udcc: Кыргызстан. Шелковый путь. Часть 1.

Привет!

Меня зовут Игорь. Здесь я хочу рассказать про своё путешествие в Кыргызстан, которое произошло со мной в августе 24-го. Меня всегда привлекала красота гор, но так уж вышло, что всю свою жизнь я провел на Восточно-Европейской равнине и в горах я бывал довольно редко, никогда не забираясь выше 2500 метров над уровнем моря. А уж на велосипеде и подавно. Некоторое время я вынашивал план о горном велосипедном маршруте. Испытать себя, увидеть что-то невероятное, недоступное в обычной жизни. Выбор пал на Кыргызстан и горы Тянь-Шань. Это одновременно и супер-популярное (не в России), достаточно изученное направление, и в то же время - большое испытание, которое точно не назовёшь легкой прогулкой.

В августе 2024-го мы вдвоем с Алексеем проехали практически весь намеченный маршрут, в силу обстоятельств лишь в самом конце решив не тащиться по отвратной дороге вдоль Иссык-Куля до Балыкчи. Были пройдены все намеченные перевалы и контрольные точки. Встречены все нужные люди. Объективом фотоаппарата и телефона были предприняты жалкие попытки зафиксировать и хоть как-то сохранить те виды и моменты, которые нам удалось пережить в этом трипе.

Дисклеймер.

День 1. К хижине Рацека.

Никогда такого не было и вот опять. Конечно же ночной перелет в экономе не обещает прекрасный сон в удобной позе. В моем случае сна обычно не бывает в целом. Фрагменты, куски по 10-15 минут. Но впереди тяжёлый день, надо собраться.

Приземлились. За окном ровно то, что я себе представлял: жара, степь и среднеазиатский хаос. Почти сразу же получаю заветную коробку со своим основным средством передвижения в новой для меня стране. Визуально целая. Радуюсь. На выходе из аэропорта хаос усиливается: десятки таксистов, задирая цену, чуть не вырывают у меня из рук коробку, чтобы как можно скорее упаковать в своё ведро с болтами (или вовсе без). Под давлением с дуру соглашаюсь, просто чтобы это поскорее прекратилось. Зря конечно, в процессе уже выработается иммунитет, методы общения и поведения среди этих товарищей.

По пути с таксистом обсуждаем всякое разное. Конечно же там все ездят непристёгнутые, курят за рулём и, как мы после шутили с Лёхой, периодически порыгивают. Основная масса таксистов гоняют на древних, едва живых японцах. Конечно же праворульных, с открытыми настежь окнами. Удивительно как быстро привыкаешь к хорошему у себя дома.

Встречаемся с Лехой. Времени мусолить обстоятельства нет, план максимально спортивный: уже сегодня нужно начать акклиматизацию. Предстоят абсолютно новые для меня высоты (в прямом смысле). Конечно же волнуюсь. Собираем рюкзаки и отправляемся в национальный парк близ Бишкека. Нам предстоит пеший поход и ночёвка на высоте. Из окон такси уже видны горы. И они кажутся нереально большими, никогда ещё такого не видел.

Тут стоит оговориться, что опыта настолько "больших высот" до этого момента у меня не было. Даже пешком или каким либо другим иным способом я не забирался выше 2500. А тут таксист выбрасывает нас сразу на 1900 и дальше уж как-нибудь сами пешочком. Даже по пути в машине уже начинает побаливать голова. Мы в предвкушении.

Первый опыт хайкинга в горах с рюкзаком. В начале ещё лес, под ногами бегают белки. Очень жарко, но и очень интересно одновременно. Виды сумасшедшие. Больше всего переживаю за ноги: решил ползти вверх в своих велосипедных Specialized Rime, да и в целом всегда переживаю за колено (последствие старых травм).

Довольно быстро мы преодолеваем часть тропы, которую заполонили обычные приезжие зеваки и градус "интересностей" резко подскакивает. Если в начале я у себя в голове ещё лелею мысли о легкой прогулочке вверх в расслабленном темпе, то спустя пару часов понимаю, что мягко говоря был не прав.

По пути вверх встречаем огромное количество людей, преимущественно англоговорящих. Ну и все последующие дни аттракцион "пойми как правильно поздороваться с человеком" объявляется открытым. У большинства улыбки на лицах, все доброжелательные. Но больше всего мне конечно запомнилась русская семья с детьми, которые ночевали на Рацека и уже спускались нам на встречу с маленьким ребенком и огромным рюкзаком. Всегда восхищаюсь такими людьми. Настоящие герои.

Внезапно на высоте всё затягивает в молоко. Мы приближаемся к 3000 метров. Дорога всё меньше похожа на тропу, местами просто нагромождение камней. Каждые пару минут вслух (или про себя) звучит вопрос: "что мы здесь делаем и почему так тяжко?". Лёхе ощутимо хуже. Я в каком-то истерическом припадке ржу невпопад. Тяжело и местами даже страшно. Впервые возникает ощущение нереальности происходящего и хочется единомоментно оказаться в другом, безопасном месте. Страх? Горнячка? Усталость? Возможно всё вместе. Но сейчас я пишу, вспоминая те ощущения и становится жутковато.

В какой-то момент дорога вовсе кончается. И мы вместе с ней. Просто огромная груда камней. Тропа от не тропы отличается лишь размером фракции. С ужасом думаю о том, как мы будем спускаться с этих огромных камней завтра. Вокруг по-прежнему молоко. В какой-то момент в сердцах я спрашиваю у мужчины, который поднимается вместе с нами:

Зачем это всё вообще? Мы уже не понимаем.. - Наверх поднимитесь - поймёте.

Последние 200 метров подъема даются крайне тяжело и в полном молоке. Лёху выворачивает. Я вроде держусь, но сил практически не осталось. И наконец мы наверху.

Наверху уютная дорожка, которую заботливо выложили местные. Куча подготовленных мест под палатку. С двух сторон горы и туман, через который не видно абсолютно ничего. Единственное что пробивается - это силуэты горных козлов, которые с огромным интересом наблюдают за навьюченными страдальцами. Инфернальное зрелище. Ставим палатки. Лёху снова выворачивает. Поиски забытой зажигалки в хижине Рацека. Ужин. Засыпаем под далекие (или нет) камнепады на высоте 3400.

День 2. Возвращаемся в Бишкек.

В какой-то момент ночью начинается сумасшедший ветер. Кусок тряпочки, который я наивно считаю своим укрытием бросает так, что спать дальше решительно не выходит. Я хватаюсь за дуги палатки, чтобы хоть как-то успокоить эти трепыхания. Спустя пол часа всё наконец утихает и я снова отключаюсь уже до утра.

Утро. Туман полностью рассосался. Встаю чуть раньше Лёхи. Заползаю на соседний холм и афигеваю несколько раз: от открывшегося вида, от ледника прямо напротив и от стационарного туалета на вершине горы. Последнее вообще взрывает мозг и я спускаюсь готовить завтрак.

Времени вагон. По плану всего лишь спуститься вниз и собрать велосипеды уже в Бишкеке. Спокойно завтракаем, осматриваем всё вокруг и выдвигаемся.

Несмотря на все заверения в опасности и сложности спуска для коленей - для нас он проходит ощутимо легче. Зная свои проблемы я заранее натягиваю наколенник на левую ногу. Возможно это и спасает меня от возможных проблем.

Мимо нас проносится ИМЕННО ПРОНОСИТСЯ вниз местный хайкер с легким рюкзачком и палками. Осознавая цену ошибки не геройствуем и продолжаем спокойно спускаться, наконец получив возможность насладиться космическими видами мест, в которых мы оказались. В какой-то момент я начинаю понимать как устроен спуск, заранее планировать хотя бы на пару шагов куда буду наступать.

Половину спуска вниз идем под дождём. Очень радуюсь что закупил наконец мембранку под этот трип. Пригождалась она мне постоянно. По пути на спуске появляется очень забавный симптом горной болезни: у меня пухнут и покалывают пальцы на руках. Первый раз пугаюсь, после привыкаю и периодически останавливаюсь чтобы всё пришло в норму.

Под проливным дождем мы ловим такси и уезжаем в Бишкек. Пешая часть маршрута закончена.

День 3. Бишкек - Ущелье Кегеты.

Второй раз за три дня мы стартуем это путешествие и ощущение от того, что я наконец на велосипеде окрыляет. Привычный тип нагрузки и новые, невероятные декорации впереди. Восторг, счастье, испытания. Всё ещё только начинается. Люблю это чувство. Бишкек, хаотичный, наглый, шумный наконец постепенно рассасывается. Удивительно, но мы выезжаем из города практически не съезжая с велодорожек. Уровень! А впереди стены какой-то невообразимой для меня высоты. Выглядит это скорее как заставка рабочего стола, где-то на горизонте, чем что-то реальное. Закупаемся в местном супермаркете (знали бы вы как местные фанатеют от энергетиков и газировки!) и наконец удаляемся из цивилизации.

Очень быстро мы оказываемся за пределами города и вот уже едем вдоль рукотворного канала. Дорога очень приятная - каменистые грунтовки, но постоянно вверх. Лишь изредка отдыхаешь на плоских участках. Но эйфория от начала путешествия затмевает любые сложности. Пока что. Плюсовик с огромным удовольствием глотает любые неровности. Но количества груза на нём даёт стойкое ощущение что едешь на огромной, неповоротливой барже.

По пути встречаем пару из Нидерландов. Они уже заканчивают своё путешествие, очень приветливы и дружелюбны. Ненадолго зависаем с ними. Разъезжаемся с улыбкой на лице. После уже у магазина встречаем пару из Германии. Пока ещё мы не понимаем как нам за ближайшие дни надоест рассказывать встречающимся нам европейским туристам одно и то же, отвечать на одни и те же вопросы. Ребята из Германии только что спустились с Кегеты. Девушка на заряженном МТБ, а парень на гравийнике, на вид резина не больше 44 мм. Спрашиваем у него - как тебе всё это? У него на лице гримаса боли. Понимаю, очень смело. И наверняка довольно больно.

У магазина к нам подходит местный мужичок. В руках половина бутылки фанты. Явно подвыпивший. Ожидаю чего угодно, но только не попыток помочь.

Никто вас тут не обижает?

Настойчиво предлагает купить нам что-либо в магазине и после всех попыток, видимо отчаявшись хоть как-то нам помочь, протягивает уже початую бутылку с фантой (фантой ли?). С улыбкой на лице отказываем ему, жмём руку и уезжаем в сторону ущелья.

Мучаюсь от жары. Тормозим в каждом теньке. Мой организм видимо решает, что пока для меня достаточно и включает режим борьбы с подкатывающей тошнотой. Эта борьба будет со мной происходить до самого вечера. А дальше ведь один непрекращающийся апхилл?

И тут же природа указывает нам обоим на первую нашу огромную ошибку - мы оба, не сговариваясь забываем о SPF-креме. Обгорает всё, что не покрыто одеждой: нос, лоб, щеки, шея, ладони. Дальше только в баффе, несмотря на всю жару вокруг.

Доезжаем до места, которое отмечено на карте как "Дача Кегеты". По сути последний оплот цивилизации на ближайшие сутки. Я некоторое время отмокаю у горной речки в ледяной воде. Жара понемногу отступает и я понимаю, что похоже это не тепловой удар, а "горнячка" догоняет меня наконец на третий день. Ощущения очень так себе: ехать вверх, а как только начинаю сильно давить на педальку тут же подкатывает. Интересно.

Опять встречаем кучу велотуристов: сначала целая группа ребят, которая проносится мимо нас, после мужчина из Германии, который в красках рассказывает как заночевал выше 3 тысяч метров и в итоге не спал всю ночь из-за холода, после чего без еды штурмовал Кегеты с южной стороны. От моих попыток поделиться сублиматом отказывается и снова на скорости улетает вниз.

If you done Kegety, you can do anything. - примерная цитата. На вид ему было около 60, а в глазах - 18 лет, ни больше.

Солнце скрывается, а нам нужно забраться ещё выше. Ощутимо холодает. По плану - ночевка на 2200 в месте на карте, которое называется "Турбаза Кегеты". Питаем слабую надежду на наличие ночлега или хотя бы ужина с пивом перед ночевкой. Ха, наивные.

Встречаем первую и единственную на всё пути группу русских туристов. Хардкорные ребята с огромными велоштанами, в кроксах ползут вместе с нами. Но чувствуется, что ребята за сегодня проехали явно меньше чем мы с Лёхой. Перекидываемся парой слов, периодически обгоняя: то я их, то они меня.

В конце концов на высоте 2200 видим какие-то юрты. Ещё 200 метров в верх я определенно не могу осилить. В попытке заселиться хозяева заявляют, что уезжают и заселять нас не будут, да и не хотят особо. Но любезно предлагают встать прямо на футбольном поле поодаль. Площадка ровная, река рядом, сильно похолодало, тут же шикарная беседка, в которой можно приготовить ужин. Быстро всё бросаем и готовим ужин. Поборов тошноту и подкрепившись падаю в палатку, ловлю несколько попыток поймать судорогу в "квадрах" и валяюсь в итоге почти 10 часов. Спойлер: утром я буду в норме. Относительно.

День 4. Перевал Кегеты.

Ночью несколько раз просыпаюсь от болей в мышцах ног. Новый уровень конечно. Встаём с первыми лучами солнца. Быстрые сборы, завтрак и в 8:30 мы уже начинаем карабкаться вверх. Солнце шарашит своим ультрафиолетом по вершинам гор так сильно, что в ещё не освещенном ущелье фотохромные очки полностью затемнены.

Начинаем в тёплой одежде и очень быстро нагоняем группу русских туристов, которые заночевали на "турбазе". Она в итоге оказывается парой заброшенных домиков в относительно ровном месте. Ничего мы в итоге не потеряли. Ребята подрываются за нами и так мы будем ехать до самого обеда этого дня. Впереди ведь первый серьёзный в жизни Перевал! Да, пусть будет с большой буквы)

В этот день я больше всего повторяю слово "сумасшествие". Оно для меня всё - и спасение, выход эмоций, и лучшая характеристика той красоты что вокруг, и наиболее точное описание того, что мы собираемся сегодня сделать. Сегодня дорога вверх даётся немного проще. Передаточное соотношение 34 - 51 уже не кажется таким гигантским, а вскоре и вовсе становится абсолютно привычным. Груженый велосипед по-другому наверх не затащить, во всяком случае такому велосипедисту как я.

Вокруг огромный лес со скалами. Дорога петляет вдоль горной реки. Покрытия сменяются от очень приятных гравиек, до откровенных навалов из камней. Я снова радуюсь выбранному типу велосипеда - огромные покрышки 29х2.6 позволяют буквально проглатывать большинство препятствий. Единственное, о чём я начинаю жалеть - это о решении не менять переднюю звезду в 34 зуба на ещё более маленькую...

Наконец петляющая вверх дорога выныривает из высокогорного леса и показываются первые "белые вершины". Мысль о том, что мы уже сегодня поднимемся на эту казалось бы недостижимую высоту пугает и восхищает одновременно. Здесь я впервые останавливаюсь не потому, что хочется передохнуть. Ставлю велосипед, пытаюсь зафиксировать этот вид всеми возможными способами: глазами, фотоаппаратом, телефоном. Хочется запомнить этот момент. Запомнить ту дорогу, которую видел на многих видео ещё во время подготовки к трипу.

Одно из главных удивлений на тот момент - куда бы мы ни забрались везде эти чертовы коровы или кони. Эти копытные явно выиграли жизнь, если пасутся с таким видом. Жаль они наверное не в силах оценить красоту вокруг, но будто я на это способен в полной мере?

Доползаем до культовой "буханки", от которой остался только ржавый каркас. На удивление на такой высоте работает связь! Небольшая передышка, высылаю пару сообщений родственникам и друзьям и снова вверх. Постепенно градиенты становятся злее, фракция камней крупнее и пейзажи становятся всё более "лунными".

Останавливаемся вместе с ребятами "со штанами" на шикарной площадке на обед. Набираю воду прямо из реки. Чистейшая. Вкуснейшая. Возможно это самовнушение, но тот факт, что мы ехали почти весь трип с ледниковой водой во флягах придает нам с Лёхой много сил и важности. Хочется уже добить этот последний рывок, после еды (кажется) появляются силы на финальный штурм и мы решаем не ждать далее наших российских товарищей и начинаем восхождение на самую высокую точку в своей жизни на тот момент. В итоге они нас больше не догонят и в целом русских туристов (не участников гонки SRMR) мы больше не встретим ни в один из дней нашего трипа.

Сложно описывать то чувство, когда ты видишь конец этого чертового перевала, но понимаешь какое ещё количество сил придется отдать, чтобы там оказаться. Тяжело. Чередую пеший ход и медленную езду на велосипеде. Всё больше пешком. К тому моменту весь плейлист с "агрессивными" треками перебран раз шесть и выбор пал на умиротворяющее, тихое лоуфай, которое буквально олицетворяет мои попытки уже перейти к стадии принятия всех предстоящих страданий.

Честно признаюсь, я бывало думал об этом моменте, как я заберусь на безжизненную вершину Кегеты, перевал высотой 3800 метров! Чувство первооткрывателя, медитативный вид, единение с происходящим. Но жизнь конечно крайне забавная штука: буквально за мной на вершину заезжает лифтованный Лексус с тремя кыргызами и русской туристкой вместе с велосипедом на борту. Они в шоке как мы сюда забрались на велосипеде, мы в шоке как они смогли на этой тачке по всем этим валунам заехать на самую вершину. Мило общаемся, от них только позитив, пытаются угостить нас всем чем только могут. В итоге мы оказываем девушке помощь, у которой как оказалось случилась поломка с велосипедом. Кыргызы достают из багажника дыню (!!!) и уже от неё отказаться не получается.

Зафиксируем: на вершине мы оказались где-то после 16:00 (Лёха конечно пораньше чем я). Начали восхождение где-то в 8:30. Цифры конечно впечатляют. Недолго общаемся. Кыргызы уезжают обратно вниз той же дорогой и мы готовимся к спуску.

На тот момент мы ещё ассоциируем "спуск" со словом "отдых", но реальность такова, что спуски в Кыргызстане являются настоящей проверкой вашей отчаянности и техники владения велосипедом. И больше реальность "никакова". Начинаю спуск в большинстве своём пешком. Синглтрек, сыпуха, огромные валуны - ехать просто страшно. Как только отпускаешь тормоза велосипед моментально набирает 30, а то и 40 км/ч.

Лавируя между огромными булыжниками мы наконец съезжаем на приятную двухколейку. Усталость как рукой сняло. Оказавшись в долине реки мы снова зависаем. Мозг отказывает обрабатывать эту абсолютно киношную картинку: бирюзовая бурлящая вода, зеленющие луга, скалы со всех сторон. Это всё выглядит как другая планета.

По плану ночевка прямо здесь. Мы, окрыленные взятым перевалом, стремительным спуском и видами вокруг, решаем ехать дальше, по пути несколько деревень, цивилизация и связь (возможно). Ну и да, мы наконец в высокогорье!

Уже на подъезде к деревне у меня выкручивается ось в вилке. Видимо плохо закрутил при сборке из коробки. Стараюсь не думать о том, что было бы если бы это произошло во время спуска с перевала.

Быстро закупаемся в магазине и пытаемся найти место для ночевки. Все ближайшие ориентиры остались позади. Меня начинает догонять усталость и эмоции. Сильнейший откат. Психую, что не удается найти нормального места для ночевки. Сил и желания ехать куда-то дальше решительно нет. Находим полянку, у горной речки, буквально в черте деревни. Вся в козьем дерьме. После недолгих мук выбора кидаем всё прямо там. Я злой на весь мир из-за этой неудавшейся ночевки, сажусь есть прямо внутри палатки. Запахи вокруг соответствующие описанию. Эмоционально - на дне. Очень скучаю по родным. Выключаюсь.

День 5. Перевал Ала-Арча. Страдания в горах.

Этот день был самым тяжелым за всё путешествие. Ночью мне снится, что я дома с родными. Есть полное ощущение, что вот я встану с кровати, буду играть с детьми и не нужно собирать палатку среди козьего дерьма. Это практически эмоциональное дно путешествия. Но ещё нет)

Как же забавно работает сознание человека, искаженное усталостью: утром, просыпаясь в полнейшей тишине заметил, что звук горной речки, на берегу которой мы спали, подключился примерно через пару секунд после того, как я начинал просыпаться. Ночью снова несколько раз вскакиваю из-за болей в мышцах ног. Завтракаю и надеюсь, что следующий день уже не должен быть таким сложным как этот, ведь такого большого перевала впереди нет. Сейчас смешно конечно писать об этом. Но обо всём по порядку.

Неторопливо закупаемся в местном магазине и вот мы уже в пути. Приятными грунтовками мы потихоньку выползаем из деревни и снова движемся в сторону горного хребта. Сил не то, чтобы много, но я уже начинаю ловить кайф от происходящего. К полудню выезжаем на асфальт. Давно забытое чувство от ровной дороги! Придорожное кафе по пути. Решаем что не перекусить там будет преступлением и оказываемся правы. Вкуснейший Босо-Лагман и порция мант ложится внутрь тяжким но очень вкусным грузом. Абсолютно случайная забегаловка на трассе одаривает шикарным обедом, газировкой и даже каким-то подобием кофе. Испытываю счастье от происходящего. Пока ещё мы не знаем, что после этого места связи у нас не будет почти двое суток, и закончатся все возможные закуски, кроме сублиматов. Долго не можем собраться, чтобы выехать дальше, но световой день не очень-то и длинный, надо двигаться дальше.

Впереди Ала-Арча. После Кегеты этот перевал кажется смешным. Часик поковыряться и мы будем наверху. Но Кыргызстан решает надавать по шапке поверившим в себя андердогам. Визуально простой перевал оказывается настоящим испытанием для ментальной и физической выносливости. Ехать решительно не выходит, ни у меня, ни у Лёхи. Пешком, по 10-15 метров. Заставляю себя идти. Любые уговоры и уловки. Вся сохраненная музыка уже переслушана по миллиону раз. Всё твоё естество и желания скукоживаются до максимально простого: сделай ещё 10 шагов, толкай велосипед, остановись и отдышись. Да всё болит, но какая разница? Тебе нужно быть наверху.

Забавное наблюдение: когда проводишь пару часов наедине со стадом баранов начинаешь замечать насколько по-разному они все блеют. Некоторые очень традиционно, "по-бараньи", другие блеют так, как будто их очень неумело пародирует настоящий человек. Забавно. Видимо схожу с ума потихоньку.

В итоге три часа пешки, лавируя между бараньими какашками. Всеми правдами и неправдами велосипед со мной оказывается наверху. Лёха конечно уже там. Ждёт и прячется от ветродуя. Я весь перевал тащу наверх купленную сегодня в магазине шоколадку "Казахстан". Мой мотиватор на сегодня. А наверху торжественно открываю и выкидываю. Дерьмище редкостное. Обидно. Мы пока ещё не знаем что нас ждёт "по ту сторону перевала".

Дальше начался какой-то кромешный ужас, который мне искренне не хочется вспоминать. Траверсные склоны, огромной высоты, как только отпускаешь тормоза - моментально ускоряешься до 30-40 кмч. Ладно если ты на лёгком мтб с подвеской, но когда у тебя груженый плюсовик.. Периодически останавливаюсь, чтобы просто отдышаться и успокоится. Реально страшно. Ошибки это место не простит.

Догоняю Лёху, он рассказывает:

"В какой-то момент я засматриваюсь на одну из тропинок ниже по склону и уже понимаю, что съехал со своей и движусь вниз."

Я всего лишь жду, что это рано или поздно закончится, но тут снова апхилл. Ещё 500 метров набора. Жара больше 30 градусов. Уклоны местами адские, иногда пытаемся толкать велосипеды в откровенно пешие тропы с углом под 40 градусов.

Второй раз за день, падаю в яму. Эмоциональную конечно. Силы на минимуме. Хочется завершить всё прямо здесь. Солнце жарит так, что любой подъем кажется в 10 раз сложнее чем он есть. Что-то хорошее должно ждать нас в конце этого дня. Как там нас учат? Черная полоса, белая полоса..

Покричали, поматерились, пострадали - оказались наверху этой горной гряды. Дальше спуск в долину реки и ночевка. Несчастные 40 км за 8 с половиной часов.. Единственное, о чём я мечтаю сейчас - это заселиться в юрты и выпить там баночку пива. Как вы понимаете, юрты я уже вижу..

Очень красивая долина. Солнце уже начинает закатываться. Финальный сумасшедший спуск и мы внизу. Пересекаем речку и уже заселяемся в юрты. Специально для нас где-то в закромах хозяева находят последнюю баночку "живого" и предлагают за сумасшедший оверпрайс. Лёха уступает её мне со словами "тебе нужнее". А я и не против. Лёха, спасибо!

В лагере сплошь европейцы. Перекидываемся с ними парой слов и выясняется, что некоторые из них на лошадях путешествуют по горам, ночуют в юртах. Практически налегке. Завидую им конечно, совсем другие у них впечатления о происходящем.

Идем отмываться и стираться в горной речке. Казалось бы, такое простое действие, но этот юрточный лагерь, ласковое закатное солнце, сумасшедшие виды вокруг, туристы, спокойствие, мысли что через час нас накормят теплым ужином. День спасён. Мотивация снова есть. А значит не время останавливаться.

Невероятный ужин, вкуснейшая еда - это всё для нас впервые и заряжает так сильно, что все мысли о сходе моментально улетучиваются. Залезаем в спальники и отрубаемся в юрте вместе с заходом солнца.

Спасибо что дочитали! Продолжение во второй части.