Одиссей 010. Советский Аудиокринж

Это могло стать хорошим усилителем, но превратилось в типичный советский пиздец. Совковый, прости-хоспаде, Hi-End, который легко сольётся при сравнении с любым импортным ширпотребом среднего класса любого года выпуска. Как было установлено реальностью, аппарат исправен ровно до продажи потребителю. При совке он стоил, как обычно, дорого – 350р или
~1.5-2 средние зарплаты середины 1980х годов.

 Ради минимальных искажений «группы на 0» завод породил такое труднонастраиваемое чудовище с очень спорными схемотехническими
решениями – инвертирующая схема включения с доп. каскадом и поворотом фазы на 180 градусов. Не то усилитель, не то генератор частот, который может сам себя разнести на самовозбуждении при ультразвуке, зато не может взять планку по ВЧ выше 22кГц [как ущербный Бриг 001, который валится ещё раньше – после 20кГц крутейший спад]. Зато простенькая рижская Радиотехника У101 легко может и не отлетает в ремонт каждый месяц. Завал по краю АЧХ сделан специально, как и настоятельная рекомендация нагрузки 8 Ом в паспорте, ибо вся эта схема имеет высокий риск нестабильности при серьёзной нагрузке
[4 Ом и предельная мощность]. Как раз для обеспечения хоть какой-то
устойчивости там налеплена куча конденсаторов – в поздних ревизиях их стало
больше. Зато в паспорте максимальная мощность оговорена на 4 Ом, но для него это дорога в один конец. И это в стране, где большая часть акустики была 4 Ом.
Чтож, довольно тонко…

Поэтому, в состоянии «как есть» у хозяина «как обычно», этот агрегат входит в топ самых часто ремонтируемых совейских поделий и чемпион по сжиганию оконечных транзисторов. А найти подобранную пару этих транзисторов, сссука, нереально. Их надо покупать ведро. Знаменитое совеЦкое качество

Плюсы-минусы танка  усилителя.
Из хорошего:

1)  Мощный БП со стабом. Довольно годная штука, особенно для
усилителя без пульта. Позволяет долго и стабильно работать на предельной мощности без просадки по питанию при небольших перепадах уровня сигнала от источника

2)  Офигенный темброблок. Крутилка БАЛАНС АЧХ ванлав – меняет характер
усилителя в противоположные стороны – от басовой бубнилки до йаркого-верхового. Позволяет подстроиться почти под любые АС и под любые пожелания слушателя. Работает по принципу изменения баланса мощности между НЧ и СЧ/ВЧ, не меняя форму сигнала, в отличие от обычных крутилок по НЧ и ВЧ.

3) Довольно звонкий по ВЧ. В отличие от сиплого Брига 001, где середина выпячена, а ВЧ завалены к 20кГц с крутейшим спадом, Одиссей звучит
звонко и в целом без тональных провалов.  

4) Неплохой дизайн. Симметричная ассиметрия, приятные
фрезерованные крутилки, изящные молдинги, правда похеренные в чёрном цвете [мой был серебристым, но потом оклеился автомобильной тонировкой, где эти молдинги оставились, поэтому выглядит лучше заводского]. Ну и металла не пожалели – морда толстенная, как и всё шасси с удобным лючком для ремонта.

Из плохого полный пиздец:

1) БП со стабом. Фантастически неэффективная схема с гигантским трансом и банками по 15 000 на канал, лишней парой транзисторов с радиаторами, которая просто хоронит энергию на мощностях ниже предельной. Нахер не нужно, если есть пульт ДУ. Всегда можно довернуть чуть тише при просадке БП

2) Темброблок. Уебанский бутерброд из плат с бесполярными электролитами, закисающими ПКН и открытыме всем пыльным ветрам и вечно шумящими и от этого дискретниками –лапка-бегунок с медной ничем не защищённой проволочкой намоткой прекрасно киснет в таких условиях. Ведь для любого инженера совсем неочевидно, что голая медь под напряжением на открытом воздухе это сборник окислов. Уровень недоучек на производстве этого
усилителя, видимо, был запредельный

3) Очень грубый звук по ВЧ и размазанный по НЧ. Онкио 9030 с БП в 1.5 раза меньше, легче и с банками по 8000 на канал наглядно показал, насколько Одиссей далёк от нормального усилителя  

4) Уебанская разводка и коммутация. Сигнал/шум по паспорту 86 дб  [это позор даже 40 лет назад], а по факту измерения может быть и 65дб, ибо паспортная величина сферическая в вакууме и начинает уползать с момента сборки на заводе. Всё шумит – минуса гуляют по всей плате и ловят наводки [было несколько ревизий разводок], шумят закисающие резисторы и ПКН
темброблока, шумят реле и селектор входа – болгарский хлам неисправим. Шумит и разводка на запись – со входа идёт сразу на выход, без поддержки сигнала на плате.

Как с этим жить:

1)  Купить нормальный усилитель

2) Замена всех электролитов. ВСЕХ, даже больших банок БП. Тангенс
и ESR там давно уже зашкаливают, даже если осталась ёмкость

3) Замена всех силовых транзисторов. Пару подбирать обязательно

4) Замена платы оконечника. Бывает так, что никакой ремонт не помогает. На плате бывают скрытые дефекты, резисторы, изменившие от времени свой
номинал. В таких случаях только замена. Плата поздних лет выпуска лучше ранних. Раннюю менять в любом случае

5) Замена силовых проводов БП.

6) Отстройка стаба и оконечников с токами покоя СТРОГО ПО МАНУАЛУ. Да, это банальность. Это редко делали на заводе, ещё реже делают горе-ремонтники. На ХХ без сигнала усилитель должен быть холодным, а стаб чуть тёплым. Это НОРМАЛЬНОЕ состояние. Если это не так, значит ток покоя уплыл, стабилизатор перегружен повышенным напряжением и вся схема плывёт от такого пиздеца. В таком состоянии он долго не проработает, на максимальной мощности будет дурить, щёлкая защитой и приближаясь к своему финалу с отгоранием половины усилителя

7)  Вырезать селектор входов. Болгарский хлам не починить, после
разборки часто не собрать, новых давно уже не бывает. В мусор. Да, будет один линейный вход усилителя напрямую в плату, но это будет НОРМАЛЬНЫЙ вход. Фонокорректор для винила тоже бесполезен

8) Вырезать комутацию на запись. Там всё плохо, её не спасти.

9) Заменить гнездо входа. Чаще всего они уже закисшее говно. Чистить
бесполезно, проще поменять

10)  Почистить спиртом все ПКН [по возможности заменить] и
дискретники. Применить смазку из линейки Kontakt в ЧИП-ДИП. Закрыть дискретники бумажным скотчем сверху – это снизит нагребание пыли и продлит срок до следующей чистки

11)  Акустика ТОЛЬКО 8 Ом и только одна пара! После такого капитального ребилда, это основной фактор долгой и беспроблемной жизни
усилителя. При 4 Ом нагрузке он обязательно бахнет. Где тонко, там и рвётся.
Через неделю или через полгода, как только какая-то деталь даст слабину,
параметры схемы начнут плыть, начнёт истерить защита от самовозбуждения и будут похороны. В нормальном режиме защита отрубает АС только при сильной перегрузке БП или КЗ. Про настоятельную рекомендацию в 8 Ом в паспорте написано неслучайно. На заводе понимали, какое чудовище они породили.

 После такого ребилда усилитель перестанет гореть и перегреваться даже
при долговременной ежедневной работе по полдня на максимальной мощности. В
таком состоянии он у меня проработал более 5лет до самой продажи.