. А само это заземление подключается либо к нулевому проводу, либо прям реально в землю, толстым штырём на большую глубину. И если внутри прибора где-то оторвётся провод с электричеством и упадёт на корпус, то получится короткое замыкание, и автоматика отключится. До того, как вы коснётесь этого корпуса руками. Так что всем приборам с металлическим корпусом это самое заземление в розетке надо. Да и вообще, хорошим тоном считается заземление во всех розетках. Но вот только в наших старых квартирах, а иногда и в новых, это заземление не предусмотрено. Так что, если в лунке к розетке пришли из стены только два проводника, то заземление это там подключать не к чему. Вернее так, если сильно хорошо подумать, то есть к чему - там же один и проводов нулевой - но это против всех норм и правил и приводит к риску получить фазу на корпусе прибора, если электрик в трансформаторной будке перепутает провода.
В общем, розетка должна быть с заземлением, если это заземление предусмотрено в доме. А если его нет и вы делаете ремонт - предусмотрите его. Как минимум, там, где будут приборы с металлическими корпусами/ручками/кнопочками или с контактом с водой. А лучше - вообще везде.
Ещё, из электрических подробностей, есть такая штука, как выключатели с подсветкой. Чтобы их в темноте видеть. Само по себе ничего плохого, но есть нюанс. Подсветка эта подключается к выводам выключателя и замыкает их. И такой выключатель, выходит, выключается не полностью. Даже если вы его выключили, через эту лампочку всё равно немножко течёт ток. А значит и через всю цепь и через лампочку, которой этот выключатель управляет. И во времена ламп накаливания это было ок. Такой маленький ток не мог накалить спираль хоть сколько-нибудь заметно. А современные лампы работают чутка иначе. У них внутри живёт конденсатор. Его работа - накапливать электричество. И вот он потихоньку накапливает-накапливает через эту подсветку. Пока не накопит столько, что лампочка решит, что надо включаться. Она включится, конденсатор тут же быстро отдаст всё, что накопил, и лампочка погаснет. И конденсатор опять начнёт копить. И так по кругу. И мы получаем вот эту вот дебильную моргающую при выключенном свете лампочку :) Решается одним из двух способов: либо выпиливанием этой подсветки к чёртовой бабушке, либо покупкой лампочек поумнее, таких, которые умеют не пытаться зажигаться при маленьком токе. Просто имейте это в виду, дабы не покупать выключатели с подсветкой, чтобы её потом оттуда выкинуть :)
Ну и напоследок, ещё один момент. Производители. Конечные точки выпускают несколько именитых компаний и огромное число всяких турецко-китайских производителей. Понятно, что если вы выбираете розетки/выключатели, то вы будете смотреть прежде всего на дизайн. Но просто запомните: Legrand, Schneider, ABB. А потом уже всё остальное :)
Такая вот вводная часть по точкам. Этот рассказ в основном про особенности монтажа, а про особенности самого оборудования я расскажу как-нибудь в следующий раз.