Маяк 233. Опыт неэксплуатации. Ремонт. Доработка. Дистанционное управление
Мой Маяк: По серийнику 04\88, некоторые платы конца 1987г. Очень удачно инвестировал, накопленные с карманных деняк 270р (по другим данным 230р) в году эдак 2005. Была шальная мысль продать и купить серебристый, обязательно с ДБ на шкале, но потом оказалось, что делается всё проще – меняется морда и собирается индикатор своей мечты.
Аппарат оказался везучий. И вот почему:
1) люксовая комплектация с завода (синие конденсаторы Рубикон в оконечнике и ещё несколько в других местах)
2) нормально настроенный ЛПМ с завода! Плёнку не рвёт, адекватно подтормаживает, подмотка ленту сильно не тянет. Нонсенс, но факт. Видимо, собирали не в понедельник, не в пятницу, не перед праздником и после хорошей премии
3) хорошая ревизия аппарата. По схемотехнике, бывало, сильно хуже из-за «рационализаторских предложений»
4) бездельник по жизни, как и его владелец. Покупал у семьи, где он почти не работал – сразу после покупки отправился впрок на полку, а после несколько раз использовали для перезаписи с кассеты на кассету в паре с Маяк 231. Голова не запилена от слова совсем, прижимной ролик не задубел до сих пор и почти без следов плёнки. Правда, пломбы всё же были сорваны – хозяева снимали боковину, вынимали 3 насадки на кнопки от блока управления ЛПМ, чтобы продать Маяк 231, которым постоянно пользовались и где они были повреждены. Найти их было не проблема на любой барахолке и не стало препятствием к покупке. Для чего покупался: – пугать людей за внешний вид. Эдакое невероятное сочетание дизайна готишной няшки боХатой отделки с чугуниевой мордой\кнопками\крутилками и роскошным классическим индикатором.
Задачи миссии: не доломать аппарат
Бонус-задание: «убыстрение» слоупочного индикатора. Это конечно по ГОСТу, но мы-то с вами знаем, что сделать по ГОСТу и сделать хорошо это взаимоисключающие вещи.
При разборке выяснилось, что везде ещё куча заводской смазки, которая, понятное дело, уже стала гудроном. Настройки механики менять не стал (работает – не трожь), но у тех у кого плёнку рвёт или недотягивает, судя по форумам, ждёт увлекательная битва с прижимом фетра, трещинами и разломами запрессованных бобышек приёмного\подающего узлов, с капризами ролика подмотки и тд. Мне удалось ничего не сломать, ничего не расстроить и после закладывания смазки, вернуть как было. Шайбочки. Главное не терять и не путать шайбочки :) Двигатель разборкой не беспокоил (вроде как чревато), а смазать его можно и без. По сервис-мануалу предписывается использовать масло турбинное, масло авиационное, масло моторное, ЦИАТИМ 221. Конечно, весь этот набор должен быть у каждого советского человека где-то на соседней полке с расходниками для домашнего ядерного реактора. Всё это дичь, вчерашний день и прошлый век. Это легко заменяется на Shell Helix 10w40 [или прочая автосинтетика с вязкостью повыше], вместо ЦИАТИМ в кинематику – смазка многоцелевая литиевая для ШРУСов типа BP Energrease LS-EP2, Castrol Optitemp BT1/ Pyroplex Blue или аналоги от Mobil и даже ВМП-Авто – сие «отечественное» изделие к счастью на 146% состоит из хороших импортных компонентов – масляные основы, керосины, упаковка это Бельгия, Германия, Франция и прочий загнивающий Запад. Такое не стыдно использовать. Всё вышеперечисленное леХко купить, оно лучше по всем статьям ублюдочного ЦИАТИМ, который превращается в грязь. Его единственное преимущество более низкая рабочая температура, но в Маяке таких нет. После смазки механика стала работать заметно тише, особенно подмотка, которая скрежетала как мельница. Подклинивающий счётчик чистится и силиконовой смазкой ПМС 400 капается механизм. И вообще, любой пластиковый механизм ей промазать будет нелишним
Ось была сильно запрессована, пришлось выбивать. Был с небольшими следами от плёнки, но они оттёрлись спиртом почти полностью. По сравнению с новым – не задубел совсем, поверхность хорошая. Вернулся на место со смазкой во втулке. Обязательна промывка спиртом ПКН. Время+пыль им не союзник
Это неприятно. Новые расходники на Маяк найти непросто, а что-то приличнее пакистано-афганско-китайского говна ещё сложнее. Выбросили в одном магазине старые запасы пассиков по 10 руб с полудлинной от 150мм. Происхождение неизвестно, но и цена не провоцирует на вопросы. Ещё 2 с полудлинной от 145х5 [вроде корейские] нашлись у авитобарыги. Для сравнения – на Technics AZ-7 куда проще купить либо оригу, либо хорошую Корею.
[UPD-2024] На Авито попался интересный вариант – резинки из шайтан-эластомера концерна Кurаrаy Nоritаkе. Это крупнейший мировой химический производитель всяких материалов, в том числе и для стоматологии. Его эластомеры ТРЕ+ТРV [ почти как секс-кукла, только пассик ] – уникальный класс материалов с готишным внешним видом, упругостью, эластичностью, износостойкостью и неуязвимостью к воздействию химии&атмосферы – не растягиваются, не деформируются и химически пассивны. Такие резинки ставятся в аппаратуру один раз и навсегда. Когда кассетники уже полностью неактуальны, подоспели идеальные материалы для них. ЛоЛ
В общем, вечное-неломающееся-несгнивающее и Made in Japan. Такое мы берём, такое нам надо [ https://www.kuraray.com/products ] Резиновое дерьмо надоело, поэтому купил замену на всё [2000р], кроме прижимного – на них цена многие тысячи из-за особеностей производства по словам продавца, который и есть производство где-то в Самаре.
TDK-Epcos линейка +105С (гарантированная выносливость 2000 часов при 105 градусах, что отлично). Никакой этой вашей noname-желтопузии типа Джамикон-хуикон с прочими Capxon и никакого аудифилизма For Audio, которые дороже промышленных (зато +85С и жалкие 1000 часов живучести). Весь совок в помойку – К-50-35\6\16 в синих\чОрных\оранжевых\металлических оболочках почти все трупы с потерей ёмкости от 25% до нуля. СССР = качество, ЛОЛ! Особенно, с учётом допусков -20+80% (у японских +-20%), где даже самые живые уже могли быть полумёртвыми. Заводские Рубиконы в оконечнике остались на месте, ибо живее всех живых (с 1988 года!) Банки в БП тоже пошли в печь – живы, но ESR шкалит.
Это новое понятие в науке и технике Надо уменьшить вдвое ёмкость плёночников на плате индикации: может стоять 0.150/0.220/0.330 мкф, а поставить 0.068мкф. Время инициации [время срабатывания и время восстановления С8 и С9] индикатора уменьшилось пропорционально и стало круто – резво реагирует на мелкие изменения сигнала. После переделки с Technics AZ-7 всё равно не сравнить, но там он сам по себе припадоШный с минимальным временем инициации – конструктивно должен показывать среднее значение сигнала+фиксация пиков, в 2 раза меньше шкала и цена деления там заметно больше (-30+8ДБ против -20+6 ДБ) Маяк априори не сможет так же (чтобы ещё что-то показывать, а не погоду на Марсе) поэтому претензий нет. Работает шикарно.
Восстановление заводских пиков индикатора♠
Хочешь сделать что-то по заводу и хорошо, сделай это сам. Для этого пришлось перелопатить немало инфы и магнитофонов. Рецепт самого простого и кошёрного варианта для замены заводского обрезанного индикатора в аппаратах с середины 1986 до 1990 года [блоки на КР1534ПП1/2] выглядит так:
1) перелопатив всё Авито найти ревизию индикатора от декабря 1985 до конца апреля 1986. Содержится в самых поздних переходных Маяк 232 и самых ранних Маяк 233. Мой вариант – колба Ильича с датой 22 апреля 1986 от Маяк 232. Мне на полном серьёзе рекомендовали проверить её на радиацию 😊
ВНИМАНИЕ, речь идёт именно о дате выпуска самого индикатора, а не о дате финальной сборки магнитофона, которая выбита на шасси. Лаг может быть от «сразу» до полугода. Без разборки и фото блока индикации покупка будет лотереей.
2] допаять копеечные элементы, которые есть в любом магазине
3] ??? Поставить собранное вместо родного болт-он.
1] диоды КД522 => VD5/VD4/VD11
3] переменный резистор 10k [кОм] => R5
4] резистор на 3.3М [3.3 МегаОм] => R7 [если что-то не так, поставить номинал 4.5M]
5] Резисторы 510 Om => R10/R11
7] Перемычка рядом с R15 [между VD11 и VT2, отметка чертой на плате между отверстиями]
8] Конденсаторы 150n [0.150 мкф] => С7/С8 [если что-то не так, поставить номинал 220n/0.220 мкф]
9] Для ревизии платы 2.746.001 с КР1534ПП2 [любой] нужно соединить пины 1-2 и 3-5 в разъёме XS1
Индикатор до установки деталей и уже готовый
Если же Маяк с индикатором без трассировки под элементы или от 1990 года и позднее с блоком на КР1534ПП3/4, то вас ждёт увлекательный квест «найти микросхему с живыми пиками и придолбать дополнительную платку [на перемычках]»
Гайд по ревизиям [могут быть неточности]: фото открываются в полном размере по клику <открыть в новой вкладке>
Блоки индикации изготавливал завод «Рефлектор» [по другой инфе, какая-то небольшая часть собиралась на заводе Маяк] Одна марка колбы могла быть совершено разная по оформлению сегментов. Если их примерно выстроить по датам:
– вертикальная колба со сплошной заливкой сегментов [их было 3 вариации – буквы СШП и микроcхема внутри+ножки на клею/обычная компоновка+ножки на клею/обычная компоновка+ ножки на металле] ставилась в ранние Маяк 232;
– вертикальная колба+ножки на металле, но уже с группой сегментов по 3 ставилась в поздние Маяк 232 [октябрь-ноябрь 1985]
– Г-образная колба с группой сегментов по 3 с трассировкой под дополнительные элементы, но уже БЕЗ ПИКОВ ставилась в поздние переходные Маяк 232 и ранние Маяк 233 [ноябрь-декабрь 1985 и до мая 1986]
– Г-образная колба с группой сегментов по 3 с надписями под дополнительные элементы, но уже БЕЗ отверсий и трассировки дорожек на плате ставилась летом 1986 года [где-то в промежутке июнь-август]
– Г-образная колба с группой сегментов по 3 с изменённой трассировкой [пики удалены окончательно] конец лета 1986 года и где-то до конца года
– Г-образная колба с группой сегментов по 3 с изменённым шрифтом, без точек на шкале и букв «dB» ставилась в Маяк 233 между ранними и поздними [примерно 1987-1988-1989]
– шакальная колба с нищей заливкой сегментов по 2 или точками ставилась в поздние Маяк 233 и потом в Маяк 240 [1990+]
Сама по себе колба ни на что не влияет. Но она является отличительной чертой платы, на которую устанавливалась. Платы могут быть под одним номером, но при этом схемотехнически отличаться. Чтобы не делать переделку впустую, надо проверить есть ли пики.
КР1534ПП2: микросхема с гарантированными на 146% пиками и вроде как даже в любом корпусе – и пластик, и керамика.
КР1534ПП1 – урезанная версия ПП2, но в ранних [КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС] возможны остатки от ПП2. В пластиковом варианте ПП1 можно встретить пики, но редко.Измерить сопротивление между ножками 26-32 [~4-6 кОм] и 27-41 [10-13 кОм] [ножка 1 помечена на плате]. Если значения в рамках – есть шанс запустить пики. Если бесконечность [обрыв] – пиков нет.
Пошла примерно с 1989 года, в керамическом корпусе там кристалл от ПП3, пики будут. В пластике новый собственный кристалл и там пиков нет.
Схемы не мои, таких индикаторов у меня нет. Источник схемы и группа, где можно попробовать задать вопросы: https://vk.com/board151948976
Если магнитофон планируется использовать не только в виде аудиомебели, то после переделки нужно откалибровать индикатор [0дБ = 500мВ на линейном выходе]
– для индикатора на КР1534ПП1/2:R4, R5 для установки порога зажигания сегментов шкалы среднего и пикового уровня соответственно. В отсутствии сигнала, вращая R4(СУ), плавно зажечь и погасить сегмент «-20дБ». В режиме записи подать сигнал 400Гц и ручками уровня записи установить 500мВ на линейном выходе. Далее, вращая подстроечные резисторы R33, R34 на плате коммутации(А1), соответственно для левого и правого канала, установить показания среднего уровня на начало зажигания сегмента «+1дБ». Затем, на этом же сигнале, вращая R5(ПУ), плавно зажечь и погасить сегмент пика «+1дБ».
– для индикатора на КР1534ПП3/4:Установить R5 в среднее положение. В отсутствии сигнала, вращая R4(СУ), плавно зажечь и погасить сегмент «-20дБ». В режиме записи подать сигнал 400Гц и ручками уровня записи установить 500мВ на линейном выходе. Далее, вращая подстроечные резисторы R33, R34 на плате коммутации(А1), соответственно для левого и правого канала, установить показания среднего уровня на начало зажигания сегмента «+1дБ». Затем, на этом же сигнале, вращая R5(ПУ), плавно зажечь и погасить сегмент пика «+1дБ».В режиме записи подать сигнал 400Гц и ручками уровня записи установить 500мВ на линейном выходе. Вращая подстроечные резисторы уровня индикации, установить показания среднего уровня на начало зажигания сегмента «+1дБ» Если на входе индикатора нет резисторов установки уровня «0дБ», то можно для этого использовать R5. Далее, подбором количества последовательно включенных диодов VD6* в цепи 17 ножки, добиваемся зажигания пика «+1дБ»
На постоянном сигнале пиковые сегменты не должны опережать сегменты среднего уровня. Т.е. при постояном сигнале одной частоты индикатор должен вести себя как обычный. Если это не выполняется, настройка неверная
1] плата управления ЛПМ с отпиленным разъёмом подключения [он мешает]
2] многожильный провод с Aliexpress
4] штекеры 7 pin DIN с Aliexpress
Придумал ещё в школе. Это уже ревизия 4. В очередной раз меняю коробочку для красоты. Меняется внешнее исполнение, но суть проста и неизменна – плата управления ЛПМ от Маяка с с распайкой по заводской же схеме и прямые кнопки-насадки. Быстро, качественно, недорого. Поуправлять через несколько метров провода аппаратом, издающим звуки крана-балки – бесценно. На японских аппаратах тех лет тоже встречался такой анахронизм, как проводной пульт, как проводной пульт, но было это не позднее начала 80х годов.
Почему не сделаю инфракрасный? Сложно&ненужно. В случае Маяка придётся делать полноценную внешнюю схему инфракрасного дистанционного управления аналог внутреннего, как в любом цивилизованном магнитофоне со всеми удобствами. Но лучше купить сразу такой магнитофон. Это будет коробочка не только с инфракрасным светодиодом, но и с платой конвертации сигналов, понятных магнитофону. Ведь ПКН с фиксацией, а на Маяк231 были без фиксации плоские ПКН в виду разной платы автоматики. И это будет соответствующий пульт, который уже не получится сделать на дешёвых примитивных ПКН, которые есть в любом Маяке на разбор и, по сути, бесплатны. Придётся делать цивильную плату с разводочкой, которая обеспечит передачу правильного сигнала с каждой кнопки, с резиновыми кнопочками и корпус с печатью символов. Всё, как мы любим. Это не проблема придумать и заказать, особенно будучи в Москве – всё вокруг есть. НО себестоимость этого пульта будет такова, что никто из ябкупильщиков не выстроится в очередь за ПДУ по цене магнитофона, а то и дороже. Потенциальный спрос нулевой. А делать единственный экземпляр ради спортивного интереса мне неспортивно и неинтересно.
Если невозможно купить идеальную серебристую морду ввиду её позорного качества, то нужно сделать её самому. Код краски Mitsubishi A31 COOL SILVER или MERCEDES 9988-DIAMOND SILVER. Для покраски чёрного пластика краска Profkolor Mercedes-Benz-971, «Galaxieschwarz»
В планах отдать чёрную панель в порошковую покраску в вырвиглазный цвет, чтобы хорошо сочеталось с чёрным пластиком. Будет сменная морда под настроение
Вывод: аппарат при СССР стоил 333 рубля [почти 1,5 средние зарплаты по Госкомстату в середине 80х]. Это дорого, ибо за пару-тройку средних зарплат за бугром можно было купить деку Nakamichi, а всякие «попсовые» Соньки, Техниксы и Акая стоили много меньше [порядка 400-1000$ в зависимости от линейки при средней зп в ~1600$] При этом качество исполнения и надёжность несопоставимы – Маяку нужно ТО каждые 1000-1500 часов [родная голова обычно живёт ненамного дольше] + поправка на рандом деталей с заводской сборкой + убогая схемотехника. Купивший такой автоматически приравнивается к пострадавшему, ибо на Technics AZ7 или в более раннем BX747 по мануалу голову заменить проще, а обслуживание минимально [по мануалу – протирка изопропилом тракта только и всего]. Даже на дешёвых грОшовых аппаратах типа Akai DX49 всё сделано для обеспечения максимально продолжительной эксплуатации без вмешательства. А этот Маяк не делал мозги, потому что, по сути, не работал, чего не скажешь о родительской Комете225 с заводским монолитом-отбраковкой 824, где весь ЛПМ и половина электрики втруху – электролиты и один канал тише другого. Кассеты крутились на нём очень недолго – ДУ и запоминалка остановки по щОтчику, конечно, хорошо, но Вега МП120 всё же лучше [особенно в записи], хотя тоже страшно капризная поделка. Да-да, сейчас некоторые владельцы подкрученных аппаратов с монолитами и детонацией ниже кварцованных DD меня попробуют сжечь, но прежде, чем это делать, вспомните каких трудов стоило добиться таких параметров и сколько надо было перебрать деталей от пассиков до маховиков. В реальности массово этого никто не делал и тем более с завода. Среднее качество совейских поделок много ниже, а цена много выше, как в средних зарплатах, так и по прямому курсу валюты. Аппарат собран, протестирован, исправен и… мигает. Будет жить в стойке дальше, где уже стал единственным представителем коммунистического блока.
Маяк 233 – индикатор со встроенным магнитофоном
