Чили. Torres del Paine. Mar/23

Как я и писал в прошлом посте об аргентинской части путешествия, я ехал в Южную Америку ради конкретных мест, в Чили это поход в национальный парк Торрес Дель Пайне (Torres Del Paine). Именно поход  с ночевками… но в начале переезд из Аргентины.

Основное средство передвижения в Патагонии — автобус (можно и на арендованном автомобиле и на самолете, но автобус это самое первое, о чём нужно вспомнить).
Мне необходиио добраться из аргентинского Эль Калафате в чилийский городок Пуэрто Наталес (Puerto Natales).

Билеты я бронировал на сайте busbud.com, проблем не было. Можно конечно накануне, на автовокзале, но это очень рискованно!

Автобус комфортный, с местом-«полукроватью», такие мне ещё придется использовать. Я почти всю дорогу спал, потому как смотреть особо нечего. Только выходили два раза на границах.

На чилийской стороне, пограничник выдаст вам какой-то талончик или чек, я так и не понял что это и выбросил… а зря!

В настоящее время в Чили с туристов не взимается НДС (19% в Чили) на проживание в отелях. Это контролируется самим отелем с помощью паспортного штампа клиента и иммиграционной квитанции, с буквами PDI. Этот PDI талончик я и выбросил (он реально выглядит как чек из магазина).

Пуэрто Наталеc (Puerto Natales) — маленький городок, откуда начинают все походы на близлежащие красоты. Есть автовокзал, супермаркет, ресторанчики, какие-то магазины с туристическим снаряжением (но непрофессиональная ерунда, и лучше брать все своё), гостиницы, пару обменников (Western Union тоже есть). Снаряжение кстати, можно арендовать, прокатных пунктов довольно много и вот там качество хорошее… но, всё же лучше своё!

Из Пуэрто Наталес, на следующее утро надо на автобусе добраться до национального парка (Parque Nacional Torres del Paine). Билеты обязательно нужно купить заранее, с вечера, иначе утром не уедете, а должен, потому что у меня подвязано много других дел с этим походом (чуть ниже объясню)!

Автобус довезет до ворот национального парка и рейнджер проверит входные билет, который я покупал заранее, онлайн (но можно за наличные и на месте, но муторно). И дальше, до стартовой точки, до лагеря Central или идти пешком (около пяти километров) или на микроавтобусе. Лучше доехать, потому, как ходить сегодня придется очень много.

Теперь немного слов об организации похода.

Вход в национальный парк платный, цена вопроса — 35.0 USD. Билеты нужно покупать либо на официальном сайте, либо при въезде в парк, у ренджеров, но только за наличные, но как-то все мутно было, я видел, как люди выходили из автобуса и шли в какую-то будку, весь автобус ждал. Как они платили, долларами или чилийскими песо?

Что делать в парке?

Torres del Paine, именно из-за этих скалистых «башен» (torres исп. — башни) в основном люди и прутся в эти походы, хотя сам национальный парк весь прекрасен.

Если идут походом, то есть варианты.
«W-trek» — поход на три, четыре дня по маршруту напоминающему латинскую букву «w» с ночевками в кемпингах. Кемпинги, это без вариантов, останавливаться можно только в строго отведённых местах. От кемпинга к кемпингу примерно 5-8 часовые переходы, в зависимости от скорости передвижения и пожеланий.

«O-trek» — соответственно, более длинный маршрут, кольцевой, занимает большее время и энергии, зато меньше народу на пути. W-трек занимает часть O-трека.

И собственно самый популярный, однодневный хайкинг к «башням», с возвращение и ночевкой в кемпинге (или некоторые сразу валят в город, в гостиницу). Больше всего народу на тропе (но я был не в сезон, поэтому все было приемлемо).

Я шел по W-треку, но последний кусок похода я пропустил, так как там был заход к леднику и обратно... а зачем мне этот ледник, когда я несколько дней назад был на прекраснейшем аргентинском Перито Морено? Это был не полный W-трек, но решение осознанное.

Где останавливаться?

Как я уже упоминал, останавливаться можно только в кемпингах, никаких "диких" палаток не разрешено.
В кемпингах есть варианты:

• купить место под свою палатку, которую тащишь на себе, со всеми приблудами.
• купить ночевку в уже установленной палатке на приготовленном месте (в комплект, помимо палатки, входит толстый матрас и спальный мешок)
• купить место в хостеле при кемпинге, по шесть-восемь человек в комнате (в комплекте кровать с постельным бельём)

при каких-то кемпингах я видел были и гостиницы (вроде бы только в Central Camping?).

В хостеле, с кем-то, мне спать не хотелось. Свою палатку таскать тоже не вариант (это её нужно таскать на протяжении всей поездки), значит один вариант — ночевка в уже установленной палатке и можно идти налегке.

Что такое предустановленная палатка? Вы приходите в кемпинг, оформляетесь и получаете двухместную палатку, установленную ​​на деревянной платформе (или на разровненном месте) со спальным мешком и спальным ковриком. Душевые комнаты (и туалеты) являются общими и оборудованы кабинками с горячей водой (по расписанию). Есть место, где можно приготовить еду и в определенные времена работаю столовые (с дорогими ценами) или маленькие магазинчики с кока-колой и шоколадками.

Я останавливался в Central Camping и Francés Valley Camping.
Две ночи, три дня похода.

И теперь самое важное — цена! В низкий сезон (сентябрь/октябрь-апрель), цена такой предустановленной палатки 79 долларов США с человека за ночь!!! Это офигеть какие цены!!! А выбора, как я уже упоминал, нет вообще!

Более того, надо покупать места заранее, на официальном сайте, за два-три месяца (я не шучу). Соответственно, просто место под свою палатку — дешевле, а место в кемпинге — еще дороже. Вот здесь, как раз и понадобилась иммиграционная квитанция, с буквами PDI, которую я выбросил сразу же после пересечения границы. Поэтому меня развели еще дополнительно на 19% налога! Откуда мне было знать, что это за бумажка? Она реально выглядит, как чек из магазина.

Три дня похода. Как это было.

Есть два варианта маршрута. С востока на запад или наоборот. Я посчитал, что лучше идти с востока на запад. В основном большая часть пути приходится на утро и первую половину дня, следовательно, солнце будет в спину, а это значит лучше кадр. И подьем к башням-торресам, наверное задание посложнее, поэтому надо разобраться с ними сразу, что бы потом было полегче (они расположены в восточном крыле маршрута).
Добравшись до национального парка, все либо разбредаются по своим кемпингам и гостиницам (ленивые), либо сразу идут на самую главную достопримечательность — смотровая площадка перед «башнями».

Можно разбить этот день на три этапа (около 24-х километров, туда и обратно):

• от старта, Central Camping до Chileno Camping, примерно 2-2,5 часа хода. Довольно простой переход, с невысоким набором высоты. В Chileno Camping, можно поесть в столовке, попить кофе, в конце-концов остановиться на ночь, что бы засветло подняться до башен и встретить там рассвет (как вариант).

• от Chileno Camping до торресов, примерно 2-2,5 часа хода. Но здесь маршрут посложнее. Подъем, который впрочем можно одолеть, но напрягаться и париться придётся. В какой-то момент надо преодолеть крутой подъем весь засыпанный огромными валунами. какая-то река из кусков скал... но за подъемом уже площадка перед башнями-торресами

• и собственно спуск, все обратно, до центрального лагеря, где меня ждала еда и ночевка. Проблема в том, что спускаться может тяжелее, чем подниматься. Дело в том, что эти группы мышц, которые мы используем для спуска у нас практически не используются в повседневной жизни и поэтому не тренированны, поэтому большая нагрузка на ноги, на колени. Да-а, тяжело!

Конечно вид на площадке перед башнями завораживающий, это однозначно стоит сделать в жизни, очень красиво и величественно. Народу, достаточно много, все селфачатся, как могут (и это в не сезон).

Обратно спускаться быстрее, но больше нагрузка на ноги, тем более, что уже пройдено немало, но всё же, ты понимаешь, что сложная часть пути уже сделана, впереди отдых и это конечно помогает (хотя последние пару километров уже шел на автомате.

Добравшись до лагеря, я пошел регистрироваться и получать «свою» палатку. Вот тут-то и сыграла свою роль потерянная квитанция PDI, о которой я объяснял ранее. Немного понервничав, заплатив еще 19% (и так цены конские, а что делать?) я получил заветный «номер». Все палатки. которые сдаются на кемпингах, имеют собственный номер, а я получил свой. Какой же уютной и манящей показалась мне моя палаточка.

Ночью был сильнейший ветер, я думал что реально палатку снесет... но обошлось. С ветрами Патагонии, я еще столкнусь, это настоящая проблема!

День второй.
Как только рассвело, я позавтракав отправился в путь. Меня ожидал, довольно простой маршрут (около 19 км), с красивыми и живописными видами до кемпинга Francés. Все относительно спокойно и равномерно. Небольшие подъемы и спуски.

Маршрут практически описывает красивейшее озеро, которое нереального, лазурного цвета. И цвет воды в горных озерах зависит не от каких-то минералов, а дело в том, что голубой вода становится в горах как раз потому, что в ней нет почти никаких минералов. То есть она чистая и прозрачная. А голубой (или лазоревый) цвет придает воде преломление и отражение волны света, чья длина соответствует голубому, синему и ультрафиолетовому.

На этом участке пути я понял, о чем упоминали другие путешественники до меня — штормовой ветер!

Я с таким никогда не сталкивался, такой из-за которого нужно присесть и держаться за какие-нибудь ветки кустов.Он набрасывается неожиданно, довольно резко и если идешь по краю возвышенности или обрыва, то можно здорово напугаться. Меня ветер навряд ли снёс бы, но шатануть может очень сильно, то есть улететь куда-нибудь под гору реально. Ветер дует примерно пол минуты с полной силой и потом стихает минут на пять. А потом опять, всё сначала. Вот такая вот особенность. Хорошо, хоть дождя не было.

В лагере, опять, все тоже - регистрация, объяснение правил поведения (что, где находится, открытый огонь и т.д.), номер палатки и еще выдают спальный мешок.

Палатки располагаются на склоне и поэтому, что бы поверхность была ровной, их помещают на специально сделанные помосты, но они все равно не очень ровные.

На этот раз палатка была довольно маленькая, хотя заявлено, что на двоих. Мне пришлось спать по-диагонали. И еще палатка была однослойная, что плохо. Для таких погодных условий, это непрофессионально, потому как два слоя справляются с дождем и влагой, один нет. Так и получилось, мало того, что все вещи были влажными, так еще и носки с кроссовками, которые оставляют в «прихожей», промокли (это некий предбанник в палатке, тамбур, что бы оставить обувь и вещи которые могут мешать в основном отделе).

Всю ночь шёл дождь (и утро и целый следующий день) и поутру нифига не распогодилось. поэтому я не радостный и не сухой (а-а, все равно всё позже промокнет), пошел до следующего пункта, для меня конечного, а по пути надеялся увидеть долины Francés и Britanico, не менее красивые, чем Torres del Paine. Надеялся, но догадывался. что не повезёт, потому как из-за дождя и тумана, конечно же ничего не было видно... а жаль.

Ну вот, в промокших насквозь кроссовках и сам наполовину, а надо помнить, что в этом полушарии осень и температура в такой день 3-6 градусов тепла, мне нужно пройти около десяти километров. Но честно, все было мерзко и уже не до красот, я мечтал о тепле и сухих ногах, часа через четыре (по пересеченной местности) я добрался до финиша, до станции рейнджеров и кемпинга Paine Grande. Полно народу, тепло только присутствия людей, но хоть крыша над головой.

Пришлось ждать еще четыре часа до катамарана, который довезет до «большой земли». Как я сказал, народу много, а катамаран небольшой (но больше в этот день не будет) и надо не зевать, а получить место и уплыть. Не представляю, что творится в сезон, когда народу еще больше. Но сейчас вроде все уместились. Около получаса на катамаране и мы уже на автобусной станции у ворот национального парка, где нас ждут автобусы до Пуэрто Наталес (поездка в два часа), а там гостиница.

В автобусе, аж вздрогнул от неожиданности, услышав русскую речь. Пара, молодые ребята, муж с женой из Москвы. Тоже были безумно рады знакомству и немножко поболтали, милые люди.

Ну вот, вроде и все, я в гостинице.
Мне тепло и сухо. Я доволен!
Национальный парк Torres del Paine не разочаровал. Природа Патагонии вызывает восхищение и уважение.

Суровый, но безумно красивый край.

Чилийцы показались мне доброжелательными, а сама страна довольно европезированна (конечно с латиноамериканскими припабахами), кроме столицы — Сантьяго, куда я отправляюсь завтра. Центр города кишит какими-то подозрительными уркаганами и ничего красивого или необычного в городе нет, делать там нечего. Но я там не задержался, это всего навсего точка из которой начнется поездка на север, приграничный городок Калама (Calama), что бы оттуда, на автобусе перебраться в Боливию и доехать до пустыни Ую́ни (Salar de Uyuni)…, но это уже в другом посте.

... а приключения продолжаются!