Ледолазное снаряжение: микст и драйтулинг.
Итак, видов ледолазания много, и для каждого из них не всё снаряжение одинаково полезно. Наш самый минимальный комплект: каска, инструменты, сменные клювы, кошки(или кошкоботы), сменные зубья и перчатки. В преддверии кэмпа поговорим, какое оно должно быть для микста и драйтулинга. Напоследок затронем, какое снаряжение сделает жизнь чуть лучше, и в самом конце обсудим одежду, подходящую для выборгского межсезонья.
По сравнению со среднестатистическим скалолазом, у ледолаза риск того, что ему что-то прилетит в голову, выше. Только за счет наличия инструментов. Всякий раз при срыве, или когда руки сильно устают, и ты из последних сил пытаешься сделать следующее движение, пальцы предательски разжимаются и молоток летит вниз. Прямо на твою голову или голову того, кто находится внизу. Даже падая на землю, ледовый инструмент имеет удивительное свойство отскакивать в совершенно непредсказуемом направлении, порой достаточно далеко. Поэтому каска должна быть всегда: не важно, лезешь ты, страхуешь или просто смотришь.
По статистике тех, кто приезжает на курсы, каска правильно подобрана лишь у 20-30% спортсменов. Поэтому затронем тему подбора и тут.
- Каска должна быть сертифицирована! Это стандарт EN 12492 (или UIAA 106) + отметка большими буквами “CE”, что значит “certified”. Другие цифры, а значит другие стандарты, не подходят! Если нужной сертификации нет, то каска не обязана защищать твою голову от типичных опасностей альпинизма и скалолазания. По этой причине строительные, велосипедные и прочие каски неприменимы, так как не тестируются на защиту головы от падения груза. Эта первостепенная вещь, которая спасает наше здоровье.
- Несмотря на то, что у каски есть регулировка, все каски не одинаково универсальны. Наши головы разные и по обхвату, и по форме. Поэтому каски тоже отличаются: по форме, глубине и обхватам. Некоторые модели существуют в нескольких размерах. Обязательно примерь каску на то, в чём планируешь лазать. Баф, шапка, балаклава - чтобы не вышло так, что каска перестает налезать на твою голову или начинает слетать с неё, как только ты утеплишься.
- Что значит “правильно сидящая”? Во-первых, она обязательно должна закрывать лоб. Для нас это критичный фактор, так как молоток, слетевший с зацепки на уровне твоей головы, может разбить тебе голову. А голову нужно беречь, ей ещё пельмешки кушать. Во-вторых, каска не должна никуда сползать со лба в процессе занятий. Проверить это можно во время примерки: надень каску и сделай резкий кивок вперед, а затем вбок. Если каска не сместилась, значит плотно прилегает к голове. А вот если сместилась, значит подобрана неправильно.
Предпочтение лучше отдать моделям типа “скорлупа” или “гибрид”. Слишком легкие каски представляющие собой на 80% пену, лучше оставить для высотных восхождений.
Каски на любой вкус, цвет и кошелек.
Слева пример подходящей каски. Справа
Хоть сертификация у них и одинаковая, но устойчивость к повреждениям разная. Слева каску на драйтулинг бери. Каски справа лучше на скалолазание или Эльбрус возьми. В теории, в них можно драйтулить, но выезд с инструментами может реально стать для них последним.
Начнем с очевидного: это НЕ должен быть ледоруб. Короткий ледоруб тоже не подойдёт. Всякие промежуточные вещи между тяпкой и ледорубом - тоже нет. Подходящие инструменты должны быть с выраженным углом атаки.
Самый минимум - Petzl Quark. Сойдёт для начала, но с ним будет неудобно.. Соответственно, модели других производителей, выглядящие так же, сгодятся, если ты предпочитаешь боль и страдания.
У подходящего инструмента должны быть выражены два места для хвата, заканчивающиеся курками, так называемые “две ручки”.
Отлично подойдут: Petzl Nomic (и Ergonomic), Black Diamond Fuel, Cassin X-Dream, Ice Rock Aspeed, Krukonogi Argon. Желательно, чтобы на голове инструмента не было лопатки, она мешает в нашем деле.
Касательно “скелетонов” и других инструментов для спортивного ледолазания, имеющих очень агрессивную форму. В целом можно. Будет лучше, чем Quark, но хуже, чем всё перечисленное выше.
Если у тебя лучший инструмент, очень просто испортить себе время на скалах одной, казалось бы, мелочью. Клювами, которые на нём стоят.
Клювы для разных активностей тоже имеют свой угол атаки. Наименее агрессивный - для передвижения по льду, чуть более агрессивный для микста и самый агрессивный для спортивного ледолазания. У некоторых производителей модель для драйтулинга отождествляется со спортивным лазанием, в то время как у других под “драйтулингом” имеют ввиду модель для искуственного рельефа. Так сложилось из-за двойственности определений (об этом писали в постах ранее). Ледовый клюв отлично забивается, но плохо подходит для скального рельефа. Спортивный клюв будет отлично стоять на самом гадком микрорельефе, а вот в лёд он будет только скалывать. Твой идеальный клюв - микстовый или драйтулинговый (для естественного рельефа). Такими вариантами можно и в лед зарубиться, и на микрорельеф поставить. Если брать микстовый - точно не ошибёшься. У krukonogi есть клювы с маркировкой “стандарт” - они тоже подойдут.
Есть два клюва: микст и спорт. Микстовый клюв снизу, угол наклона передней части - его называем “агрессией клюва” - меньше, чем у верхнего варианта “спорт”.
Для сравнения, ледовый клюв(по центру). Видно, что помимо “загнутости” спортивный и ледовый отличаются ещё и строением начального кончика. У ледового он менее загнут - почти горизонтален. Это позволяет ему лучше входить в лед, но вот под наши цели он не подходит, только о скалы затупится.
Ещё клювы бывают длинные и короткие. Отдай предпочтение длинным. Ими удобнее заклиниваться.
Есть смысл обратить внимание и на возможную совместимость с другими элементами головы - молотком и лопаткой. Например у X-Dream родные клювы идут с углублением под сменные детали, в то время как у других производителей такой роскоши быть не может. Этот пункт особенно важен тем, кто планирует те же клювы использовать на горных маршрутах.
В целом, чем более прочный материал, тем медленнее изнашивается клюв. Но и стоить будет раза в два дороже. Какими бы классными ни были клювы, обязательно возьми запасную пару! Они тупятся о скалы, потом точатся - и так по кругу, но рано или поздно убиваются без возможности реанимировать.
В отличие от ледового рельефа, на скалах крайне важна точная постановка зуба и возможность скрутиться. Поэтому кошки должны быть с вертикальным зубом или возможностью его установки. Обязательно сменным, так как передние зубья безжалостно стираются о скалы.
Примеры: Petzl Lynx, Petzl Dart, Black Diamond Cyborg, Black Diamond Stinger Pro, Grivel Rambo, Camp Blade Runner и другие аналоги.
Ещё немаловажно, что в отличие от ледолазных моделей, кошки для драйтулинга настоятельно рекомендуется крепить на полностью автоматическое крепление. И твои ботинки обязательно должны быть с ними совместимы: иметь два ранта под крепление. Это не обязательно, а сильно желательно. Чем жёстче конструкция, тем лучше она передает усилия.
Слева эталон; посередине приемлемый, но неудобный вариант; справа то, что не подходит.
Вместо связки ботинки + кошки можно пользоваться кошкоботами, если они у вас есть.
Кошкоботы можно купить или собрать самостоятельно. Как сделать кошкоботы самим, мы рассказывать тут не будем, а вот про серийные модели чуть упомянем.
Есть два типа моделей: dry и ice. Dry - это модели преимущественно для спортивного лазания, а ice - больше для естественного рельефа. В моделях ice высокий ботинок, поэтому лазать в них теплее. Но в тоже время, второй ряд зубов на них часто длиннее, так удобнее на натёчном льду, а вот при скручиваниях на скале они могут мешать. С последним недугом можно смириться или устранить напильником, если не планируете лазать в них чистый лёд.
Слева - модель dry без элемента с зубьями. По центру - модель ice без элемента с зубьями. Справа - модель ice в полной комплектации.
Как упомянуто выше: зубья имеют свойство заканчиваться раньше, чем выезд. Обязательно иметь с собой сменную пару. Можно даже две. Так же, как и с клювами для инструментов: чем прочнее материал зуба, тем медленнее износ. И тоже бывают разной геометрии.
Сравнение ледового зуба и спортивного. Разницу сразу видишь? Нет? А она есть.
В случае с кошками обычно бывают двух типов под микст(mixt) и под лёд(ice). Так как лазание на фанере с кошками почти вымерло, зубья для спортивного лазания для кошек встречаются нечасто. Тем не менее, существуют. Например, можно встретить спортивные зубья под кошки Petzl, но связано это с тем, что у производителя существует платформа для кошкоботов D-Lynx, и крепления монозуба там идентичны с креплениями кошек lynx и dart.
Что же взять? Лучше взять зубья mixt, иногда их маркируют как alpine или drytool. Но в последнем случае нужно убедиться, что производитель имеет ввиду естественный рельеф, а не спортивное ледолазание.
Как правило, помимо различий в геометрии, микстовые зубья делают из более износостойкого материала. У некоторых производителей может вообще быть одна универсальная модель, как у Школы ИТО. Их зубья подходят для наших целей. Да и в целом, если выбора особо нет, возьми любые. Наличие сменных зубьев лучше, чем их полное отсутствие!
В случае с кошкоботами существует весь спектр сменных зубов. Смысл тот же - в идеале, нам нужны mixt или alpine.
Бывают как для клювов, так и для кошек. Для всего, что может порвать соседствующие с ним вещи. В основном, нужно для транспортировки. И при досмотрах меньше вопросов и меньше переживаний насчёт новых дырок.
Тоже расходник. Нужны не просто одни перчатки, но и несколько на замену.
Перчатки выполняют сразу три функции: защищают руки от повреждений, не дают им замерзнуть и обеспечивают лучшее сцепление с инструментами. Помимо лазания, в перчатках мы страхуем, да и просто комфортно находимся на улице.
Соответственно, перчатки рвутся, стираются, промокают, а иногда даже покрываются коркой льда. Поэтому иметь с собой 3-5 пар – это вообще не лишний вес!
Правильная перчатка должна плотно сидеть на руке. Будет свободное пространство - будет натирать. В обычных строительных перчатках будет холодно. Но даже их можно взять как резервный вариант. Ещё неплохо подходят модели для гольфа, велоспорта и конного спорта. В последнее время использую тактические. Хорошо сидят на руке, отлично фиксируются на запястье, пластиковые накладки на костяшки пальцев - это просто песня. Так как мы занимаемся на природе, обязательно модели с пальцами! А в зимнее время, или когда просто достаточно холодно, захвати флисовые перчатки. Как рекомендация: очень теплые - перчатки японских рыбаков. Возможно, верхонки будут тоже не лишними. А ещё лучше, если они мембранные…
Пластиковый развесочный карабин, в количестве 2 шт. Здорово, если на твоей системе есть под него вставки. Если нет - некоторые варианты имеют универсальное крепление. В нашем случае на них крепятся инструменты. Это значительно удобнее, чем носить их на развесочной полке системы, и тем более удобнее, чем просто носить в руках.
Самостраховка для инструментов
Когда лезешь одноверевочную линию, позволяет не спускаться на землю всякий раз, когда ты сорвался и инструмент оказался внизу. Но делать сложные движения с самостраховкой может быть неудобно. В конце концов, на невысоких линиях мы сможем как-то подать или подкинуть молоток. Тут всегда вопрос приоритета. На мульпитче - крайне желательна. Улетел инструмент - дюльферять за ним донизу. Соответственно, в больших горах must have, там он может не просто улететь до низу, но и кануть в небытие.
Самостраховки бывают нескольких типов: серийные или самодельные из репшнура.
Репшнур не тянется, но, с другой стороны, более прочен. Для нас лучше, чтобы он тянулся и не ограничивал движения. Серийные модели, как правило, имеют соединительный карабин с разрывной нагрузкой до 900кг. Что, честно говоря, маловато, да и такой компактный карабин не ко всякому инструменту можно прикрепить так, чтобы он не мешал держать ручку. Поэтому рекомендация следующая - сделать на ручке петлю из репшнура 6-7мм и крепить самостраховку к нему.
Все молотки в кадре с “петлями” под самостраховку
А лучше два! Можно и три, чтобы один сломать, а другой потерять. Но именно им ты каждый вечер будешь точить затупившиеся клювы и зубы. Без него никак и никуда в нашем деле.
Мы уже упоминали про верхонки. На этом список не заканчивается.
Осенью в Выборге холодно и мокро. Чем ближе к зиме, тем холоднее, местами появляется лёд и выпадает снег, который пролежит до самого мая.
Но мокро будет точно! Поэтому всё пуховое точно вымокнет и греть не будет.
Если жить в хостеле или квартире, каждый вечер можно сушить одежду, если такой возможности нет - бери мембрану. И на верх и на низ. Совсем круто, если верхний слой не будет ограничивать движения. Как пример, у Sivera есть эластичные штаны SoftShell.
Тут также работает принцип многослойности: термобелья (верх и низ) + мембраны (верх и низ), пока лезешь, достаточно. Утепляться лучше слоями флиса под мембраной. Кстати, флис быстрее сохнет :)
Поздравляем. Теперь вы знаете как экипироваться. Погнали лазать!