Псков. Август 2022 года. День 1

Поездку в Псков я спланировал в августе прошлого года, под занавес лета. Так вышло, что побывал здесь впервые в жизни. До этого несколько раз был в Великом Новгороде и иногда слышал от знакомых, что, в сравнении с Новгородом, Псков не столь интересен. Оттого как-то и особого желания посетить город не было. Эти заниженные ожидания дали обратный эффект: Псков приятно удивил.

Но давайте разберу давно накопившиеся фотографии и расскажу, что да как.

Одна из главных достопримечательностей Пскова – река Великая. Особого величия в ней незаметно – река тихая, спокойная, течёт только в Псковской области, разрезает современный Псков на две половины. Но для древних жителей Псковщины это была крупная водная артерия, соединявшая город с Псковским озером, а далее через Чудское озеро и Нарву с Балтийским морем. Поэтому великая, безусловно.

Исторический центр Пскова с местным кремлём расположен на правом берегу Великой, и поэтому один из популярных современных арт-объектов – «Россия начинается здесь» – лучше фотографировать с левого берега, чем туристы активно и занимаются.

Кстати, сам объект, если верить источникам, первоначально был сделан из букв, снятых со знаменитой гостиницы «Россия» в московском Зарядье, снесённой после 2006 года. Буквы, судя по старому фото, вроде вправду те же.

Поначалу в Псков в середине 2010-х привезли и поставили просто слово «Россия», а потом добавили и новые слова. Инсталляция должна была быть временной, но всем понравилась и вот стоит до сих пор. Действительно, один из истоков русской государственности примерно из этого региона, пусть не из самого Пскова. Кроме этого, теперь, как и когда-то в древности, Псковская земля – один из западных рубежей России, рукой подать до «враждебной» Европы. То есть всё, что дальше на Восток – Россия. Так что слоган вполне гармонично себя чувствует в городе.

На левобережье, которое исторически прозвали Завеличьем (за рекой Великой), средневековых достопримечательностей сильно меньше, чем на правом берегу, но тоже имеются. Вот, например, церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья (то есть у места паромной переправы), XVI век. Смотрит прямо на кремль.

Согласно табличке, первоначально вообще XV век. В целом очень много памятников средневекового зодчества было переведено под охрану государства за последнее столетие с лишним, и делалось это и в ранние советские годы, и в поздние, и в начале XXI века.

Ещё небольшая церковная постройка на левом берегу – Ольгинская часовня, новодел 1999–2000 годов. Построена на месте одноимённой часовни XIX века, снесённой в 1960-е. Ольге посвящено очень многое в Пскове и на Псковщине – пожалуй, это одна из главных местных уроженцев, а если брать крупных государственных деятелей, то, возможно, самая главная.

Но давайте перейдём через Ольгинский мост к кремлю. Мост не примечательный, разве что вид с него хороший, а ещё название напоминает об историческом названии моста, открытого в 1911 году. Нынешний мост – советский новодел.

Рассмотрим поближе кремль, который местные издревле называли Кром. Несмотря на некоторое созвучие, филологи по имеющимся источникам не могут понять, одного ли происхождения слова «кремль» и «кром» или разного. Так или иначе, в Пскове это синонимы.

Территорию Крома – внутри и снаружи – по-современному облагораживают. На фото – пример уже «готовой» территории с тропинками, фонарями и аккуратными газончиками. В конце лета прошлого года довольно крупная часть стен и прилегающих площадей была в лесах, отчего внутрь Крома можно было попасть только через один вход в Довмонтовом городе, а так вроде должен быть открыт ещё один вход.

Башня, попавшая в кадр, называется Кутекрома, от слов «кут» (угол) и «кром», стало быть «угол кремля».

Если обернуться, то можно увидеть место впадения реки Псковы в Великую. Удачно расположенный мыс и занимает Кром, который примерно на 4/5 своего периметра окружён речными преградами. Раньше, однако, через реку Пскову стена продолжалась, соединяя Плоскую башню слева, расположенную на «кремлёвском мысе», и Высокую башню справа.

Выглядело это вот так. Данный макетик можно увидеть внутри Плоской башни, где теперь музей. Стену через реку построили в первой половине XVI века, вскоре после строительства самих башен (Плоскую ввели в оборот в 1500 году). Благодаря решёткам, как можно догадаться, в устье Псковы неприятель не мог пробраться вплавь.

Несмотря на серьёзное укрепление псковских крепостных сооружений в начале Северной войны при Петре, после её окончания Псков потерял своё военно-стратегическое значение из-за изменения границ. Многие башни Крома пришли в запустение, к началу XX века Плоская башня была в руинах. Но лишь после Великой Отечественной войны Кром начали потихоньку восстанавливать: внешний вид Плоской башни и примыкающей к ней стены был отреставрирован к 1960 году, а в середине 2010-х годов провели ещё одну реставрацию, теперь уже с целью открытия башни для посетителей и создания здесь музейной экспозиции.

Ещё раз посмотрим на слияние рек с более высокой точки и обойдём Кром, чтобы зайти в него с другой стороны.

Так выглядит Троицкий собор, возвышающийся в центре Крома, если смотреть на него из-за кремлёвских стен.

Можете попробовать найти описанные мной башни на туристической карте у входа в Кром. Несуществующую сегодня стену через Пскову здесь изобразили.

Заходим в нижнюю часть Крома – Довмонтов город, где раньше и был, собственно, город, а точнее, посад, примыкающий к основной крепости. Назван так ещё в Средневековье в честь Довмонта, легендарного псковского князя второй половины XIII века.

Сохранившиеся фундаменты – это в основном храмы. Слева видна крепостная стена, отделяющая собственно кремль от посада (частое название – Довмонтова стена или Перси, от древнерусского слова «грудь»). Также возвышается скрытая в реставрационных лесах колокольня XIX века. Справа – Приказные палаты конца XVII века, где теперь музей. Идём туда.

На представленной в музее схеме можно при желании найти увиденные нами башни Крома (А, Б) и церкви Довмонтова города (вид с угла башни Г в сторону церквей с 6 по 10). И осознать, насколько же большими были крепостные сооружения Пскова раньше. Впрочем, не всё история унесла в небытие, сохранившиеся стены и башни из внешнего кольца обороны я ещё покажу.

Кстати, никогда не думали, насколько крутой была псковская демократия? Там было аж четыре ветви власти, а на Западе всего по три!

Эх, жаль, нельзя медведя потрогать, а я так хотел...

Над входом в Приказные палаты можно найти изображение «Печати господарства Псковского». Как я понимаю, это реконструкция реального барельефа, а не просто стилизация. «Печать господарства Псковского», несмотря на громкое название, почти не связана с историей независимой Псковской республики – она активно использовалась уже после присоединения этой земли к Москве. Да и сам барс, согласно историкам, стал использоваться в псковской геральдике довольно поздно, в середине XV века, незадолго до потери независимости. Тем не менее, барс стал символом города и находил своё место в гербах и флагах Пскова и региона в любую историческую эпоху.

Виды сверху на Кром и на Ольгинский мост, которые открываются со смотровой площадки Власьевской башни. Это самое удобное место в Кроме для подобного обзора.

Там же, во Власьевской башне, можно посмотреть старые фотографии Крома и, например, увидеть, в каком печальном состоянии он был совсем недавно. На фото – та самая Плоская башня, о которой рассказано выше.

Интересный элемент Довмонтовой стены – советский арт-объект «Щит и меч», установленный в 1972 году в память о 730-летии Ледового побоища. Правда, изобразили в итоге не щит, а прапор, то есть воинское знамя с уже знакомым барсом. На медальонах ниже – гербы городов, принимавших участие в Ледовом побоище (Пскова, Новгорода, Владимира, Твери и Переславля-Залесского). Колокола сверху как бы намекают на вечевой колокол Пскова и тревожный звон набата. Ну а здоровенный меч в народе прозвали «мечом Александра Невского».

Проход от посада в верхний кремль идёт через захаб (от слова «охабень» – «рукав»). Захаб – довольно часто встречающееся сооружение в средневековых крепостях, узкий коридор, служивший своего рода ловушкой в случае прорыва врагом ворот крепости. В арке можно увидеть уходящий вбок и вверх узкий проход. Над аркой – икона Святой Троицы, подсказывающая название башни рядом (Троицкой).

В честь Троицы назван и собор Крома (Троицкий, Свято-Троицкий). Построен в конце XVII века. Но, скажу честно, больше в верхней части Крома и смотреть-то нечего. Да, можно подняться на стену, вскоре, наверное, отреставрируют и колокольню, доделают и другие стены, но самый центральный «кусок» кремлёвской территории сейчас занимает лишь величественный собор. Ну ещё и трапезная при соборе. Поэтому задерживаться не будем и идём дальше.

Народное творчество под Ольгинским мостом. Тут же рядом начинается сквер Породнённых городов, который начали обустраивать ещё в 1960-е годы деревьями, памятниками и флагами, связанными с городами-побратимами Пскова. Их, между прочим, было немало – вот старая, не моя, фотография из интернета:

Среди побратимов Пскова было несколько городов из стран Балтийского региона – по понятным причинам историко-культурных связей, уходящих во времена Ганзейского союза. Это и польский Белосток, и немецкие Гера и Нойс, и голландский Неймеген, и финский Куопио...

Но времена меняются и отношения с Западом – по понятным причинам – теперь не в моде. Вот как аллея с флагами выглядит сейчас.

«Деревья Дружбы», «в честь дружбы между нашими народами». Бетонные блоки напоминают о культурных контактах, которые, при всей формальности, были весьма позитивным явлением даже в период железного занавеса.

На печальное состояние сквера Породнённых городов с грустью смотрит Ян Сибелиус, знаменитый финский композитор и, до отделения Финляндии от Российской империи, российский тоже. А по национальности, кстати, вообще швед.

У здания Почтамта – памятник ещё одной связи Пскова с Западом. Это памятник первому международному почтовому тракту, открытому в России в 1668 году. Москва через Псков соединялась регулярным почтовым сообщением с Ригой, а там уж по морю и с Европой. До того срочное письмо или свежую газету с какого-нибудь Парижа или Лондона мог доставить только попутчик или специально посланный гонец. А вы ещё на современную почту жалуетесь!..

Пройдём мимо церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. XIV век. Как можно заметить, церковь действующая, открыта. В целом в Пскове очень много сохранившихся допетровских храмов, которые попадаются то тут, то там, многие из них возвращены Церкви и выглядят в целом прилично. Каких-то откровенных развалюх из храмовой архитектуры я не встречал.

Как мне кажется, во многом приличный вид древних храмов, разбросанных по городу, связан с давним стремлением Пскова включить свою средневековую храмовую архитектуру в список ЮНЕСКО как единый комплекс псковской архитектурной школы. Стремление увенчалось успехом – в 2019 году ЮНЕСКО одобрил заявку, но чтобы ей соответствовать, нужно было держать памятники в более-менее приемлемом виде, чем занимались и продолжают заниматься.

В связи со своими историческими интересами я не мог пройти мимо Квартиры-музея Ленина. Расположен музей прямо в центре Пскова, совсем недалеко от Крома, в доходном доме Чернова. В 1900 году одну комнатку в доме снимал Ленин, совсем короткое время, с марта по май. В Пскове он задержался ненадолго, приехав сюда сразу после ссылки и ожидая выдачу заграничного паспорта перед эмиграцией. Сейчас музей входит в состав Псковского музея-заповедника, куда, к слову, включены башни Крома, Приказные палаты и другие объекты. Почему данный факт важен, расскажу при изложении следующего дня поездки.

Ленинские музеи интересно исследовать потому, что на их примере видно, как популярная и официальная в советское время музейная тематика оказалась выброшена на помойку, а сами музеи в большинстве случаев были вынуждены корректировать свой профиль. Способы и пути подстраивания под современные реалии и потребности бывают довольно занимательными. Лишь в редких случаях – например, в Казани – музеям Ленина удалось сохранить свою первоначальную тематику в качестве главной или даже единственной и при этом получить достойный современный вид благодаря ремонту, реставрации и обновлению экспозиции. Другие же музеи – скажем, «Разночинный Петербург» в Питере – оставляют старую мемориальную «ленинскую» часть экспозиции, но основной акцент смещают на какой-либо вариант краеведения.

Псковский музей, судя по виду, сохранился с советских времён нетронутым. Народ сюда явно заходит редко, я ходил по музею один. Вероятно, перепрофилировать музей не позволяют средства, а полностью ликвидировать не хочется по причине важного музейного «актива» в здании недалеко от Крома, да ещё и по соседству с расположившимся в этом же доме городским Управлением культуры.

Экспозиция квартиры-музея по-классически познавательна и подробно рассказывает об обстоятельствах жизни Ильича в Пскове и сопутствующем контексте: социально-экономическом развитии Псковской губернии на рубеже веков, быте псковичей.

Не записал и не запомнил, с кем это Ленин гуляет по Пскову на картине. Возможно, это Александр Потресов, портретное сходство вроде есть.

На выходе из доходного дома Чернова – примета эпохи. Напомню, что это ещё до объявления мобилизации.

Пока ещё есть время и силы, продолжим прогулку по центру. Ещё один найденный храм – Анастасии Узорешительницы конца XV века, хотя заметно, что пристроенная к нему колокольня гораздо новее, её возвели в начале XIX века. Храм действующий, запоминается тем, что там хранится одна из многочисленных копий легендарной Туринской плащаницы и медальон с нитью от настоящей плащаницы.

В центре Пскова все интересные места недалеки друг от друга, и от Детского парка, где стоит Анастасиевская церковь, рукой подать до основного здания Псковского музея-заповедника. Прямо рядом с ним – масштабные Поганкины палаты XVII века, но я туда не попал, там ещё не закончили реконструкцию и реэкспозицию. А в основном здании – краеведческий музей и примыкающая к нему картинная галерея.

Моё внимание немедленно привлекли иконы с изображением святого Христофора. Обе – из Пскова, слева – XVII век, справа – начало XVIII века, из Троицкого собора в Кроме. И да, это знаменитый святой «псеглавец», который то ли был таким по происхождению, как и его соплеменники, то ли получил голову пса по своим молитвам, чтобы природной красотой не соблазнять окружающих женщин и не соблазняться самому. Желающие могут вспомнить, как древние египтяне изображали Анубиса и подумать, не повлияли ли на легенды о Христофоре египетские корни коптов-христиан – особенно с учётом, что у них были свои «псоголовые» святые.

В картинной галерее обнаружен и мой любимый художник – Петров-Водкин. Картина «Две» 1917 года.

Но самый главный шедевр – это картина местного художника Алексея Аникеенока «Ждущие (Кабацкая серия)» 1965 года. Вообще и другие картины у него в схожем стиле, но ради одной этой стоило приходить в музей!

На обратном пути к Ольгинскому мосту у здания Губернского почтамта (где и сейчас Управление Федеральной почтовой связи) – ещё одно упоминание «здесь был Ленин».

Завершая прогулку, присмотрелся внимательно к ещё одной «достопримечательности», вид на которую открывается с Ольгинского моста. Современное здание с необычной башней, стилизованной под шатёр кремлёвской башни – это местный долгострой.

Его начали строить как гостиницу «Интурист» в 1987 году, но догадайтесь, что происходило в это время со страной и всеми крупными инфраструктурными проектами. В начале 90-х годов строительство остановилось, а в середине десятилетия стройка была и вовсе заброшена. Только в 2015 году (!) было принято решение отдать здание Псковскому университету, и хотя бы к фестивалю «Ганзейские дни» в 2019 году его внешне привели в порядок. Но внутри так и не открыли. Запасаемся попкорном, надеемся и верим.

Давайте не будем о грустном. Всё-таки и погода под вечер прояснилась и можно завершить прогулку тем же «классическим» видом на Кром.

Псков и область. Август 2022 года:

День 2: Псков | День 3: Пушкинские горы | День 4: Печоры, Изборск и немного Псков