Фотокамера Panasonic LUMIX DMC-TZ100

https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders/lumix-compact-cameras/superzoom-bridge/dmc-tz100ee.html

Характеристики https://prophotos.ru/devices/panasonic-lumix-dmc-tz100/spec

Инструкция https://eplaza.panasonic.ru/upload/iblock/f2f/DMC-TZ100_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%BA.pdf

https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders/lumix-compact-cameras/superzoom-bridge/dmc-tz100ee.specs.html

Характеристики Panasonic LUMIX DMC-TZ100

Диафрагма: Фото: F2.8—8.0 (Ш), F5,9—8.0 (T), Видеосъемка: F2,8–8.0 (W), F5,9–8.0 (T)

Фокусное расстояние f = 9,1 - 91 мм

Диапазоны фокусных расстояний и сферы их применения.

Ультра широкоугольный 14 — 24 мм (рыбий глаз).

Такие объективы часто рассматриваются как узкоспециальные, и в китовом наборе Вы никогда их не встретите («кит» — русская калька с английского kit — «комплект», имеется ввиду комплект, предлагаемый производителем). Они создают такой широкий угол обзора, что изображение может казаться искажённым, потому что наш глаз не привык видеть в этом диапазоне. Используются, когда на фотографии необходимо получить много пространства — пейзаж, архитектура, съёмка в помещении. Широкоугольные объективы совершенно не подходят для портретной съёмки из-за вносимых искажений.

Создаваемые широким углом искажения называются «бочкообразная дисторсия», и выглядят как изображение в самоваре — то, что находится близко к объективу, получается неестественно крупным, удалённые детали сюжета — слишком мелкими. Чаще всего с такими искажениями изготовители борются, зачастую дорогими методами. Если продолжать расширять угол зрения, то наступает момент, когда борьба становится невозможной по принципиальным соображениям из-за слишком большого угла зрения. Такой объектив с намерено присутствующей дисторсией называется «Фиш-Ай» (с английского Fish Eye — рыбий глаз). Изначально (лет 100 назад) их применяли в метеорологии для съёмки всей небесной сферы одним кадром, но позднее, как выразительное средство, объектив стали применять в кино, в журналистике, в фотоискусстве. (Знаю даже одного фотографа, который таким объективом умудрился снять почти всю свадьбу).

При использовании на камерах с кроп-матрицей, угол зрения объектива уменьшается на величину кроп-фактора (для простоты положим в полтора раза — именно такой кроп-фактор имеет подавляющее большинство кроп-матриц). С точки зрения физики фокусное расстояние объектива при этом не изменяется, но угол зрения увеличивается в полтора раза, и для того, чтобы вернуться к прежнему углу зрения, надо бы взять объектив с фокусным расстоянием в полтора раза меньше. Другими словами, чтобы остаться в прежних границах сюжета для того же угла зрения у фотоаппарата с кроп-матрицей должен быть установлен объектив с в полтора раза меньшим фокусным расстоянием.

Следовательно, диапазон фокусных расстояний тоже изменяется — чтобы получить аналогичные углы зрения, придётся применять объективы с меньшим фокусным расстоянием. Вместо 14 — 24 мм ультраширокоугольным объективом для кропа будет считаться объектив из диапазона 8-10 — 15-16 мм.

Представители: Nikon 10.5 mm f/ 2.8G DX ED AF Fisheye-Nikkor, Canon EF-S 10-22 mm f/ 3.5-4.5 USM, SMC Pentax DA 10-17 mm F3.5-4.5 ED (IF) Fish Eye, Sigma AF 8-16 mm F4.5-5.6 DC HSM, Tamron AF 10-24 mm F/ 3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF], Samyang MF 8mm f/ 3.5 Fisheye.

Широкоугольный объектив 24 — 35 мм.

Граница 24 мм условно принята за нижнюю границу широкоугольного объектива из-за того, что начиная примерно с неё растянутые части изображения перестают выглядеть неестественно. Такие объективы широко используются фотожурналистами, стрит-фотографами как раз из-за естественности изображения в сочетании с достаточно широким углом для включения в снимок большого пространства.

В случае кроп-матрицы диапазон превращается в 16 — 24 мм. Именно с этого фокусного расстояния (ну почти с этого — 18 мм) начинается нижняя граница фокусных расстояний у китовых объективов для аппаратов с кроп-матрицей.

Представители: Nikon 28 mm f/ 1.8G AF-S Nikkor, SMC Pentax DA 21 mm F3.2 AL Limited, Sigma AF 20 mm F1.8 EX DG, Samyang MF 14 mm f/ 2.8 AE.

Нормальный (Стандартный) 35 — 70 мм.

Фокусное расстояние около 45 — 55 мм называется нормальным потому, что объектив имеет тот же угол зрения, что и наш глаз (за исключением периферийного зрения). Если аппарат комплектуется единственным объективом с фиксированным фокусным расстоянием, то это расстояние как раз будет лежать именно в этом диапазоне. Вспомните советский «Зенит» с «Индустаром 50/3.5», а позднее с «Гелиосом 44М» — 58/2.8, «Смена» — 40/4.

Многие фотографы считают даже, что для полноценной жизни вполне достаточно наличия единственного объектива с таким фокусным расстоянием, только с увеличенным отверстием диафрагмы — порядка F/1.8 или даже F/1.4. Такой объектив всегда обеспечит лучшие результаты, чем зум аналогичного диапазона.

Длинный конец диапазона (70 мм) очень хорош для создания портрета. Таким образом, объектив, перекрывающий два диапазона 24 — 35 и 35 — 70 мм, является очень даже универсальным инструментом для большинства окружающих сюжетов — от архитектуры и пейзажа, через репортаж и стрит, и до портрета. Именно такими объективами (ну почти такими — 28 — 70, 28 — 75) и комплектовалось подавляющее большинство плёночных зеркалок. (Кроме советских). И именно они составляют большую часть вторичного рынка объективов — их можно купить за бесценок.

Для семейства кропов диапазон «нормальных объективов» перемещается в 24 — 50 мм. А в сумме с широкоугольным — в 16-18 — 50-55 мм. Этот суммарный диапазон являются как раз диапазоном китовых объективов цифровой эры (читай эры кроп-матрицы). Практически все производители (ну кроме Олимпуса — у него кроп-фактор равен 2) имеют в своём ассортименте объективы 18 — 55 мм (у Олимпуса — 14 — 42 мм).

Представители нормальных объективов: Canon EF 50 mm f/ 1.8 II, SMC Pentax DA 35 mm F2,4, SMC-FA Pentax 43 mm F1.9 Limited, Nikon 50 mm f/ 1.8G AF-S Nikkor, Sigma AF 30mm f/ 1.4 EX DC, Samyang MF 35mm f/ 1.4 AE.

Китовые объективы: Canon EF-S 18-55 mm f/ 3.5-5.6 IS II, Nikon 18-55mm f/ 3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom-Nikkor, SMC Pentax DA 18-55 mm f/ 3.5-5.6 AL, OLYMPUS ED 14-42mm F/3.5-5.6.

Мягкий телефото 70 — 105 мм.

Объектив с расстоянием в этом диапазоне является лучшим портретником. Во-первых, у него почти отсутствуют перспективные искажения, а во-вторых, из-за увеличенной глубины резкости он довольно легко отделяет объект съёмки от фона. Классическим «портретным» фокусом для полного кадра является фокусное расстояние 85 мм.

Для камер с кроп-матрицей диапазон «мягкий телефото» из 70 — 105 мм превращается в 50-55 — 70-80 мм, а классические 85 мм (объектив типа 85/1.4 есть у всех производителей) превращается в 55-60 мм (которого нет почти ни у кого). 85 мм уже немного длинноват для использования на кропе (85 * 1.5 = 130-135 мм) и им не совсем удобно пользоваться из-за необходимости удаления от объекта. «Pentax» *55/1.4 и «Nikkor» 58/1.4 находятся в гордом одиночестве среди одноклассников, однако их цена…..

Представители: Canon EF 85 mm f/ 1.8 USM, Nikon 85 mm f/ 1.8D AF Nikkor, SMC Pentax DA 70 mm F2,4 Limited, Samyang MF 85mm f/ 1.4 AE.

Телефото 105 — 300 мм.

Объективы этого диапазона часто используются для съёмки удаленных объектов, таких как здания или горы. Они не всегда подходят для съемки пейзажей из-за того, что сглаживают перспективу сцены.

Иногда вместо комплекта «кит» производитель предлагает комплект «double-kit» (даблкит), в котором кроме вышеупомянутого объектива 18 — 55 мм, покупателю предлагается ещё его длиннофокусный собрат — типа 55 — 200 мм (плюс-минус у разных производителей). Это также бюджетный объектив с относительно низкой светосилой.

Объективы более длинного диапазона в основном используются для съёмки спорта и животных.

Для владельца аппарата с кроп-матрицей наступает раздолье — фотограф задёшево получает прекрасный светосильный длиннофокусный объектив. Судите сами — если для плёнки объектив 200/4 является уже почти пределом мечтаний (из-за очень высокой цены на светосильную длиннофокусную оптику), то для кропа 300/4 — просто подарок судьбы. Поэтому, чтобы порадовать пейзажиста, производителю приходится специально изобретать, изготавливать и рекламировать принципиально новый объектив с широким углом, то для фотоохотника просто задаром можно и нужно использовать старую плёночную оптику.

Представители: Canon EF 135 mm f/ 2L USM, Canon EF 200 mm f/ 2.8L II USM, Nikon 105 mm f/ 2.8G VR IF-ED AF-S Micro-Nikkor, Nikon 300 mm f/ 4D AF-S Nikkor, SMC Pentax DA* 200mm f/ 2.8 ED [IF] SDM, Tamron SP AF 180mm F/ 3.5 Di LD [IF] Macro.

Дабл-кит: Canon EF-S 55-250 mm f/ 4-5.6 IS II, Nikon 55-200 mm f/ 4-5.6G DX ED AF-S Zoom-Nikkor, SMC Pentax DA 50-200 mm F4-5.6 ED.

Как фокусное расстояние влияет на перспективу?

Немного об этом влиянии мы уже вскользь упомянули, но для получения лучшего представления об этом влиянии, рассмотрим четыре фотографии одного и того же сюжета, снятого объективами с разными фокусными расстояниями. Консервные банки во всех случаях остаются в неизменном положении на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Точка съёмки каждый раз сдвигается назад, так, чтобы передняя банка всегда оставалась в одном масштабе. Что интересно, расстояние до объекта съёмки пропорционально фокусному расстоянию объектива.

Видите? Даже объяснять ничего не надо. Сразу ясно, почему не надо применять широкий угол для портрета, а длинный фокус — для пейзажа.

Полуавтоматический и полностью ручной режимы съёмки

Для съёмки большинства бытовых сюжетов вам, скорее всего, не понадобятся никакие ручные настройки.

Если вы снимаете средний план, не слишком крупные и не слишком мелкие объекты, со стандартной освещённостью, в спокойной обстановке, без динамичных событий в кадре, и без высоких требований к художественности картинки — «автомат», скорее всего, всё отлично сделает сам. В современных (особенно в дорогих) камерах роботы действительно неплохо справляются со своей задачей.

Однако компьютер фотокамеры не может учесть всё на свете. Ни сюжет, ни художественный замысел автора не известны роботу. Даже если выбрать некоторый предустановленный режим, экспонометр может учесть только освещённость, но не ваши личные замыслы. Так что переходим на следующий уровень.

Основные режимы

P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др. Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости. Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.

В этом режиме корректируем дырку (прищур) и экспозицию +/-

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании. Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных движений: спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.

В этом режиме корректируем могалку и экспозицию +/-

M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Именно ручной режим нужен, если вы хотите снимать объекты на супер-длинных выдержках (рисунок светом, съёмка звёзд, северного сияния, грозы). Об этом мы немного говорили, когда обсуждали съёмку в темноте.
Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы.
Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Выдержка (время моргания затвора). Нужно правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

На что влияет выдержка?

освещённость фотографии
следовой рисунок от всех тех объектов, которые за время выбранной выдержки успевают проделать заметный путь в кадре (включая дополнительный брак изображения, вызванный шевелением самой камеры, дрожанием рук и т.п.)

Значения выдержки обозначаются так:

125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
1 с
2 с

Шаг стандартный для всех производителей фотокамер. Каждый шаг изменения выдержки увеличивает (или уменьшает, если шагать в другую сторону) количество света, попадающее на матрицу, ровно вдвое.

Диафрагма (прищур). Позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

На что влияет диафрагма?

освещённость фотографии
глубину резкости кадра

Диафрагма 5.6: в зону резкости попадает либо передний, либо задний план (смотри ниже)

Диафрагма предельно закрыта: в зону резкости попадает практически всё пространство «от живота и до горизонта», хотя фокус настраивается в левом снимке на передний план, а в правом — на задний план.(смотри ниже)

ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость). Проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

При сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Баланс белого (температура света).

Эта настройка нужна для того, чтобы цветовая гамма итогового изображения соответствовала цветовой гамме объекта съёмки. Другими словами, чтобы белое платье невесты осталось белым, розовые лица детей — розовыми, и так далее.

Корректировка баланса белого требуется в случаях, если основной источник света даёт выраженный окрашенный свет (например, низкое солнце подкрашивает красным, лампы накаливания — жёлтым, галогенные лампы — синим). Бывает, что источников света несколько, и тогда всё становится ещё сложнее. Отдельный случай: если основной источник света хороший, «белый» (например, большое светлое окно), но при этом есть дополнительный объект, отражающий свет в каком-нибудь цвете — так бывает, когда в помещении стены выкрашены в какой-то выраженный цвет.

Человеческий глаз моментально подстраивается под такие нюансы, мы даже не замечаем этой колоссальной работы нашего собственного мозга. Однако для фотокамеры это может оказаться непосильной задачей. После съёмки портретов в зелёном помещении вы вполне можете потом с удивлением обнаружить у себя в портфолио серию портретов со странным зеленоватым оттенком кожи.

Что делать?

Научиться обращать внимание на источники света ещё до начала съёмки, и правильно выбирать ракурсы и точку съёмки, если возможно;
При необходимости откорректировать настройки баланса белого в камере;
В крайних случаях можно редактировать такие ошибки съёмки в фоторедакторе, однако это плохой путь. Это очень трудоёмко, особенно в том случае, если смешались несколько типов окрашенного света. Результат цветокоррекци, как правило, не радует.

Практически в любой современной фотокамере есть функция ручной и полуавтоматической настройки баланса белого.

Как правило, предлагается такой диапазон:

автоматический баланс белого;
полуавтоматический (задаём режим съёмки, камера использует соответствующие предварительные настройки);
ручной баланс белого.

По опыту можно сказать, что из всех полуавтоматических режимов чаще всего используется режим «лампы накаливания» (иконка «лампочка»). Переходить на этот режим съёмки стоит, если фотографии при искусственном освещении получаются явно чрезмерно жёлтого света. Однако будьте осторожны, не перемудрите: всегда делайте тестовые кадры, благо цифровая фотосъёмка позволяет проверить результат сразу же.

Если после включения этого режима баланса белого всё начало отливать ненатуральной синевой — значит, нужно либо отказаться от корректировок, либо снимать в режиме ручной установки баланса белого.

Как настроить пользовательский баланс белого?

В компактных камерах типа IXUS настройка баланса белого обычно происходит при выборе соответствующего режима в меню, прямо перед съёмкой.

Сначала в меню выбора варианта освещения (баланса белого) выбираете «ручной режим» (на фото ниже показано стрелкой). Затем наводите на любой белый объект (белый лист, белый торт, холодильник…), и нажимаете ту клавишу, которая в данной камере служит сигналом для запуска экспонометра (на фото ниже: подсказка для пользователя обычно где-то в явном виде есть на мониторе фотоаппарата, в данном случае для замера экспозиции нужно нажать клавишу DISP).

Выбор ручной настройки баланса белого в компактной камере IXUS100.

В камерах посложнее пользовательский баланс белого фиксируется заранее. Для установки баланса белого нужно выбрать соответствующий пункт в меню:

На качественный результат в фотографии влияют 4 параметра:

Диафрагма ( на яркость )
Выдержка ( на яркость )
ISO Светочувствительность ( на яркость )
WB Баланс Белого ( цвет )

Теперь о каждом параметре в отдельности:

Диафрагма.

Все мы знаем, что такое диафрагма в человеческом теле. Это перегородка, что отделяет верхнюю часть тела от нижнего. Диафрагма в объективе – это перегородка, которая изменяет размер отверстия и тем самым регулирует количество света, которое попадает в фотоаппарат на цифровую матрицу.

Диафрагма измеряется в условной величине и обозначается F. На вашем объективе написано значения максимально открытой диафрагмы. Если у вас зум объектив, то может быть написаны два значения. Значения открытой диафрагмы на крайних фокусным расстояниях, максимально открытой и закрытой.

Открытой считается диафрагма с минимальным значением F. Объективы имеют разные значения открытой и закрытой диафрагм. Например есть объектив 85 мм со значением открытой диафрагмы 1,2, также есть объективы 85 мм с максимально открытой диафрагмой 2. Китовые объективы, что идут в наборе с фотоаппаратом обычно имеют значение максимально открытой диафрагмы 3,5-5,6 это означает, что на значение фокусного расстояния 18 мм, максимально открытая диафрагма будет 3,5, а на 55 – 5,6.

Выдержка.

Выдержка – это время, на которое свет проходя через объектив попадает на матрицу. Измеряется в секундах, в долях секунды. Обычно самая короткая выдержка 1/8000 или 1/4000 в более дешевых моделях. А самая длинная 30 сек. Если вам нужно использовать более длинную выдержку, то в фотоаппаратах есть ручной режим выдержки bulb, , т.е. Пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска будет проходить выдержка. И она в этом случае может быть минуту и больше.

Бывают короткие и длинные выдержки.
Например 5, 10, 25 секунд считаются длинными выдержками, 1/200 короткой, а 1/8000 сверхкороткой выдержками. Если сравнивать значения, то 1/50 более длинная выдержка чем 1/150, а 1/10 более короткая чем 1/5.

ISO – светочувствительность.

Все мы помним из детства пленки с различными значениями: 100, 200, 400, 800 единиц. Эти значения отвечают за чувствительность пленки к свету. 100 единиц используют для съемки днем, 800 вечером, при плохом освещении.

Точно также и в цифровой фотографии. Чем меньше значение ISO, тем ярче должен быть свет при съемке. Т.е. При съемке днем с ручными настройками с ярким солнцем мы ставим значение ISO 100-200, в пасмурную погоду при моросящем дожде 400-1600.

Чем выше значение ISO тем хуже качество фотографии, с увеличением значений возникает зернистость, цифровой шум. На первых цифровых камерах уже при значение ISO 800 не возможно было снимать, т.к. качество было ужасное. На современных фотоаппаратах можно делать качественные фотографии вплоть до ISO 2500.

В случае если поздно вечером у вас получаются очень темные фотографии на нормальных значениях ISO или смазанные – лучше пренебречь качеством и поставить необходимое для оптимального по свету кадру значение ISO, вплоть до ISO 6400.

WB Баланс Белого
настройки цвета в фотографии.

Цвет в фотографии измеряется в градусах кельвина. В настройках фотоаппарата, как правило можно выставить настройки от 2500 до 10000 градусов кельвина.
В зависимости от освещения при съемке фотографий с ручными настройками в камере выставлют разные настройки цветовой температуры в градусах кельвина или предустановками( облако, солнце, лампы ).

Например предустановке лампы накаливания(лампы Ильича) соответствует температура 2800 градусов, а вспышке 5600 градусов, также как и облачной погоде. Если мы вручную изменяем цветовую температуру в настройках камеры, то мы изменяем цвет от желтого к синему. Но, что делать если мы хотим добавить другой цвет. Например желтый сделать более оранжевым, а синий более пурпурным или наоборот голубым. В этом случае есть настройка оттенка в камере.

Если в кадре у вас разные виды освещения. Например вы снимаете вечером в помещении с лампами, но на улице еще светло у вас будет разная температура. В помещении 2800, а на улице около 6000. В этом случае приоритет нужно отдать главному объекту съемки, если вы снимаете, что-то за окном, то ставите настройки по наружному освещению, а если портрет на фоне окна, то по внутреннему. Точно также, если вы снимаете вечером портрет со вспышкой на улице, где есть уличное желтое освещение, вы настаиваете цветовую температуру 5600 градусов кельвина и у вас будет нормальный цвет кожи и желтый фон. Если сделать баланс белого по фону, так чтобы фон был нормального цвета – лица получатся синими.

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения

Съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости.

Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого - зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.+

Портрет