Почему Оророн в джинсах - не бред сценаристов?
DISCLAIMER!
Данный пост - субъективное мнение.
Если оно не совпадает с вашим - это норма.
Сколько людей, столько и мнений.
И я не претендую на звание "экспертнейший эксперт", поэтому на точность не претендую. Я тут расписываю всё, что я знаю по теме.
Если вы обнаружите ошибки - обязательно напишите в комментариях! Именно благодаря вашему фидбэку я также улучшаю посты! И сразу же приношу извинения за ошибки в тексте. Буду сразу их исправлять по возможности.
ВСТУПЛЕНИЕ
Одним из обсуждений Натлана является то, что в Пиро регионе есть вещи из разряда граффити, телевидение и что "это не стиль Геншина" и прочее. Одной из таких вещей стали джинсы на возможном будущем игровом персонаже (а может и нет) Оророне. Однако мы не будем вдаваться в весьма поверхностные заявления и всё же будем анализировать всё, что имеем, и не будем поддаваться эмоциям. Всё же то, что у нас имеется в игре, можно прямо отнести к регионам.
И на примере Оророна я сейчас это и буду показывать.
ПОЧЕМУ НАТЛАН НЕ ВЫБИВАЕТСЯ ИЗ СТИЛИСТИКИ ИГРЫ?
Для начала стоит сделать очень важное отступление по поводу "стилистики игры", ведь есть весьма распространённое заблуждение по поводу того, что из себя представляет.
Многие считают, что Genshin Impact является представителем фэнтези, т.е. разновидностью фантастики, которая основывается на мифологических и сказочных мотивах, переосмысленных или переработанных авторами. И в отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир, в котором происходит действие произведения, с научной точки зрения. Сам этот мир существует гипотетически, часто его местоположение относительно нашей реальности никак не оговаривается: это может быть как параллельный мир, так и другая планета, а его физические законы могут отличаться от земных. В таком мире допустимо существование богов, магии, мифических существ вроде драконов, великанов, фей и т. д.
Но есть одна проблема - это понимание термина "фэнтези" и его отношение к такому термину как "фантастика". Ведь одни при слова "фантастика" воспринимают сказочный мир, в котором живут феи, эльфы, драконы, а другие - технологии будущего по типу киборгов, роботов и прочего. И да, большая ошибка отделять фэнтези от фантастики. Да, можно сказать, что фэнтези сказочно, а фантастика нет, но все мы понимаем, что "фантастичность" и "нереальность" - крайне субъективные явления. Плюс забавно, что когда говорят о "фантастике", то почему-то порой говорят именно о "научной фантастике", которое, как бы, в такой же позиции, какое занимает "фэнтези" по отношению к "фантастике". Поэтому и существуют такие жанры как "фэнтези" и "научная фантастика" (sci-fi), где первый не пытается объяснить фантастичность, а второй старается быть относительно реальным, но всё равно доля фантастики есть.
Однако... насколько большая грань между ними? Стоит понимать, что все эти разделения фантастики являются условными, ибо везде есть весьма глобальный элемент - фантастическое допущение. Поэтому само понятие "фантастика" является крайне сложным в плане систематизации.
Жанром это считать трудно, т.к. слишком много попадает в него, но при этом если разделять фантастику на части, то выйдет следующее: да, можно разделить драконов от киборгов, но всё же упирается в то, как человек видит реальность. Да и какое допущение можно считать фантастическим, чтобы его отделять от других? Человек, который бежит со скоростью света - образ такой же фантастичный, что и огнедышащие драконы, полтергейсты, вылазящие из телевизора или машины времени. Это за гранью понимания реальности, которая сложилась у человека.
По этому поводу уже успел высказаться мой коллега (советую посмотреть его видео, т.к. он рассматривает проблему цивилизаций и их развития, я больше по тому, как строятся истории) Раф, где он привёл третий закон фантаста Артура Кларка, отражающий проблематику фантастики:
"Любая достаточно развитая технология неотличима от магии"
Просто представьте себе то, что вы со смартфоном и ноутбуком решили отправиться ... даже не во времени, а к своему условному прапрадедушке, который в основном не жил в эпоху развития технологий. Для него это будет казаться чем-то невозможным и непостижимым. Вспомните реакцию ваших родителей, которые удивляются тому, до чего доходит прогресс. Примерно такого же эффекта и старается добиться и научная фантастика, и фэнтези, и другие подобные жанры.
Да и если разбирать другие регионы, помимо Натлана, то можно найти много фантастических вещей по типу системы Акаша в казалось бы древне-средневековом арабско-персидском Сумеру (это буквально воспринимается также, как наушники киберлюдей из "Доктора Кто" так-то). Даже если не идти так далеко - люди Тейвата живут в утопии, когда без всяких проблем говорят на тейватском, что хоть и возможно, но в реальном мире это больше выглядит фантастикой из-за различных факторов. Молчу про то, что древнегерманцы могли строить механических големов.
Т.е. ещё в самом начале HoYo давали понять, что Genshin Impact будет эклектическим произведением, т.е. крайне разрозненным в плане идей и порой будут сочетаться разные стили.
Genshin Impact, таким образом, можно назвать просто "фантастикой". Да, жанра как такового не существует, но в данном случае это прям описывает задумку HoYo: совместить одну крайность фантастики с другой крайностью фантастики, при этом местами можно проследить моменты, которые будут говорить о нашем с вами мире.
Так что думаю, что на этом стоит перейти к самой теме, т.к. лично я не вижу смысла разбирать все элементы фантастики.
ДЖИНСЫ ОРОРОНА
Возвращаясь к джинсам Оророна (или Олоруна). Вообще, парню очень не повезло: то из-за татуировок его будут причислять к Небесному порядку (да, не исключено, что он к нему относится, по пока это домыслы), то в плане джинсов будут вопросы к тому, что Натлан "выделяется из всей системы" (хотя, опять же, повторюсь, в своём корне Геншин всегда был эклектической фантастикой). Однако стоит сказать, что джинсы к странам, культура которых была взята, имеет вполне прямое отношение. Да, к йоруба джинсы относятся с натяжкой, но вот к США... Недаром есть выражение, что в джинсах выросла вся Америка (да, это из рекламы Jordache, но выражение вполне подходит истории). Но как так вышло?
Для начала стоит сказать, что хоть многие сразу вспомнят то, что джинсы появились в XIX веке, на самом деле история куда шире.
ПРЕДЫСТОРИЯ ДЖИНСОВ
Cтоит сказать, откуда вообще пошли такие слова как "jeans" и "denim" (деним - ткань, из которой делают джинсы).
Первое слово восходит к итальянскому Генуя (примечательно то, что именно оттуда родом Христофор Колумб - первооткрыватель Америки - так что тут джинсы имеют ещё более глубокий смысл). В письменных источниках сохранились только отрывочные сведения о том, что в середине XVII века из Генуи в Северную Европу (особенно в Англию) осуществлялись поставки дешёвой ткани этого типа. Изображения предположительно джинсовой одежды (женщина в джинсовой юбке и мальчик в джинсовой куртке, сквозь прорехи которой видна светлая подкладка) обнаружены искусствоведами на картинах неизвестного итальянского мастера середины XVII в., условно названного «Мастером голубых джинсов» в источниках по типу "Daily Mail". Однако прям утверждать, что джинсы существовали тогда, будет большой ошибкой.
Да, в Италии бедняки шили одежду из парусины с давних времён (что и отражено на картинах «Мастера голубых джинсов»). Особой популярностью штаны и куртки из неё пользовались у портовых рабочих и рыбаков Генуи. Матросы с кораблей, в обилии заходивших в этот очень популярный порт Средиземноморья, с удовольствием подражали практичным генуэзцам, закупались костюмами из денима, который здесь называли «Geanes fustian». От этого «Geanes», или от «genovese» («генуэзский»), или от «de Genes» («из Генуи»), исковерканных средиземноморским многоязычием, и родилось в английском языке слово «jeans», в котором природная генуэзская «s» стала обозначать множественный падеж несуществующего слова «jean».
Есть также версия, что как термин «джинсы» впервые появляется в 1795 году, когда швейцарский банкир по имени Жан-Габриэль Эйнар и его брат Жак отправились в Геную и вскоре возглавили процветающий коммерческий концерн. В 1800 году в город вошли наполеоновские войска под командованием Андре Массены, и Жану-Габриэлю было поручено их снабжение. В частности, он снабдил их униформой из синей ткани под названием «bleu de Genes», откуда впоследствии появилась знаменитая одежда, известная во всем мире как «синие джинсы».
Второе же слово восходит к французскому городу Ним, который славился своими прочными тканями. Примерно в XIV веке во французском городе Ниме изготовляли полотно (грубоватую саржу (ткань с диагональным переплетением нитей)) "serge de Nimes" (ткань из Нима), которое вскоре трансформируется в "denim". Около 1492 года экспедиция Христофора Колумба отправилась на поиски нового пути в Индию. Паруса на кораблях также были пошиты из ткани "serge de Nimes". В 1750 году якобит (сторонники Якова II) Джон Холкер создал «Книгу образцов текстильной промышленности Франции», где были описаны и изображены восемь моделей брюк, напоминающих современные джинсы. Образцы и описания тканей Холкера, включая самые ранние известные образцы джинсовой ткани, хранятся в рукописи в Музее декоративного искусства в Париже. В 2023 году было опубликовано факсимиле рукописи вместе с сопутствующими эссе. Так что можно точно сказать, что то, что я расписал чуть выше, действительно было.
И тут стоит сказать, что не только в Европе было подобное, но и в Индии. Дело в том, что именно в Индии цвели такие цветы как индигоферы - растения семейства Бобовые. Латинское название рода происходит от латинского "indigo" или "indicum" — индиго, так называлась синяя краска, привозимая из Индии, и "ferre" — нести, приносить.
Именно из них получают идеально прочный краситель, который подходил для прочной ткани - индиго (название происходит как раз от того факта, что данный краситель получали в Индии). И сами индийцы (и британцы, которые долгое время владели Индией) не только экспортировали индиго, но и делали свои "джинсы" и "деним" - дунгари. Впервые дунгари упоминаются в XVII веке, когда ими стали называть дешевую грубую ткань из толстого хлопка, часто синего, но иногда и белого цвета, которую носили обедневшие жители прибрежной деревни Донгри в Бомбее (ныне Мумбаи, Индия). На хинди эта ткань называлась «дунгри». Дунгри экспортировали в Англию и использовали для производства дешевой, прочной рабочей одежды. В английском языке слово «dungri» стало писаться как «dungaree», из-за чего у нас данную ткань называют "дунгари". Однако стоит сказать, что ткань из Нима имеет больше родственных связей, чем ткань из Донгри, поэтому тут скорее это как "интересный факт".
И также стоит сказать, что ещё до появления тех самых джинсов начали появляться предпосылки. В 1807 году в Манчестере (но не в британском, а в американском - в штате Нью-Гэмпшир) Сэмюэл Блоджетт в районе водопадов Амоскиг заложил систему каналов и шлюзов на реке, чтобы суда могли обогнуть водопад, открыв территорию для развития судоходства и технической промышленности. Вскоре это привело к использованию водопада как энергетического источника для обеспечения гидроэнергией промышленного развития Манчестера XIX века, в первую очередь для градообразующей текстильной компании Amoskeag, которая появилась в 1810 году и которая достаточно быстро поднялась из скромной фабрики в крупнейший хлопчатобумажный текстильный комбинат в мире. Правда в начале XX века экономические и социальные условия изменились, поскольку текстильная промышленность Новой Англии переместилась на юг США, и в 1935 году предприятие обанкротилось. Спустя много десятилетий первоначальные мельницы были отремонтированы и восстановлены, и теперь в них располагаются офисы, рестораны, компании по разработке программного обеспечения, филиалы колледжей, художественные студии, квартиры и музей, но это нам не настолько важно. Важно то, что где-то в 10-30-х годах XIX века началось производство денима, более похожего на современный, чем упомянутые выше ткани из Италии, Франции и Англии.
Ну а теперь, после предыстории, ближе к сути.
"СТРАУСИНЫЕ" ДЖИНСЫ
Основную часть стоит начать немного с жизни того, благодаря которому и появились джинсы. Для этого нам предстоит отправиться в баварскую общину Буттенхайм 26 февраля 1829 года. Именно там родился в еврейской семье Лёб Штраус (Löb Strauß). Прям сильно детство нам не интересно, а вот юношество ... В 1847 году, в возрасте 18 лет, Штраус вместе с матерью (отец в 1845-м умер от туберкулёза) и двумя сестрами отправился в США, чтобы присоединиться к своим братьям Йонасу и Луису, которые открыли в Нью-Йорке оптовую торговлю сухими товарами под названием J. Strauss Brother & Co. по адресу 108 Liberty Street на Манхэттене. Приехав в Нью-Йорк, Штраус работал разносчиком товаров из магазина брата: чайников, одеял и швейных принадлежностей. Примерно в те годы Лёб становится Ливаем Страуссом (да, так-то имя - Леви или же Лейба, которое американцы стали произносить "Ливай"). Постепенно Ливай осваивается со своим бизнесом.
В 1849 году в Калифорнии были открыты месторождения золота. Началась золотая лихорадка. На Западное побережье США потянулись тысячи людей. А раз много людей, значит много денег. В 1853-м году Ливай становится американским гражданином и тогда же он привёз товар своих братьев в Сан-Франциско. В этом же году Ливай Страусс и его двоюродный брат Дэвид открыли галантерейный магазин «Levi Strauss & Co.». За следующие 20 лет он превратил свой бизнес в очень успешное предприятие, прославившись не только как уважаемый бизнесмен, но и как местный филантроп.
И вот одним из клиентов Леви был портной по имени Джейкоб Дэвис (который также был не совсем американцем, а уроженцем Риги Яковом Юфесом). Однажды жена местного рабочего попросила Джейкоба сшить для ее мужа брюки, которые бы не разваливались. Джейкоб попытался придумать, как укрепить брюки, и пришел к идее поставить металлические заклепки в местах деформации, например в углах карманов и у основания ширинки с пуговицами.
В 1871 году, изобретя способ укрепления рабочих брюк с помощью заклепок, он вместе с Леви занялся их массовым производством. Эти брюки с заклепками мгновенно стали хитом. Джейкоб быстро решил запатентовать этот процесс, но ему нужен был деловой партнер, который помог бы раскрутить проект. Он сразу же вспомнил о Страусе, у которого он купил ткань для пошива брюк с заклепками.
И вот, 20 мая 1873 года, два выходца из Европы Джейкоб Дэвис и Ливай Страусс получили патент №139121 "Усовершенствование застегивающихся карманов" (Improvement in fastening pocket-openings) на изготовление «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет» (почти сразу был придуман и кармашек справа — для часов, т.н. "watch pocket"). Суть же изобретения состояла в том, что все сложные тканевые стыки укреплялись заклёпками. Поэтому нельзя было назвать генуэзские изделия теми самыми джинсами. Разумеется, ткань для спецодежды нужна была прочная и дешёвая. И по этим параметрам очень подходил деним.
К тому времени Страус успешно торговал в Нью-Йорке тканями и в Калифорнию подался на пике «золотой лихорадки»: он рассчитывал шить из английской парусины штаны и сбывать их старателям. Штаны оказались востребованными — толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы их можно было стирать, и с тремя большими карманами — двумя впереди и одним сзади, и одним маленьким. Стоили они один доллар и 46 центов (деньги немаленькие тогда).
Есть кстати много популярных мифов на тему того, как появились джинсы по типу того, что Штраус сначала продавал шахтерам коричневые холщовые штаны, затем покрасил их в синий цвет, перешел на использование денима и только после того, как Дэвис написал ему, добавил заклепки. Другой популярный миф гласит, что первая пара джинсов Levi's была сделана из конопли, несмотря на то, что компания Amoskeag Manufacturing Company производила их из хлопка. Точнее как, из конопли Levi's сделают джинсы, но лишь в 2019-м году.
В 1890 году патент на заклепки стал достоянием общественности; в том же году продукции компании стали присваивать номера партий, а «501» использовался для обозначения знаменитого комбинезона с медными заклепками на талии. Компания потеряла свои записи во время землетрясения 1906 года, и нет никакой информации о том, почему был выбран именно этот номер.
Но подождите: вы прекрасно помните, что прям качественный краситель индиго добывался из цветов из Индии, а такое массовое производство могло б поставить вопрос о существовании такого растения как индигофера. Да и главным поставщиком красителя была Великобритания, которая владела Индией. Чтобы преодолеть зависимость от Англии, ввозившей натуральный индиго из Индии, европейские химики стремились синтезировать краситель искусственно, разработав сотни методов его получения. Честь разработки первого метода получения индиго и изучения его химической формулы принадлежит Адольфу Байеру (никак не связан с фармокологическим гигантом Bayer), впервые синтезировавшему индиго в 1870 году.
Основой для его опытов был изатин, при перегонке которого с цинковой пылью химик получил вещество, названное им индолом, из производного которого затем удалось выделить индиго. Поскольку само базовое вещество все-таки имело растительную основу, Байер продолжил свои опыты и в 1878 году получил искусственный изатин из фенилуксусной кислоты. Однако эта схема была дорогостоящей и малоэффективной, поэтому в 1880 году Байер предложил синтез индиго из производных фенилацетилена и в 1882 году — из орто-нитробензальдегида. Это подтолкнуло химиков к поискам методов коммерческого производства индиго, в чём преуспел швейцарец Карл Хойман, синтезировавший индиго из доступного производного анилина — антраниловой кислоты, уже широко применявшейся для синтеза анилиновых красителей, и из хлоруксусной кислоты, легко производимой из уксусной кислоты, производной ацетальдегида. По патенту Хоймана в 1897 году компания BASF, а в 1902 году компания Höchst начали массовое производство индиго. Таким образом цена индиго упала в несколько раз, и к началу Первой мировой войны синтетический индиго практически полностью вытеснил с рынка натуральный, а в 1905 году Байеру была присуждена Нобелевская премия по химии «за заслуги в развитии органической химии и химической промышленности благодаря работам по органическим красителям и гидроароматическим соединениям». Ну и про приставку "фон" не забываем, он её получил в день 50-летия в 1885 году за многочисленные успехи в органической химии.
В 1901 году Levi Strauss добавил задний левый карман к своей модели 501. Это позволило создать ставшую уже привычной и стандартной конфигурацию с пятью карманами: два больших кармана и маленький карман для часов спереди и два кармана сзади. И хоть Ливай умер в 1902-м году, его детище только набирало обороты. Современные джинсы начали появляться в 1920-х годах, но их продажа в основном ограничивалась рабочими западных районов США, такими как ковбои, лесорубы и железнодорожники. Джинсы Levi's впервые появились на Востоке во время повального увлечения ранчо 1930-х годов, когда отдыхающие восточные жители возвращались домой с рассказами (и, как правило, примерами) об износостойких джинсовых брюках с заклепками. Еще один толчок к развитию произошел во время Второй мировой войны, когда голубые джинсы были объявлены товаром первой необходимости и продавались только людям, занятым на оборонных работах.
Но бомбой джинсы стали в 1955-м году, когда вышел фильм Николаса Рэя "Бунтарь без причины", главную роль в котором сыграл "секс-символ" того времени Джеймс Дин. Правда картина вышла на экраны 27 октября 1955 года, почти через месяц после гибели Дина в автокатастрофе 30 сентября 1955 года. Фильм стал единственной прижизненной актёрской работой Дина, за которую он получил высокую оценку, и за годы приобрёл знаковый статус для его культурной иконы, но именно тогда о джинсах узнали все те, кто ещё не знал, что такая одежда есть. Тогда джинсы стали чётко считываться как символ бунтарства и подросткового периода. И хоть в 1960-е годы ношение джинсов стало более приемлемым, а к 1970-м годам они вошли в моду в Соединенных Штатах как повседневная одежда, данный образ имеется порой до сих пор. Забавный момент вышел в Японии в 1977 году, когда профессор Университета Осаки Филипп Карл Педа отчитал студентку, надевшую джинсы в аудитории. После этого студенты выразили ему протест, и в стране разгорелась полемика.
К 1960-м годам и мужские, и женские джинсы имели застёжку-молнию спереди. Исторические фотографии свидетельствуют о том, что за несколько десятилетий до того, как джинсы вошли в моду, они обычно сидели довольно свободно, как комбинезоны без нагрудника. Действительно, до 1960 года Levi Strauss называл свой главный продукт не джинсами, а «поясным комбинезоном». В СССР, кстати, также джинсы сначала называли "рабочим костюмом".
Об истории джинсов в СССР прям можно часами говорить. Джинсы впервые попали в СССР в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В первую очередь с джинсами познакомились жители Москвы и Ленинграда, где раньше всех начали появляться иностранные туристы и студенты. Из этих двух столиц чаще выезжали делегации за границу. Поэтому западные вещи раньше всех появлялись у жителей именно этих городов и ряда портов — Одессы, Калининграда, Владивостока. Также именно в этих городах стали в 1964 году впервые открываться магазины «Берёзка», где в ассортименте имелись и джинсы.
В эти же годы джинсы начали упоминаться в произведениях отечественных писателей и поэтов по типу Василия Аксёнова и Евгения Евтушенко. В 1963 году во время известной встречи Хрущёва с творческой интеллигенцией Никита Сергеевич укорял Андрея Вознесенского за то, что тот явился на встречу в джинсах.
Но т.к. тогда могли "фирму" получить "не только лишь все, а мало кто", некоторые фабрики в соцстранах и в СССР производили контрафакт с названием «техасы» (от штата Техас в США), но ткань и нитки были тонкими, быстро изнашивались, заклёпок не было, передние карманы были накладными, от настоящих джинсов была только двойная строчка. Позже контрафакт тёмно-серого цвета за 6 рублей выпустила и фабрика «Рабочая одежда», но нитки были тонкими, заклёпок не было, а ткань была не очень прочной. Попадал в продажу и контрафакт из Индии, но ткань и нитки были тонкими, а заклёпки были слабыми, покрашенными чёрной эмалью. Как вы понимаете, джинсы были популярной вещью у спекулянтов-фарцовщиков (это те, кто подпольно продавал дефицитными импортными товарами), что Советам не особо нравилось. Из-за чего и вышло "дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева". Там очень мутное дело, когда постоянно пересматривали срок за спекуляцию, по итогу которого вместо восьми лет лишения свободы в 1961-м Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева расстреляли. Я не буду подробно описывать данное дело по двум причинам:
1) Всё же статья о джинсах, как о явлении.
2) То дело во многом является отражением лихого правления СССР тех лет, что скорее политика.
Просто скажу, что в 2013 году компания Rokotoff, основанная в Нью-Йорке продюсером Виталием Ализиером, в память о советских фарцовщиках выпустила джинсы под брендом Rokotov and Fainberg.
Так что давайте подходить к итогам двух подтем и статьи в целом.
ЧТО ПО ИТОГУ?
Сейчас джинсы стали чем-то повседневным не только в США, но и во всём мире. Это уже не просто какая-то популярная одежда, а целая культурная веха. Да, сразу скажу, что таких вот современных проявлений культуры Америки в Натлане будет немало. Граффити, телевидение, DJ-пульты - это скорее культура XX и XXI веков, что и вызвало некое недоумение в комьюнити.
1) Насколько Genshin Impact по своей сути фэнтезийна? Я сейчас говорю про чистое фэнтези.
2) Является ли сохранение традиций древних проявлением чего-то древнего и отсталого?
На первый вопрос я успел ответить, а вот на второй уже должны ответить сами себе вы. Да, лично на мой взгляд, второй вопрос является основополагающим в Натлане - традиции: насколько они важны во времена развития технологий и почему их воспринимают как нечто нехорошее. Да, у нас принято отождествлять "традиции" с консерватизмом, ведь в фундаментальном понимании консерватизм - это философия, которая стремится продвигать и сохранять традиционные институты, обычаи и ценности. И если смотреть на то, что в Натлане имеются культурные инструменты, которые имеют социальную значимость, то можно сказать, что в Пиро регионе есть какой-то элемент консерватизма.
Лично на мой взгляд на такие моменты по типу "джинсов" стоит обращать внимание потому, что HoYo нам прямо задают вопрос: в Натлане возможно имеется примерно то же, что и в Инадзуме - застой. Только если в Инадзуме это скорее застой в плане недальновидности и боязни того, что новшества усугубят проблему, то тут ещё всё привязано к неким традициям. Не говорю, что традиции - это плохо, но порой из-за неправильных решений они просто не могут на себе вывезти развитие региона. Т.е. даже несмотря на то, что Натлан возможно имеет телевидение, они одеваются по-современному, есть какая-то политика, которая была бы эффективна в одних вещах, но сейчас происходят совсем другие вещи. У меня лично такое ощущение, что HoYo специально захотели, чтобы мы прочувствовали этот оксюморон - изобретения XXI века, но мышление условно XVIII века. Но так же невозможно нормально существовать, верно? Ну типа насколько реально эффективно "Паломничество"? Зачем выбирать конкретно избранных, если можно объединиться против проблемы? Порой сильные не могут помочь, ведь у них не будет хватать каких-то навыков всё равно. Недаром есть пословица "Один в поле - не воин".
Поэтому стоит смотреть на такие вещи порой не как недальновидность сценаристов. Да, эклектика - приём крайне спорный и надо прям уметь его выводить во что-то внятное, но он хорош в плане контрастов. Поругать сценаристов мы ещё всегда успеем, а перед тем, как ругать - стоит понять, что именно хотели до нас донести.
Опять же, это лишь моё видение, т.к. после 4-х курсов лингвистики на всё смотришь уже не так однозначно.
А что вас заинтересовало больше всего? И стоит ли продолжать вести разборы в таком формате?
Ну и также не забудьте про мой телеграм-канал, если вам интересно что-то из моего творчества, кроме Геншина. Плюс там будут выходить статьи в docx-формате, чтобы никакой HoYoLAB в следующий раз не снёс мне статью.
А так, надеюсь на то, что вам моя короткая статья понравилась.
Буду постепенно втягиваться в режим.
Также подписывайтесь на мой телеграм-канал о франшизе Honkai. Совсем скоро там выйдут перезаливы с форума.
Всем благ и удачной гачи! И помните, что самообразование - это залог к победе над этим пластмассовым миром, чтобы люди не говорили о том, что "расширение кругозора ради саморазвития - это удел ограниченных людей".
Если вы хотите с удобством ознакомиться с моим творчеством, советую обратиться к Серебряному сборнику Арклайтов, где приведена большая часть ссылок на мои статьи.