Планета Индия
Традиции не меняются, скоро уже пора опять ехать, а я только дописываю отчет по предыдущей поездке... Столичные будни, а выходные - тем более, съедают все время, которое остается от сна и работы, а если ещё учесть, что для такого рассказа настроение нужно особенное... В общем, дело было так...
Какие ассоциации могут возникнуть при упоминании об Индии? Самая миролюбивая религия, йога, камасутра, аюрведа, Гималаи и хитрые программисты :) А ещё она претендует на звание самого древнего государства нашей цивилизации... Короче, меня всегда привлекала грязь, нищета, болезни и ядовитые гады индийская культура и разнообразие. Я уже даже и не вспомню, когда Индия впервые оказалась в моем виш-листе. Я хотел туда попасть, наверное, с тех пор, как впервые услышал рассказы об этой загадочной стране от своих воодушевленных друзей, которые там побывали. Конечно, даже самые подробные и красочные отчеты о поездках не расскажут и сотой части ощущений, которые испытываешь, путешествуя по Индии, тем, кто там не бывал. Но хотя бы на память такой отчет все же хочется написать. Так что не ругайте за многабуков :)
Рассказ можно начинать даже не с самой Индии, а уже с посольства. Для нас путешествие началось прямо отсюда. Хорошо, что к моменту подачи документов мы были уже готовы к раздолбайству почти в любом его проявлении. Даже заполнив анкету полностью по инструкции на сайте, нам пришлось переделывать фотографии, самим искать сдачу с визового сбора и перезаполнять анкету из-за пропущенной буквы N в номере паспорта. Но мы терпеливо проделали все эти ритуалы, ведь в скором времени мы окажемся в сказке. Злиться в Индии нельзя – она как зеркало твоей души – все чувства и эмоции отражает и усиливает в разы…
День 1ый. 07.02
Когда в Москве только-только закончились лютые двадцатиградусные морозы, мы приземлились в международном аэропорту Дели имени Индиры Ганди. В самом Дели ничего интересного, кроме метро, нет, - даром, что столица. Разменяв валюту и пройдя паспортный контроль, мы сели на цивильнейший поезд и доехали до центра города. Собственно, Индия, как таковая, начинается с выхода из метро.
Тук-туки, люди, запахи коров, благовоний, бесконечные гудки, собаки, машины, велосипеды, грязь, жара – полный комплект. Сколько ни читай, сколько ни слушай, к этому нельзя быть готовым, на несколько секунд я потерялся. Потом первая попытка что-то выяснить у индусов, первая не слишком удачная попытка поторговаться, первая поездка на тук-туке в этом броуновском дорожном потоке – после почти бессонной ночи в самолете это все воспринималось как наркотический сон. На первый поезд мы единственный раз опоздали на 15 минут, и это был единственный поезд, который ушел вовремя. Но дабы не отбиваться от плана, мы все же должны были попасть в Агру, поэтому, недолго думая, вместо двухчасового ожидания следующего поезда, сели на первый же рейсовый автобус.
Для первого дня местного колорита мы получили с лихвой. Конечно, автобус, вместо положенных двух-трех часов, шел пять. Сначала мы комфортно разлеглись на заднем сидении, это было весьма кстати – сон срубал почти на ходу. Потом, по мере заполнения автобуса, пришлось потесниться, потом сесть, потом взять уже и рюкзаки к себе на коленки, потом подсадить на колени же индусиков. На нас смотрели, как на диковинку, из решеток нас обдувал горячий ветер, рядом сидящие дети пытались ходить по Яне, очень хотелось есть и спать, а, подлетая на кочках, не убиться об потолок и приземлиться назад на своё место. Примерно так :)
На полпути поесть возможность-таки представилась. И очередная порция местного колорита в виде индийской еды залезла в меня большими ложками. А через ещё часа три тряски мы оказались в центре Агры. Побродив ещё немного в коматозном состоянии по окрестностям, мы взяли, почти не торгуясь, тук-тук, который привез нас в самый дорогой отель за всё наше путешествие – 2000 рупий. Сказали, что сейчас в Агре проходит какой-то фестиваль, и что все отели забиты. Но номер был неплох, хоть и без окон, но с кондеем, чистым бельем, что для Индии, в общем-то редкость, и отличным ресторанчиком этажом ниже, хотя и тоже весьма недешевым. Отлично отужинав, мы забылись крепким сном под нестихающий гул индийской улицы.
День 2ой. 08.02
Только хорошенько выспавшись после такого насыщенного дня, я смог наконец-то достать фотик.
Говорят, что Агра особенно прекрасна незадолго до рассвета, когда туристы еще не заполонили и без того многолюдные улицы, но света уже достаточно, чтобы рассмотреть обезян, прыгающих по крышам и ворующих фрукты, орехи и другую нямку. Одно только появляющееся из-за горизонта солнце, едва касающееся своими первыми лучами минаретов мраморной жемчужины, дает возможность получить потрясающие кадры, которые затем попадают на обложки глянцевых журналов о путешествиях.
Но мы просрпали. После столь насыщенного предыдущего дня мы еле встали даже когда зимнее индийское солнце уже висело довольно высоко.
Несмотря на то, что Агра - туристический центр Индии, это, пожалуй, самый чистый город, по крайней мере в окрестностях и на территории Тадж Махала. Даже бурелом с улиц убирают специально обученные люди :)
Эта тетка, едва завидев, как я направляю на нее фотоаппарат, тут же подорвалась требовать денег. Поскольку местной мелочи у меня ещё не было, пришлось отдать красивую датскую крону с дыркой, предусмотрительно найденную в самолете :) Тётка удивленно хмыкнула, но осталась довольна.
С охраной в Индии все в порядке. Повсюду мы встречали людей в форме и с оружием, особенно при входе в достопримечательности. Фотографировать открыто стремно, тестирую зум своего нового объектива :)
Сам дворец действительно красив, но в основном издалека и быстро надоедает. Вблизи не представляет, на мой взгляд, никакой особой ценности, но масштабом и величием действительно впечатляет
Кроме самого дворца за стенами смотреть больше нечего - лишь толпы зевак, обезьян и бурундуков
В целом довольно простенько для билета за 750 рупий - космические деньги по индийским меркам. Справедливости ради нужно заметить, что для самих индусов вход стоит рупий 25, что по отношению к иностранцам совсем не справедливо... Внутрь можно проносить, например, планшет и фотоаппарат, но клавиатуру к планшету и штатив почему-то требуют оставить в камере хранения.
Несмотря на огромное количество иностранных туристов, они почти полностью растворяются среди индийских.
И даже вот так :)
Примерно часа-двух вполне достаточно, чтобы вдоволь насмотреться на все эти красоты.
Время приближается к обеду, и мы отправляемся на поиски еды. Про дорожное движение в Индии все, скорее всего, слышали неоднократно, но об этом стоит написать ещё раз.
Светофоров нет, либо они не работают, тротуаров нет, либо они заняты, правил нет, либо они не соблюдаются, полиции нет, либо ей все пофиг. Официально движение левостороннее, реально - всесторонне неупорядоченное. Пустые рикши и туктуки видят в пешеходах потенциальных клиентов, занятые не видят пешеходов вовсе. Скорость любого участника движения не развивается больше километров 40 в час, но попасть под колеса, если ты пешеход, можно в любой момент. Все двигаются туда, куда им нужно на том, на что у них хватает денег исходя из комфорта и скорости. На машинах передвигаться почти бесполезно - из них скапливаются повсюду огромные пробки, если же они не сняли/сложили зеркала, то в пробку встают ещё и байкеры. Царапнуть соседнее ТС или затормозить двигателем бампером - не проблема. Вся эта каша бибикает, ругается, тарахтит и воняет. :) Даже с моей тягой к вождению почти в любых условиях, в Индии ездить за рулем, по крайней мере автомобиля, я не рискнул.К чему я это вспомнил. К тому, что долгие прогулки в этом потоке крайне утомляют. Поэтому через некоторое время мы поддались уговорам особо изобретательного рикшевода и поехали с ним в цивильный ресторан. Хотя он был недешевым, но, пожалуй, самым пафосным за всю нашу поездку - швейцары, официанты в форме, даже херовенький вайфай. Вдоволь насладившись прохладой кондиционера и небывалыми по местным меркам ценами, мы вернулись к нашему извозчику, который в своём привычном ритме, вращая педали своего разваливающегося велосипеда, отвез нас в Агра-форт. На вопрос, сколько мы ему должны, точного ответа он не дал, как часто делают местные, мол, давай, сколько не жалко. Хотя анимация и для Бангалора, но образ жизни вело и мото рикшеводов один и тот же в любом городе...
Агра-форт сооружение красивое, все такие же чистые клумбы, но после Тадж-Махала уже не торт – величия не достаёт.
Солнце уходило в закат, а нам ещё предстояло очередное приключение – путешествие на индийском поезде. На вокзале жизнь кипит, наверное, в любое время суток. Побродив немного по окрестностям, мы уселись в местную едальню, расположенную прямо у дороги – чем больше эмоций и колорита, тем лучше. Немало кирпичей было отложено в ожидании еды – посуда моется в тазике со стоячей водой, ибо с водой в Индии туго, иная посуда не моется вовсе, продукты готовятся прямо руками (да, левыми тоже!). Но в Индии главное – уметь расслабиться и получать удовольствие. Несмотря на паранойю, ужин оказалась ничуть не хуже обеда в том блатном ресторане, только в четыре раза дешевле.
И вот мы в поезде. Об индийских поездах стоит рассказать поподробнее. Они очень разнообразны. Всего есть восемь классов, самые трешовые – для любителей колорита и сэкономить
Топовые же не хуже лучших отелей Европы
Хитрая система бронирования обеспечивает с одной стороны полную загрузку поезда к моменту отправления, а с другой - специальные отдельные квоты, доступные исключительно для иностранцев – в разы эффективней того, до чего не так давно развился сайт РЖД. Причем, зарезервировать можно и из-за границы, для чего, правда, нужна копия паспорта по электронке – защита от перекупов, коих там хватает.
Шиковать мы, конечно, не стали – не в ту страну приехали, но и брать самый дешевый тоже не рискнули. Остановились на 2AC – это как наш нефирменный плацкарт, но с кондиционером. В классах попроще все настоятельно рекомендуют пристегивать сумки к скамейкам, иначе можно внезапно её не обнаружить на месте. Даже сами индусы пристегивают свой багаж, что уж говорить про туриста. Я предусмотрительно обзавелся цепью с замком и рисковать не стал :)
Ещё одна особенность – занавески на каждом плацкартном отсеке, из-за чего плацкарт внезапно превращается в купе, например, что весьма удобно.
Билеты у нас так и не проверили
День 3ий. 09.02
Вообще, каждый раз прорабатывая маршрут очередного путешествия, я стараюсь охватить максимальную территорию, чтобы повторно в эту страну уже не возвращаться, ибо жизни и так не хватит на то, чтобы объехать их все. Но рассмотрев внимательно Индию на карте, я понял, что так в этот раз не получится. Изначальный план пришлось значительно сократить, даже несмотря на три недели вместо обычных двух. Долго сомневались, стоит ли включать в маршрут Варанаси, потому что он расположен сильно восточнее всех остальных известных городов. Как я уже заметил ранее, многие при упоминании Индии только и могут себе представить, что Гоа. Мы же, напротив, хотели максимально погрузиться в местную культуру, традиции и быт, а потому было решено туда всё же съездить, о чем мы ни разу не пожалели. В Варанаси рано утром третьего дня нас и привез поезд.
Искать отель нам не пришлось – хозяин отеля в Агре дал нам визитку своего знакомого. Жилье по местным меркам не самое дешевое, но и далеко не самое плохое при этом – аккуратная комната с кафе на террасе с видом на город
После размещения и отличного завтрака с видом на Ганг, наш администратор повел нас на экскурсию.
Для всех индусов это самый священный город, а потому любой индус может бесконечно рассказывать о нём и обо всем, что с ним связано. Не помню, как звали нашего гида, но он рассказывал, что живет здесь уже лет двадцать, за это время успел кремировать здесь свою мать, старшего брата, ещё каких-то родственников.
Ну да, для тех, кто ленится сходить в Википедию, два слова об этом славном городе. Как известно, в буддизме и индуизме высшая цель заключается в разрыве цепи перерождений и достижения мокши или нирваны. Индусы считают, что если умереть в Варанаси, то круговорот сансары закончится и умерший автоматически попадет в нирвану. Конечно, как и в любом правиле, в этом есть исключения, нельзя пытаться обмануть судьбу – правило не касается самоубийц. Помимо этого важного религиозного значения, Варанаси несет не менее важное культурное – это единственный в мире открытый крематорий. Тела сжигают на двух гхатах (площадки с лестницами, спускающимися к воде) круглосуточно, по нескольку тел одновременно. Даже если умереть не в Варанаси, а хотя бы быть сожженным здесь в ближайшее время после смерти, то шанс попасть в нирвану так же велик. Поэтому кроме самих индусов, тела которых свозят сюда со всей Индии, здесь можно увидеть и специальные почти герметичные гробы с ледяной упаковкой, в которых доставляют тела верующих даже из других стран в течение примерно суток после смерти.
Для туриста, который уже решился приехать в Индию (не берем в расчет Гоа), Варанаси это самый важный и интересный город, в который стоит попасть. И самый грязный, да...
Собаки, почему-то одетые в лохмотья
Коровы, гуляющие по своим же лепёшкам в узких улочках, где трудно разойтись с ними, не дотронувшись.
Люди, спящие у обочины
иногда вместе с собаками и/или коровами.
и самый грязный на всем своём протяжении Ганг - вот примерный список местных достопримечательностей...Прокаженные и нищие вдовы, дожидающиеся своей смерти, недожженные тела, проплывающие вдоль берега – все это правда. Я отлично представляю, какие ощущения вызывают эти фотографии у человека, который в Индии не был. Почти все это мы видели и в других городах, но, что удивительно, все это не вызывает отвращение, это неприятно для европейского жителя, факт, но уже на третий день пребывания в этой стране, смотришь на все это как на само собой разумеющееся. Меня неоднократно спрашивали, что в Индии мне понравилось больше всего, и я всегда на первое место ставил Варанаси, но, к сожалению, не могу объяснить почему. Всё это физическое говно, которым забит этот город, не портит тех ощущений, которые получаешь, просто гуляя по улицам или по набережной. Да, такой отдых – не для всех, но найдутся и те, кто поймет, о чем я пытаюсь написать.
Так вот, наш экскурсовод провел нас по узким улочкам, рассказал о культуре, о людях, о традиция, о своей жизни здесь. Так, между делом, мы оказались в местной шелковой швейной фабрике.
Ох уж эти индусы, такие индусы. Конечно, мы не собирались покупать ни платки, ни белье из шелка. Индия занимает примерно шестую часть всего мирового экспортируемого шёлка. Беседа с владельцем фабрики, была весьма занимательна, познавательна и в целом приятна. Конечно же, мы купили белье :)
После фабрики мы отправились на набережную
Это, пожалуй, самое впечатляющее место во всем городе. Вдоль всей набережной построены гхаты (см. выше), на которых кипит жизнь. Местные "гондольеры" предлагают лодочные прогулки
Работники общепита суетятся в приготовлениях к вечерним гуляниям.
Дети запускают змеев. Здесь эта забава довольно широко распространена. Видимо, простор и подходящий ветер с берега создают подходящие условия
… или просто катаются на качелях
… или пытаются заработать в модельном бизнесе :)
Туристы смотрят на все это и размышляют о вечном
Так наша прогулка плавно приводит нас в руки местных травокуров. Мне так и говорили, что в Индии курево искать не нужно – оно само тебя найдет, так и вышло. И хотя я уже давно знаю о своей аллергии на канабинол, не попробовать выдудеть чилум в Индии мы не могли. Хотя наш экскурсовод и утверждал, что марихуана в Варанаси официально разрешена, барыга типично косился по сторонам и соблюдал все ритуалы конспирации. Как и учили меня гуру индийского туризма, мы не стали бороться с обстоятельствами, а потому оказались в каком-то странном заведении, где весь этаж был занят такими же дегустаторами. К сожалению, на вечер у нас уже была договоренность с лодочником, потому втянуться в процесс (во всех смыслах) мы не успели, только выпили кофе, пока наш дилер заботливо скручивал нам джоинт, подмешивая в траву местный терпкий табак. Как же мне все это нравится!Конечно, это не венецианские гондолы – это большие драные лодки, многие из которых, наверное, старше меня. Некоторые подтекают и из последних сил пытаются удержаться на плаву. Туда влезают за раз до двадцати человек, а приводится в движение это все ручно-весельной передачей, ибо даже годового заработка таких перевозчиков не всегда хватит на нормальный мотор. Весла сидят не в уключинах – они привязаны веревкой, отчего пытаются провернуться при каждом гребке. И при всем этом колорите стоимость прогулки примерно в двадцать раз ниже аналогичной по каналам Венеции.
Проплывая мимо первого гхата, я все-таки сделал одну фотку крематория, хотя это и не приветствуется. Но индусов не переделать – даже самые сокровенные и священные таинства, связанные с мертвыми за большие деньги они готовы и продать ради благосостояния пока ещё живых. Мы читали отчет, в котором парнишка рассказывал, как, с кем и почем он договаривался о снимках процесса кремации на камеру. Именно поэтому в посольстве так интересуются, не относится ли твоя деятельность к профессии репортёра или к СМИ вообще. Для профессиональных фотографов цены доходят до сотни баксов за снимок. Поэтому моя совесть меня не сильно мучила – просто на воде они никак не могли меня достать :)
Ночная набережная с воды выглядит совсем по-другому.
Минут за двадцать мы добираемся до места проведения пуджи – традиционный обряд, проходящий здесь ежедневно в одно и то же время – в этом, как раз, и была основная цель поездки – на фотках видно, сколько лодок с туристами причаливают к этому гхату, чтобы посмотреть на действо, со стороны города же вообще невозможно подойти, чтобы хоть что-то увидеть
Честно говоря, смысла всей церемонии я так и не понял, но выглядит красиво, сопровождается музыкой, пением и звоном колокольчиков :)
Самое интересное было после. Течение в Ганге довольно сильное, несмотря на его ширину, а наш гребец был явно новичком в своём деле, а потому застрял на одном месте, пытаясь совладать с судном. Нас давно все обогнали, а мы продолжали тошнить на одном месте, лишь немного сдвигаясь вверх по течению вдоль лодок, да и то только тогда, когда я отталкивался от них. После получаса тошноты, мы решили освободить его от дальнейших мучений, выйдя в пятидесяти метрах от места, где мы наблюдали пуджу.
Насладившись очередной раз индийским ужином
мы отправились гулять по городу…
Даже со Швецией у Индии есть что-то общее – туалеты для девочек только в особенных местах и за деньги, а туалеты для мальчиков везде и бесплатно :)
Дальше мне совсем стало лень выискивать виды, поэтому я ещё снял пару видосов. Вполне достаточно их посмотреть, чтобы представить, как проходят в Варанаси воскресные вечера :)
_
Еле добрались до дома и вырубились практически сразу. Впереди нас ждал восход на Ганге…
День 4ый. 10.02
Хотя это и не Япония, восходы здесь тоже очень любят. Традиционная туристическая программа обязательно включает прогулку на лодке на заре.
Здесь тоже немало местных туристов.
Мы еле встали, но на реке уже опять полно народу, и все заняты своими делами. Вот таксист все ещё пытается найти себе пассажиров
Стирка в самом разгаре
Вот эти камушки – не просто так. Каждый числится за кем-то. Нельзя просто прийти и воспользоваться одним из них. Нужно договариваться с хозяином и платить аренду.
Глажка/сушка не отходя от кассы
Душ/ванная здесь же, количество лодок прибывает
Да, это все та же река, в которой круглосуточно сжигают трупы, а некоторые и не сжигают (об этом позже), в которой купаются и много чего другого делают коровы и быки, в которой стирают белье. Здесь же купаются взрослые и дети, умываются, чистят зубы. Это невозможно понять мозгом. Индийцы не дураки – они прекрасно знают, насколько Ганг грязный, но такова их жизнь и культура – они продолжают верить, что вода в нём святая. ИЧСХ, они действительно не болеют, по крайней мере большинство из них, включая детей. К счастью, я не индус, поэтому пришлось нарушить традицию и подавить в себе желание искупаться :)
Но если на секунду хотя бы забыть обо всем этом, то можно заценить, насколько прекрасен на Ганге рассвет
Но хватит романтики, вернемся к быту. Опять же, туалеты.
Обратите внимание, туалеты – настоящие, умывальники – нарисованные, зачем они, если можно помыть руки прямо в реке? :)
После вечерних празднований остается куча мусора, как в любом многолюдном городе, поэтому обезьяны не дремлют – у них пир начинается с утра.
Йоги и брахманы тоже встают на рассвете, но у всех свои практики. Увидев такого колоритного персонажа,
я не мог не спросить у него разрешения на фото. Но после он потребовал от меня сто рупий! Конечно, обошелся и двадцатью... Вот так здесь и живут…
Прогуливаясь по набережной, мы не спеша дошли до Маникарники – второго гхата-крематория. Тут нам повстречался ещё один экскурсовод. Это был прилично одетый и опрятно выглядящий индус, весьма разборчиво говорящий на английском, в отличие от большинства.
Он и рассказал нам в деталях и красках о ритуале кремации.
Сжигают круглосуточно. На первом гхате людей всех религий, на втором - только индуистов. Тела везут со всей Индии и не только. Семья покойного сначала торгуется за огонь - его нельзя взять от зажигалки или от соседнего костра - его нужно обязательно зажечь от вечноподдерживаемого пламени, которое по легенде зажег Шива много тысячелетий назад. Потом платят за дрова. Женщины из семьи к процедуре не допускаются, ибо считается, что слезы мешают душе обрести покой. Тело горит ровно четыре часа, далее оставшиеся части отправляют в реку. Не жгут самоубийц - они греховны, как и в нашей религии, детей до по-моему четырнадцати лет, ибо те считаются чистыми и беременных женщин, ибо у них внутри ребенок до четырнадцати лет. Тех и других вывозят на середину реки и с грузом опускают в воду, как Му-му. Ещё не жгут умерших от укуса змеи, считается, что они находятся в литаргическом сне. Таких просто укладывают на специальные лодки с цветами и пускают по реке. Отшельники садху вылавливают тела и, ходят слухи, что иногда успешно их пробуждают. Тела, утопленные целиком, из-за течения порой всплывают ещё в черте города, поэтому река может заставить выложить не одну тонну кирпичей какого-нибудь туриста, решившего невозбранно искупаться в ее водах. Пепел тщательно перебирается с целью извлечения любых драгоценностей, будь то серьги, цепочки или зубы. По традиции они принадлежат владельцам крематория. Но иногда, хорошо поторговавшись, члены семьи выкупают их. Владеет крематорием босс из низшей касты неприкасаемых. Ирония в том, что сия каста является почти самой богатой, хотя и находится в самом низу социальной иерархии.
НО! Как мы позже выяснили, самые большие бабки они получают не с продажи огня, дров и драгоценностей, а обдирая доверчивых туристов. Проведя экскурсию, этот респектабельный господин предложил нам пожертвовать хотя бы на несколько килограмм дров для особо малоимущих семей, у которых нет денег на кремацию. Килограмм якобы стоит 750 рупий, потому как это специально дерево, сплавляемое сюда прямиком с Гималайского предгорья. Благо, денег у нас с собой наличных оставалось только сто, которые мы с радостью и отдали за столь интересный рассказ. А вот как выяснили потом, дрова для одной кремации всего тысячи в три обходятся, поэтому получается, что многие сожжения туристы оплачивают целиком. Здесь не мелочатся – нагревать туристов, так сразу по-крупному. Так-то!
Побродив ещё немного по городу, мы отправились в храм Будды. Это настолько тихое и спокойное место, что было трудно поверить, что таковое вообще может быть посреди царящего вокруг хаоса
Традиционные фото с местными, осмотр местных достопримечательностей и вот мы уже опять мчимся в этом безумном потоке в город
Ночь подкралась незаметно, и тут мы вспомнили, что у нас осталась заначка ещё со вчерашнего дня. Дабы уединиться, мы снова отправились на набережную, где и скурили две наших дудки. Не было смешно, не было страха и философии. Просто Индия со всеми её недостатками и нищетой стала как-то ещё ближе, мы её почти полюбили. На волне этого настроения к нам пришли местные дети, стали с нами играть, принесли погладить щенка и заплели Яне косички. В такие моменты здесь хочется остаться
Удивительный вечер на этом не закончился. Чуть дальше на набережной мы встретили какого-то очередного местного чудака. Он позвал нас на лодку, где целая компашка растаманов пела мантры и что-то курила. Сказал, что это на пару часов, но к нашему великому сожалению, до нашего поезда оставалось всего полтора. Очень хотелось послать все планы к чертям и отправиться с ними кататься на лодке, но рациональность взяла верх и с превеликим огорчением мы отказались.
Потом ещё мы стали свидетелями на одной свадьбе, где даже удалось словить немного денег :)
Там же какой-то девчонке с печальными глазами их же и отдали
Было очень уютно и комфортно в этом городе, очень хотелось остаться, но Индия огромна, посмотреть хочется много, а времени все меньше, поэтому мы забрали наши пожитки, попрощались с хозяином отеля и отправились на вокзал, навстречу новым приключениям
День 5ый. 11.02
Индийский поезд, по крайней мере 2AC класса уже не пугал так сильно, даже несмотря на пробегающих изредка мышей.
Следующим нашим чекпоинтом был Мумбаи. Чтобы не сойти с ума от скуки, мы решили выйти пораньше, в Джалгаоне, но даже при этом весь день нам пришлось провести в вагоне. Чем хороши местные поезда, так это тем, что двери вагонов на время перегонов не закрываются, оттого можно повисеть на подножке и пофоткать аборигенов.
В Джалгаон прибыли уже затемно, а брони никакой у нас не было. Но нам повезло – улица, идущая в город от вокзала, чуть менее, чем полностью состоит из отелей. Хорошенько поторговавшись в каждом и насмотревшись всяких клоповников, мы остановились в отличнейшей гостинице под названием Плаза, по местным меркам звезды на четыре.
День 6ой. 12.02
Очередное утро было не менее добрым, чем все остальные. Ещё не до конца проснувшись, мы добрались до автовокзала и уселись в автобус, который привез нас к знаменитой своими пещерами Аджанте. Те, кто внимательно читал Шантарам, могут вспомнить, что в романе это место тоже упоминается. Экскурсовода брать мы не стали, интернеты в помощь :)
Обратно в Джалгаон нам было не нужно, следующий поезд у нас был вечером того же дня уже из Аурангабада. Но несмотря на все уверения местных, что в автобус мы сядем без проблем, через час его ожидания почти под открытым солнцем мы начали переживать. Пришлось в набитом тук-туке (sic!) ехать до ближайшей автобусной станции. Да-да. Несмотря на то, что сей шушпанцер рассчитан на двух, максимум трёх пассажиров, в такой ситуации в него могут поместиться все десять-двенадцать. Нас, как белых людей, с общего согласия усадили в первом классе. Приятно :)
На станции нам снова повезло – вместо автобуса мы поймали попутку почти за те же деньги – всего за триста рупий он провез нас двоих почти сотню километров ещё и с остановкой на обед. И вот мы опять на вокзале, и я не перестаю удивляться индийской непосредственности :)
