Pierre Cardin
Пьер Карден родился около Венеции в Италии в 1922 году, став самым младшим из одиннадцати детей. Бизнес отца — торговля вином — позволял большой семье поддерживать комфортный уровень жизни, однако в 1924 году из-за распространявшегося в Италии фашизма семье будущего дизайнера пришлось переехать во Францию.
История творческого пути Кардена началась, как и у многих дизайнеров, с создания платьев для кукол: в 1930 году восьмилетний Пьер не только придумывал дизайн для нарядов, но и даже делал это «по заказу» соседей. Увлечение не осталось лишь детской забавой: в 1935 году, когда ему было всего 13 лет, Карден начал работать помощником портного.
Вторая мировая война принесла свои сложности, однако в 1944 году Карден направился в Париж, присоединившись к миссии Красного Креста на позиции бухгалтера (умение вести учет впоследствии его не раз выручит). Во французской столице его ожидала стремительная карьера: сначала он присоединился к знаменитому модному дому Jeanne Paquin, после работал на Эльзу Скиапарелли, а в 1946 году устроился работать в Christian Dior в качестве главного портного дома.
Карден в том числе отвечал и за создание знаменитой коллекции New Look 1947 года. Работа в Dior не была долгой: вскоре Карден решил покинуть дом в связи с полицейским расследованием об утечке информации о конструкции нарядов Диора. Карден был вызван и допрошен, и, чувствуя себя из-за этого оскорбленным и униженным, он ушел, чтобы создать свой собственный модный бренд. На тот момент ему было всего 28 лет.
В 1950 году основал собственный дом моды. Диор напутствовал начинающего модельера словами «Пьер, продавайте дорого — талант должен быть оплачен».
Успех его модного дома, созданного в 1950 году, был немедленным. Ровно через год Пьер Карден представил первую коллекцию роскошных костюмов для балов.
Первая коллекция высокой моды была показана в 1953 году, а уже в 1954 году знаменитые платья-пузыри принесли дизайнеру всемирный успех.
Карден предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды.
На протяжении всей своей жизни Карден многократно экспериментирует – например, он был одним из первых кутюрье, для которого японская культура стала вдохновением. В 1957 году он отправляется в Страну восходящего солнца и привозит оттуда не только впечатления, но и свою новую музу – манекенщицу Хироко Мацумото.
Их дружба перерастает в сотрудничество, и Мацумото переезжает в Париж, чтобы работать с Карденом. Так она становится первой японской моделью, представляющей французский Дом.
В 1959 году марка представила свою первую коллекцию прет-а-порте для женщин в универмаге Printemps в Париже, сразу после чего Кардена исключили из Синдиката высокой моды. Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Официальная причина исключения не была сообщена широкой публике, и Кардена снова приняли в Синдикат в том же году. Но факт исключения становится всемирно известным. Карден начинает ассоциироваться у всех с демократизацией французской моды, в связи с чем он успешно развивает линию прет-а-порте.
Вспоминая 1959 год, кутюрье рассказывал о своем решении создать модный гардероб для привычных к роскоши дам, но вынужденных работать в те тяжелые для экономики Франции годы. «Богатые женщины нуждались в одежде, в которой они могли каждый день ходить на работу, при этом выглядеть изысканно и стильно, как они привыкли. Мода должна была стать доступнее. Так сложилось, что остальные женщины, не имеющие достаточно средств, начали подражать их стилю, копировать силуэты и понравившиеся элементы одежды». Первая коллекция прет-а-порте была удобной, качественной, модной и доступной для покупательниц Printemps, что произвело фурор в мировой индустрии, разделив ее на два лагеря. Впрочем, критики этого важного события для моды быстро поняли свою недальновидность. Позже его примеру последовали многие модельеры, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.
За короткое время у него формируется штат из 200 человек, а в списке его клиентов появляются такие знаменитости, как актриса Рита Хейворт, первая леди Аргентины Эва Перон и даже The Beatles.
В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей.
В 1961 году в рамках весеннего показа Пьер Карден производит революцию в мужской одежде, выпуская элегантные куртки для автомобилистов.
В коллекции Space Age в 1964 году дизайнер постарался передать свое видение будущего: белые трикотажные чулки, гербовые накидки поверх леггинсов, «трубчатые» платья.
Карден проявлял интерес к искусственным волокнам, которые бешенными оборотами набирали популярность.
В 1968 году дизайнер создал свою ткань Cardine (Карден), основными составляющими которой были сверхпрочные волокна с вкраплениями разнообразных геометрических узоров. Ткань использовалась при создании униформы для французской авиакомпании UTA.
В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну.
К 1984 году модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз».
Одной из «муз» модельера была балерина Майя Плисецкая. Специально для неё Карден создал костюмы Анны («Анна Каренина», 1972), Марьи Николаевны Полозовой («Фантазия», телефильм по мотивам «Вешних вод» Тургенева), Нины Заречной («Чайка», 1980), Анны Сергеевны («Дама с собачкой», 1985), а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того, как Плисецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения.
Самым решающим для бренда стал 1968 год, когда Карден подписывает свое первое лицензионное соглашение на выпуск товара, не связанного с индустрией моды, — фарфоровой посуды под брендом Pierre Cardin. К 1980-м годам Карден уже активно подписывает лицензионные соглашения. В 1984 году издание WWD пишет, что у Pierre Cardin около 540 лицензий, однако «дизайнера ценят за его избирательность и контроль». Тем не менее слишком широкая сеть продаж — товары бренда Pierre Cardin продавались и в люксовом универмаге Saks Fifth Avenue, и в дешевых магазинах K Mart — привела к тому, что бренд начал терять авторитет, о чем начали говорить в СМИ. Это, однако, не мешало затее с лицензированием оставаться прибыльной и выгодной: в статье WWD 1986 года ежегодный доход Pierre Cardin определялся суммой более чем 10 млн долларов, общий объем продаж оценивался в 1 млрд долларов, а сам Карден был предположительно назван самым богатым дизайнером в мире.
В 1995 году Карден имел более 900 подписанных лицензий и, несмотря на участившиеся разговоры о девальвации имиджа бренда, настаивал на том, что его интересует именно массовое распространение. Так, хотя в том году WWD писал, что «Pierre Cardin потерпел крах, когда его имя появилось на всем — от ключей до держателей для карандашей», бренд Pierre Cardin по-прежнему продавал на 1,2 млрд долларов в год. Перед началом нового миллениума Пьер Карден, однако, заявил о прекращении проведения показов бренда, которые возобновились лишь в 2010 году с коллекцией весна–лето 2011. Сегодня у Pierre Cardin около 600 подписанных лицензий на производство различных товаров. Несмотря на то, что опыт бренда рассматривается многими как негативный, сам Карден не видит ничего плохого в идее лицензирования: «Я могу делать духи, могу делать сардины, почему нет? — заявил он в интервью New York Times. — Во время войны я скорее хотел бы почувствовать запах сардины, чем духов. И если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы подписался и на это. Почему бы и нет?»
В 1990-е годы Карден стал первым дизайнером, начавшим покорение рынков Японии, Китая, Вьетнама и России, которые до него считались в лучшем случае бесперспективными. На данный момент бренд Pierre Cardin продается более чем в 170 странах мира, под управлением дизайнера находится около 8000 бутиков.
В 2011 году Пьер Карден предпринял попытку продать собственный бизнес, о чем заявил в интервью изданию Wall Street Journal: «Я знаю, что меня не станет через несколько лет, и я хотел бы, чтобы компания продолжала существовать». Карден оценивал бизнес в 1 млрд долларов, что оказалось сильно завышенной суммой: по приблизительным оценкам банковских аналитиков, его стоимость не превышала 200 млн евро. По словам Пьера Майваса, старшего менеджера по бизнес-консалтингу Savigny Partners, «такой бренд, как Cardin, не растет [по стоимости], как обычный бренд, потому что он полностью основан на доходах от лицензии».
Однако точная оценка стоимости и состояния финансовой деятельности Pierre Cardin остается неизвестной из-за особенности ведения дел дизайнером. Карден никогда не использовал привлеченных средств для развития бизнеса: как следствие, он не создавал отчетность для инвесторов, не брал кредитов у сторонних банков, а его компания никогда не котировалась на бирже. «Первое, что я делаю каждое утро, — встречаюсь с банком. И это мой собственный банк, которым я владею. Так я забочусь о финансах компании», — заявлял в одном из интервью Пьер Карден, известный своей нелюбовью к банкам. Подобный подход, который многим покажется сегодня архаичным, можно объяснить другой цитатой дизайнера: «Я не хочу закончить как Баленсиага и умереть без никеля, чтобы через двадцать лет после моей смерти другие наживались на моем имени».
Пьер Карден, находясь уже в солидном возрасте, все еще является главой Pierre Cardin. У него нет наследников, поэтому, по словам самого основателя, фирму нужно продать не просто бизнесмену или корпорации, а заинтересованному человеку. Кардену поступали заманчивые предложения от LVMH и Gucci, но обоим он отказал.
Цитаты Пьера Кардена:
Они говорили, что «прет-а-порте убьет твое имя», но оно спасло меня.
У меня есть имя, и мне нужно извлечь из него выгоду.
Мне повезло стать частью поствоенного периода, когда все должно было быть переделано.
Мое имя важнее, чем я.
Мода такая разнообразная. У нее нет больше четкой идентичности, как было раньше с Balenciaga, Chanel, Cardin, Courreges. Дизайн — это опознавание без бренда. Одной лишь элегантности недостаточно.
Ухоженный вид, грамотная речь и воспитание — вот что всегда будет в моде.
Я умываюсь собственным мылом, ношу собственный парфюм, ложусь спать на собственные простыни. Под моим именем даже есть продукты питания. Я живу за счет себя.