Эльбрус, южная тропа 2021г.

Эльбрус заметки
День 1

Выйдя из самолета я ощутил дух южных широт полной грудью. Это сладкий запах и вкус близкого моря, разрежённый воздух и даже не знаю как назвать, южный колорит обняли сознание радушными объятиями. Первое впечатление - радость.
Доехали с незамолкающим таксистом Сергеем, который за три часа рассказал нам все, до Терскола, это маленький, на одну улицу городок у подножия. Разместились на два дня в местном клоповнике и пошли на разведку. Гиды, предстоящее переселение в нормальный отель, осетинские пироги, солдаты и военные посты на каждом углу, крики местных. Ушли собравшись от всего этого в ущелье Терскол, на водопады. Около 4х часов поднимались, это было уже в двенадцать - час ночи по Уфе, не видно было звёзд, только сумеречные последние лучи за горами и облака. После этого пирог показался пищей богов, а отель родным домом)

2 день

Долго собирались, и опять после обеда вылезли в то же ущелье Терскол, но на другую сторону юго-восточного отрога Эльбруса. Вчерашний водопад называется Девичьи косы, сегодняшний Мужские слёзы, высота одинаковая, 2800 м. Ущелье очень живописное, опять много солдат, наводят переправы, много туристов, идут навстречу, здороваются, говорят сколько ещё осталось идти. Дошли легко, стало холодно, я ускорился и обогнал ребят, уже на излоге долины из домика пожилая женщина стала зазывать на обед и чай. Пока ждал Антона и Лилю, хозяева домика Реза и Люсьен рассказали про долину и погоду здесь, пару раз спросили не из Москвы ли мы. Потом принесли шурпу, плов, чай на травах, сыр и соус, ребята, так вкусно я не помню чтобы когда-нибудь ел.

3 день

Знакомство с группой и заезд в отель Маша и Медведи. Гиды, обед, суета, заселили в нормальный номер, отдых. Весь день спал и раскладывал вещи.

4 день

Идём на Чегет, это гора 3 с небольшим километра, вверх сами, вниз на канатке. Мои спутники не замолкая разговаривали, особенно Антон. Шли легко, бодро до первых ощущений высоты, но их легко оказалось преодолеть всем. Наверху около канатки в кафе поели великанские чебуреки, все смеялись и ржали как кони (высота даёт такой эффект), потом потихоньку спустились на подъемнике и успокоились.

5 день

Обсерватория. Опять мимо девичьих кос, но на 600 метров выше мы поднимались уже с пробуксовкой. Местами были участки с оползнями, местами камни, но дорога до обсерватории была чистой. Около неё, чуть ниже стоят развалины якобы психушки, где изучалось воздействие высоты на человека в советское время. Туда сбегали четверо, вернулись благополучно, призраков коммунизма и участников группы Дятлова никто не заметил. По камням и в пыли идти кстати сложнее чем в кошках по льду, и спускаться тяжелее чем подниматься. Эльбрус по прежнему затянут облаками, не видно сколько и куда предстоит идти.

6 день

Сели в подъёмник, он привёз на 3800 примерно. Канистры с водой, рюкзаки, бочки и еду тащили сами ещё метров 50-100 вверх. Заселились в отель тысячи звёзд. Внутри он конечно выглядит невзрачно, но сервис бесподобный, коммуникации в виде Е и GPRS, удобства почти над пропастью. Хочешь чтобы тебе принесли еду в номер? Берёшь жестяную миску и идёшь в соседний вагончик, где при низком давлении, в два раза дольше варится каша и кипит чайник. Потом вытираешь ее салфеткой и идёшь к ручью сполоснуть. Умываться кстати в этом же ледяном ручье. Насморк на высоте не проходит, только когда идёшь пару часов, организм перенастраивается и чувствуешь что сейчас можно хоть на самый верх. После заселения гиды повели на 4100 к сгоревшему Приюту одиннадцати, устроили тренировку с ледорубами и самозадержанием на склоне. Когда вернулись в лагерь, несколько человек легло помирать, но они довольно быстро ожили. В вагончике я сразу разместился у единственного окошка, прямо над ручьём, и в него ночью была видна восточная вершина и четверть небесного купола с бесчетным количеством звезд и млечным путём.

7 день

Точка невозврата группы, подъем на скалы Пастухова. Это такие малюсенькие камушки в виде континента Африки, которые находятся на высоте почти пяти километров, и дойдя до которых понимаешь что ты уже как будто в стратосфере. Небо становится серо-сиреневое, если обернуться, сзади под облаками лежит величественный Кавказ. На поверку камушки оказываются большой грядой, мимо которой нужно идти «на взлёт» без остановки, иначе на таком угле подъёма мало шансов опять пойти дальше. Час наверху, чай со сникерсом и ужасно неприятный спуск. Подошли к вагончикам и увидели что все наши женщины уехали вниз. Осталось 8 человек и гиды. В группе половина людей вернулись в Терскол.
Мы стали больше раскрываться. Со мной, Антоном и Лилей был ещё Андрей, мужик 40 лет с ШЕСТЬЮ детьми. Оказалось что рассказывая о нас остальным, Антон не уточнил кто есть кто. Вечером за ужином я с удивлением узнал ото всех, что у меня оказывается шестеро детей и мне сорокет. У меня чуть истерика не случилась что семеро людей 5 дней так считали, а один чел сказал, а то я думаю че ты так хорошо выглядишь, кремом чтоли каким мажешься.

8 день
Отдых. Не хочу подниматься опять на скалы Пастухова, самый сложный участок всего пути пройден, и повторять его 4 часа нет никакого желания, притом что до вершины идти ещё как минимум 5,5 часов (это если не будет горняжки, все будут идти в ритме, не будет гроз, ветра 20-30 м/с и прочих радостей). Вообще в советское время по канонам тогдашних альпинистов восхождение занимало минимум 2 недели, это было необходимо для успешной акклиматизации. Шли от приюта 11, или от начала скал, т.е в день штурма вершины суммарный подъем составлял от 1 до 1,5 км по вертикали. Сейчас у нас неделя и пеший штурм начинается в 10 вечера и составляет почти 2 километра с высоты наших бочек (3800) и заканчивается в 9-11 утра на 5642. Трое из нас решились на это, я счёл что лучше поберечь ноги и проехать уже пройденное вчера расстояние на ратраке.
Пишу отчёт и слушаю музыку, погода отличная.

9 день
Подъем наверх. К вечеру четверга Эльбрус опять затянуло облаками, выезжаем в 4 утра на ратраке. Разложил вещи, поделал пранаяму. Началась высотная болезнь, в описании она не нуждается, кому интересно, гуглите)
Проснулись, быстро собрались, сделали замеры, одного участника не допустили из-за повышенного давления. Еле успел налить себе воды в бутылку и чая в термос. 5 минут готовность, ратрак подъезжает. Надо затянуть кошки. Забыл что-то? Нет времени, рюкзак на карабин к ковшу, запрыгивай в кузов.
Стартанули, мощи у этой машины хватает конечно тянуть десять человек с большой скоростью в крутую гору. Когда едешь под таким уклоном, все сползают в назад, в руках и ногах ощущения как будто сильно отлежал, воздух стремительно заканчивается, все напряжены и стараются не выдавать тревогу. Приехали на верх скал Пастухова, вывалились, несколько минут чтобы надеть рюкзак и очухаться. Гиды кричат «панды» за мной. Потихоньку выстраивается вереница косолапых с палками и ледорубами, которая медленно карабкается по тропинке на слоне. Когда идёшь тебе нормально, стоит остановиться отдохнуть - начинаются сомнения и ноги не хотят передвигаться. Смотреть назад вниз невозможно, есть только склон выше. Время не ощущается вообще, тебе кричат: ты идёшь всего пятнадцать минут. Ещё через пятнадцать: мы идём уже два часа. Эти два часа ни одного перерыва чтобы не было ни шанса развернуться. С каждым десятком метров вертикального подъёма на каждый шаг нужно делать все больше вдохов, на высоте 5 км давление воздуха в два раза меньше чем у моря, соответственно парциальное давление кислорода тоже в два раза ниже. Идем дальше, скоро седловина, это точка на высоте 5340 м. между двумя пиками Эльбруса, высота одного 5642 м, другого 5621 м. Начинает уставать спина, болеть голова, воздуха вообще как будто нет, сверху разряженное небо, слева скат вниз, на 3 тысячи метров, справа склон восточного пика, перед тобой тропа и спина гида. Но ты об этом не думаешь, потому что кислорода на мысли не остаётся, шаг, шаг, шаг, передышка, и дальше. Потихоньку сознание упрощается, говорить вообще невозможно, если выжал из себя слово, нужно делать несколько вдохов чтобы пойти. И вот наконец-то седло. Яркое солнце, внизу облака, улыбки на лицах гидов и опытных восходителей, и люди, карабкающиеся на западную вершину. Вроде бы вот она, встань и пробегись, рукой подать, но все это заканчивается на «встань». Сделал несколько шагов в сторону, остановился, ещё два шага, стоп. Один гид кричит иди, другая кричит разворачивайся. Желание во что бы то ни стало дойти и понимание того что воздуха не хватает даже на несколько шагов борются друг с другом. Ещё попытка и решение, пусть гора стоит без моих следов на ней, я добрался достаточно высоко, лучше я сам спущусь чем меня спустят. Попросил гида сфотографировать меня с флагом для моего дорогого Саввы, посмотрел ещё раз на все вокруг с этой высоты и пошли вниз. Спуск занял ещё несколько часов.
Когда вечером перед восхождением разговаривали с одним мужиком с Дона, он сказал я ребята вас жалею, потому что покорите вы гору, а мечты этой у вас не останется. Так вот, я отчасти и рад что можно ещё вернуться на гору и дойти до конца. Надо сказать что рано делать какие-то выводы, но одно можно сказать точно, гора произвела на меня такое впечатление, что не забыть никогда, наверное самая тяжелая нагрузка, и конечно очень непросто было морально. Тем кто собирается ехать на восхождение сюда, или на любую другую большую гору нужно готовиться со всем тщанием, ошибки в горах складываются в несчастные случаи. Ну а что вы получите после? Ощущение победы? Галочку? Покорение вершины? Ещё никто не сказал точнее чем Визбор:
Отыщешь ты в горах победу над собой

«Из названий коренных жителей Кавказа наиболее распространены карачаево-балкарское Минги-Тау и кабардинское Ошхамахо (кабард.-черк. Ӏуащхьэмахуэ). Минги-Тау дословно означает «Вечная гора»[11][12]. Кабардинское название Ошхамахо переводится как «гора счастья» (от Ӏуащхьэ — «возвышенность, холм», и махуэ — «счастье»[13]), другое толкование — «гора дня»[8][14].»