Иран и иранцы (осень 2013)

Оригинал взят у

sajjadi в Иран и иранцы (осень 2013)

Оригинал взят у Виктория Роготнева в http://www.vrogotneva.com/ru/rasskazy/blizhnij-vostok/iran-i-irantsy-osen-2013

Уже побывав во многих странах мусульманского Мира, я поставила себе Иран в планах на осень 2013 года, со словами: «Пора съездить, пока не разбомбили!».

Ситуация последних лет, сложившаяся на Ближнем Востоке, как очаг вечно не прекращающихся конфликтов, формирует и наши стереотипы: опасный регион, базы боевиков, торговля оружием и наркотиками, непримиримая борьба за идею единой религии - ислама. Что бы поменять своем мнение об этой стране, мне хватило всего несколько дней. Итак, мое личное мнение об этой удивительной стране, то, что я увидела за 20 дней и как смогла понять.

Собираясь в Иран, я посмотрела несколько сайтов по стране, полистала отчеты путешественников. Как правило, вся информация любого самостоятельного туриста сводиться к описанию увлекательного общения с местным населением (что неудивительно - английский не знает никто), или простому проезду из точки А в точку Б. И все.... Нет, это наверно тоже интересно, как чей-то опыт, но меня больше интересовали разные там *красоты*, а не только еда и история.

Немного подумав, наметила себе основные пункты для проезда:

1. Золотой Треугольник Ирана: три основных города, самые интересные исторические места страны - Йезд, Шираз и Исфахан.
2. Кочевые народности гор Загроса – кашкаи и бахтияри.
3. Малоисследованную пустыню Калют, расположенную на самом востоке страны.
4. Иранский Курдистан.

Окончательный маршрут выглядел следующим образом:
Тегеран – Керман - пустыня Калют – Язд – Исфахан – Баванат - кочевники Кашкаи – Персеполис – Шираз -кочевники Кашкаи и Бахтияри – Челгерт - горы Загрос — Хоррамабад – Керманшах -Иранский Курдистан – Паланган – Мариван – озеро Заривар – Санандадж – Хамедан – Тегеран.

Общее количество дней: 20

Время поездки: Сентябрь 2013 год

Передвижение по стране:
На микроавтобусе. В Иране очень хорошие дороги, и, за исключением небольших горных зон, везде можно увидеть асфальт.

Курс местной валюты к доллару:
Все время меняется, и составляет от 32 000 реалов (3200 томанов) до 32 600 реалов (3260 томанов). С первого раза разобраться в местной валюте не просто, так как на купюрах написано одно, а на ценниках - совсем другое. Для удобства понимания цен, сами иранцы откидывают все нули сильно обесцененной валюты и называют стоимость в томанах, что еще больше может запутать любого иностранца. Говорят они при этом не на английском языке, а на персидском, а для наглядности показывается на пальцах число. Например, четыре пальца - это может быть как 4000 реалов, так и 4000 томанов. В первом случае это 1/8 доллара, во втором случае- 1.3 доллара. Все время приходиться уточнять и переспрашивать, что сильно увеличивает время любой покупки.

Язык
Государственный язык – персидский (фарси). Кроме этого существуют огромное количество диалектов, наречий и других языков.

Люди
Иранцы считают себя потомками арийцев, переселившихся около 7000 лет с территорий Скандинавии и Восточной Европы. Отсюда и сложные взаимоотношения с соседними народностями. Иранцы свысока смотрят на пакистанцев и афганцев, считая их хорошими рабочими и не более того, плохо относятся к арабам (соседний Ирак и страны рядом с ним), не любят кочевников (а их оказывается в стране несколько миллионов разной национальности), и с осторожностью говорят о курдах. Идея высокой расы арийцев, и символ свободы, так хорошо известный нам по идеологии Гитлера, здесь вытесаны в камне еще в древние века.

Общая же особенность, которая объединяет всех людей, живущих в Иране, независимо от их национальности - радушие. Очень добрые, открытые люди. Готовы прийти на помощь в любой момент, подсказать, рассказать, посодействовать. Очень открытые и контактные. Вообще, скажу честно, это наверно первая мусульманская страна, где меня не просто удивили, а буквально поразили женщины! Много красиво одетых и накрашенных женщин, на высоких каблуках, свободно разгуливающих по улицам, иногда в компании только одних подруг, при этом основной атрибут мусульманского мира - платок, лихо сдвинут на макушку. Свободно общаются, подходят первые, разговаривают, здороваются и (!!! о, чудо!!!) просят себя сфотографировать или фотографируются с тобой, после чего стеснительно угощают сладостями и пытаются хоть как-то пообщаться на английском. Английский пытаются учить, правда, мало кто его знает, но даже пара фраз, особо удавшихся и понятых ими, доставляет огромное удовольствие. Если бы я давала рейтинги той или иной мусульманской стране, сравнивая ее с европейскими странами, то Иран отнесла бы наверно к высокоразвитой Германии или Франции. Спокойно, безопасно, комфортно, размерено, с налетом восточной экзотики.

Еда – Кафе – Рестораны
Общее представление туриста, что в Иране едят один кебаб, не является верным. Разнообразие в меню присутствует, вот другой вопрос - как прочитать меню. Ни в одном кафе или ресторане нетуристических городов (а туристических городов всего четыре), нет меню на английском языке. Более того, ни один официант или местный повар небольшой едальни не говорит на других языках, кроме фарси( или своего родного). Дальше - больше. Вы можете применять для более понятного разговора общеизвестные европейские слова, и даже пытаться изображать все это жестами - вас все равно не поймут. Именно поэтому многим туристам проще заказать кебаб (звучание слов одинаковое), чем пытаться выяснить, что же еще есть из еды в заведении.

А еда вполне хорошая – различные мясные и рыбные шашлыки, жаркое, салаты, супы. К любому блюду вам подадут ведро риса, приправленного барбарисом, шафраном или травами. К мясным блюдам иранцы любят подавать кисломолочные продукты (местный йогурт и айран) и различные соления. Не знаю, кто у кого перенял традицию засаливать огурцы - русские у иранцев или иранцы у русских – но, наравне с квашеной капустой, они подаются к столу повсеместно.
Средний счет за хороший ужин составляет от 3 долларов в уличной кебабной до 10-12 долларов в дорогом ресторане отеля (включая сервис).
Еще одна особенность иранской еды заключается в том, что чай они пью ДО еды и никак не во время или после трапезы. Если вы по своей русской привычке захотите после ужина отпить чайку, будьте уверены, что принесут вам его очень не скоро. Как объяснил нам наш гид, по мнению иранцев чай после ужина вымывает из организма соли железа, поэтому пить его надо никак не ранее чем через 15-30 минут после еды, а еще лучше - вообще не пить. Вот почему в иранских кафе и ресторанах, где подают еду, вы не найдете в меню чай. Сильно хочется пить? Пожалуйста! Для этого есть кола-фанта или фруктовое безалкогольное пиво. Вообще, проехав всю страну вдоль и поперек, я заметила, что у иранцев нет «культуры уличной еды» в европейском понимании. Т.е. выйдя вечером на улицу на променад, вы попадете в торговые ряды с самыми разными товарами, но никак не в уютные кафешки. Утром выпить чай или кофе, съесть плюшечку – просто негде. Такое впечатление, что вся страна ест дома.

Полиция и блокпосты:
Полицейских видели только на дорогах - ревностно следят за скоростью. Несколько блокпостов было на самом западе страны, на территориях, граничащих с Ираком. Таких тотальных проверок документов на дорогах, как, например, в Пакистане или Йемене, здесь просто нет. Так же, как нет никакого ощущения опасности.

Отели
Средняя ценовая категория отелей для туристов колеблется в районе 30-50 долларов за номер. Это то, что обычно предлагает любое агентство для иностранных граждан, въезжающих в страну. Как правило, все очень цивильно, с горячей водой, кондиционером и интернетом, чисто. Самые дорогие гостиницы в Тегеране и в трех самых посещаемых городах. В других «дырах» - цены вполне приемлемы.
Кроме отелей, в теплое время года, есть такие места ночевок, как общественные парки и места отдыха (будь то водоем, речка, или детская площадка с каруселями). Да-да! Это вовсе не опечатка - вся страна любит отдыхать в таких вот местах, и не просто отдыхать с шашлыками и песнями под гитару, но и ночевать в палатках. Такие палатки продаются по всей стране и стоят от 25 до 40 долларов, в зависимости от размера и набиваемости в палатку народа. Т.е., если вы любите дешевый вид туризма, то о ночевках можете не волноваться - в любом «парке культуры и отдыха» вы сможете поставить свою палатку. Чисто, безопасно, с наличием санузла и воды из шланга.

Интернет
Интернет в стране есть, а вот с посещением многих сайтов реальная проблема... Почти все мировые социальные сети заблокированы. Чтобы не остаться в изоляции и свободно пользоваться интернетом, надо установить специальную программу на ноут, которая меняет ваш адрес VIN.
Теперь немного остановлюсь на некоторых местах, которые вошли в мою программу.

Керман
Город на самом востоке страны, 1500 лет назад являлся важным узлом на пути караванов из Афганистана, Китая и Индии. На сегодняшний день сохранился старый базар в бывшем караван-сарае (400 лет), красивая мечеть с мозаикой, старые общественные бани (хамам), с первой в мире системой подогрева полов, зеленый оазис в несколько километров от города. Прелесть этого городка заключается в том, что он обладает спокойной, немного сонной атмосферой. Находясь недалеко от огромной пустыни, обдуваемый жарким ветром пустыни Калют, город размеренно живет вот уже много столетий.

Что запомнилось:
Базар, где до сих пор сохранились старые мастерские по изготовлению медных изделий, люди….. Все улыбаются, здороваются, а некоторые просят их сфотографировать. Здесь мы познакомились с группой туристов из Курдистана, которые угощали нас восточными сладостями.

Пустыня Калют
Основная трудность возникла с посещением пустыни Калют. Практически все фирмы, в которые я писала, отказывались нас туда везти. Мои многодневные письма и разъяснения, о том, что я хотела бы увидеть и как организовать кемпинг, встречало со стороны иранцев стойкое непонимание: зачем ехать в пустыню на целый день? И, тем более, там ночевать (!!!!)? Когда можно комфортно разместиться в ближайшей деревушке?
Оказалось, что пустыни Ирана - это вовсе вам не Сахара с туарегами, где можно долго наслаждаться с единением природы. В Иране этот вид туризма совершенно не развит. Никто не ездит в выжженные пустынные области и тем более не спит там. Зачем? Для этого есть зеленые оазисы! И лишь редкие европейцы добираются до Кермана и деревушки Шахдад, да и то - в самые прохладные месяцы. Летом же здесь настоящий ад (местные говорили нам, что температура может достигать +65°С, что для меня очень сомнительно), в сентябре уже попрохладнее, в пределах +40°С - +45°С. Я бы охарактеризовала пустыню Калют в сентябре так - хорошо прогретая, сухая духовка с отличным воздушным обдувом.

Так что же такое пустыня Калют? Это огромная территория, состоящая из песка, глины и камня. Глиняные нагромождения тянутся с севера на юг и образуют подобие каньонов. Въехав в один из каньонов, можно взобраться на любую горку и увидеть соседний каньон. Иногда глиняных нагромождений не так много, и создается впечатление, что едешь по каменистой долине, а вокруг стоят невысокие песчано-глиняные горки и разные образования. Снизу понять объем и масштаб сложно, лучше всего найти место повыше, взобравшись на какую-нибудь горку.

Йезд
Так же имеет статус древнего города на пути следования караванов. Из интересностей можно выделить:

1. Старую глиняную часть города – интересно прогуляться по узким улочкам, пообщаться с людьми, посмотреть сувениры.
2. Башни Молчания - старое зороастрийское кладбище, где по древним обычаям хоронили людей еще 40 лет назад. Для этого было построено 2 башни, куда относили покойников и оставляли там на склёвывание птицам.
3. Зороастрийский Храм огня - огонь горит вот уже 1500 лет без перерыва, очаг привезен с территории нынешнего Азербайджана.
4. Песочные дюны и пустыню, недалеко от города.