Сиракузы. Вторая прогулка. Площадь Дуомо

Хотя я начал рассказы о Сиракузах с прогулки по его самым южным кварталам, но на самом деле первым делом я посетил главную площадь Сиракуз. А т.к. наш отель был в паре минут ходьбы от Дуомо, то проходил по площади несколько раз за наши полтора дня в городе. Так что пора познакомиться с главной площадью города. В этой прогулке: сиракузский Дуомо, храм Афины, шедевр Караваджо, катакомбы под главной площадью, палаццо и кактусы.

Достопримечательности Сиракуз на карте:

По названию площади Дуомо (соборная) можно догадаться, что на ней расположен собор Сиракуз. С него и начнем осмотр площади.

В 1693 году на Сицилию из-за извержения вулкана Этна обрушилось мощное землетрясение. Погибло почти 100 тыс.человек, восточная часть острова лежала в руинах. Перед сицилийцами встала задача восстановить разрушенные здания. Так родился уникальный местный стиль сицилийского барокко. Собор Сиракуз не избежал разрушения, потому его фасад также выполнен в этом стиле, работы были закончены в 1753 году, когда барокко давно вышел из моды в остальной Европе.

На нижнем уровне у лестницы установлены статуи апостолов Петра и Павла. Слева Петр (на фото ниже), который назначил первого епископа Сиракуз св. Марциана. Таким образом церковь в Сиракузах (в смысле общины) одна из древнейших в западном мире.

Справа статуя апостола Павла, которого я крупно не заснял. Хотя он, как раз, имеет более прямое отношение к городу. Апостол провел в Сирказах в командировке целых три дня. Об этом есть даже целая строчка в Деяниях "и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня", чем тут еще занимался Павел точно неизвестно, но бывал - это факт.

На втором уровне статуи св. Марциана, Девы Марии и св. Луции Сиракузской. Автор всех статуй Игнацио Марабитти - известный сицилийский скульптор 18-го века. Большинство его работ в Палермо, но, как видите, и в Сиракузах он тоже отметился.

Согласно преданию св. Марциан (Marziano) был послан святым апостолом Петром в 39 году на проповедь Евангелия в Сиракузы. Первые христиан он собирал в пещере. Распространение христианства вызвало недовольство Сената и иудеев, поскольку многие евреи обратились в новую веру. В 68 году первый епископ был забит камнями.

О святой Луции я еще напишу подробнее немного дальше.

В центре статуя непорочной Девы Марии. Статую окружают колонны коринфского ордера, поэтому сами сиракузцы зовут статую "Мадонна колонн". В 18-м веке Непорочное зачатие Девы Марии еще не стало догматом у католиком, но уже почиталось официально. Так что эта статуя называется именно Непорочное зачатие. Напомню, что это другое непорочное, не как у Иисуса. Дева Мария родилась от мамы и папы, как обычный человек, но при рождении с нее был снят Первородный грех. Также напомню, что наше православие считает все это католической ересью.

Над главным порталом раскинулся большой орел, который держит герб Карла III. Это испанский король в середине 18-го века также был королем Сицилии (под номером VII). На самом верху фасада восседают путти, сицилийское барокко очень любит этих малышей.

Еще одна черта сицилийского барокко - всякие причудливые лестницы на входе в храм, но как раз в Сиракузах лестница относительно скромная.

Занятно, что часы находятся не на лицевом фасаде собора, а где-то сбоку. Тем не менее это решение оправданно формой площади Дуомо, она как раз вытянута в сторону, куда смотрит циферблат.

Чувствую, как читатели уже зевают. Барокко, что может быть скучнее? Напрасно! Барочный фасад - это вынужденная мера из-за землетрясения. На самом деле собор Сиракуз - это... античный греческий храм. Что? Да! Самый настоящий храм Афины 5-го века ДО нашей эры. Вот вам доказательства на этом фото ниже. Видите суровые дорические колонны, проступающие сквозь боковой фасад собора?

Как-то не укладывается в голове, что тут на Сицилии, черт знает, как далеко от Греции, был мощнейший древнегреческий город. Да, да это те самые Сиракузы из школьного учебника, где жил сам Архимед (с ним мы еще встретимся, обещаю). Греческие Сиракузы воевали с Афинами, с Карфагеном, с Римом. В честь победы над Карфагеном как раз и был возведен огромный храм в честь Афины. На его вершине была установлена статуя богини Паллады с золотым щитом, блеск которого служил своеобразным маяком для кораблей, входящих в гавань Сиракуз.

Полагаю, все представляют, как выглядит типичный древнегреческий храм. Закрытый прямоугольник, вокруг которого с трех сторон колоннада. Чтобы приспособить языческий храм под христианский, проемы между колоннами заложили камнем, а внутри закрытой части наоборот прорубили арки, так получилась трехнефная базилика. Совсем уж для ликбеза скажу, что неф (дословно корабль) - это вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов. В общем, получился храм с тремя "комнатами" - нефами.

Взглянем еще раз на собор со стороны. Он, кстати, побывал не только языческим храмом, но и мечетью, во время завоевания Сицилии арабами.

Но пора зайти полюбоваться интерьером.

Ну, если честно, то собор Сиракуз не может похвастаться мировыми шедеврами религиозного искусства. Но все-таки рекомендую зайти сюда. В первую очередь интересно именно устройство собора из храма Афины. На фото центрального нефа хорошо видно, как в стенах древнегреческого храма прорубили проемы. Стоишь такой на месте, где 2500 лет назад молился богам сам Архимед, и это крутое ощущение. Я поленился сделать фото вида в обратную сторону (от алтаря), а там как раз иллюзия античного храма гораздо сильнее, т.к. уцелели две дорические колонны у главного входа.

Боковые нефы получились очень узкими по понятным причинам. Тут тоже хорошо видно, что пространство между дорическими колоннами храма 5-го века до н.э. заделали, чтобы расширить церковь. Левый неф украшен статуями святых.

Перед статуей св. Луции Сиракузской настало время рассказать историю покровительницы Сиракуз. Ее изображение одно из самых жутких, хуже по-моему только святая Агата из соседней Катании. Так что наверняка вы уже раньше обращали внимание на "Санта Лючию". Если видите в католической церкви изображение девушки с глазами на блюдце - то это св. Луция. Что же случилось?

Согласно традиционному житию Луция родилась в семье богатых и знатных родителей около 283 года. Ее отец был римлянин по происхождению, он умер, когда дочке было всего пять лет, оставив Луцию и ее мать без защиты. Мать Люции звали Евтихия, что говорит о ее греческом происхождении.

Как многие другие ранние мученики, Луция обещала свою девственность Богу, плюс она собиралась раздать свое состояние бедным. Однако Евтихия, которая не знала об обете Луции, и которая страдала от кровотечений, испугалась за будущее дочери. Она устроила помолвку Луции с молодым человеком из состоятельной языческой семьи.

Святая Агата (скоро мы сней ближе познакомимся в Катании) стала мученицей всего за 52 года до этих событий. Ее могила в Катании менее, чем в 100 км от Сиракуз привлекала множество паломников. Множество чудес случалось у места ее погребения. Луция уговорила мать совершить паломничество в Катанию в надежде на излечение. В это время св. Агата явилась Луции во сне и сказала ей, что за ее веру мать будет исцелена и Луция прославит Сиракузы, так же, как Агата Катанию. И действительно, Евтихия исцелилась и у Луции появился шанс уговорить мать раздать большую часть состояния беднякам.

Евтихия возражала, что деньги могли бы стать хорошим наследством, но Люция ответила: "что деньги в могилу не заберешь, и лучше их раздать сейчас во имя истинного Спасителя, пока ты здорова, чем оставить деньги бесполезным грузом после смерти".

Слухи о том, что его невеста раздает ценности достигла суженного Луции. Он доложил об этом Пасхасию - губернатору Сиракуз. Пасхасий приказал Люции принести жертву перед изображением императора. Когда она отказалась, Пасхасий приговорил ее к заключению в публичный дом.

Дальше произошло чудо, когда стражи пришли забирать Люцию в бордель, они не смогли сдвинуть ее с места. Тогда они привели упряжку быков, но и у тех не получилось стащить ее хотя бы на сантиметр. Тогда Луцию обложили дровами и попытались сжечь. И снова чудесное вмешательство помешало разжечь костер. В конце-концов один из стражников воткнул Луции кинжал в гортань и так она умерла.

Стоп! А где же в этой истории объяснение про блюдце с глазами? На самом деле глаза - это поздняя тема, которая появляется где-то в 15-м веке. Житие святой дополняют легендой, что Луции при пытках вырвали глаза. Якобы святая перед смертью предсказала, что сам Пасхасий будет наказан. За это Пасхасий приказал вырвать ей глаза. По другой версии у Луции был настойчивый ухажер, который восхвалял ее прекрасные глаза. Чтобы избавиться от похотливого ухажера, св. Луция сама вырвала себе глаза и прислала их преследователю.

Думаю, понятно, что св. Луция помогает при заболеваниях глаз, к тому же она покровительница оккулистов. Знаменитая итальянская песня "Санта Лючия" все-таки не про это мученичество, а про географический район в Неаполе, получивший название в честь ее церкви, и вот мол, на этот кусок Неаполя так приятно смотреть.

Тело святой Люции была погребено в катакомбах Сиракуз. Затем ее мощи перенесли в церковь, откуда в 11 веке их буквально вынес через стену (до сих пор в стене дары!) византийский генерал Маниак (тот самый, в честь которого назван кастелло Маниаче в Сиракузах). Но в Константинополе мощи тоже не долго пролежали, в 13-м веке их реквизировали крестоносцы и отправили в Венецию. Сейчас мощи св. Луции находятся в районе Каннареджо в Венеции, в церкви Сан-Джеремия В 19-м веке венецианцы поделились с родиной святой частичкой ее руки, которая теперь хранится в Дуомо. Но целиком с тех пор св. Луция бывает в Сиракузах только наездами. Последний визит, который патриарх (так по традиции зовется епископ Венеции) разрешил, состоялся в 2014-м году. Об этом важном событии на стене собора гласит памятная табличка под статуей св. Луции.

Капелла святой Луции в соборе Сиракуз (сам собор посвящен Рождеству Девы Марии), в которой хранится частица мощей святой.

Вторая капелла посвящена Святому Распятию. Главная ее реликвия - древнее деревянное распятие византийской эпохи.

Мне в капелле Распятия приглянулся купол с ангелами в раю. Правда, в руках у ангелов отнюдь не райские инструменты.

Главный алтарь собора Сиракуз выполнен в пышном барочном стиле. На алтарной картине изображено Рождество Богородицы. Как я понял, стол перед алтарем - это монолитная алтарная плита из храма Афины. Вот такая древность! Мраморная плита сейчас покрыта серебряной ракой.

Пожалуй, самая красивая часть Дуомо - это капелла Святых Даров. Тут очень нарядные фрески на куполе, все посвященные... еде. Я впал в полную прострацию, пока пытался разгадать сюжеты на месте. Так что сейчас воспользуемся Википедией:

1. Священник Ахимелех кормит царя Давида хлебами
2. ангел предлагает хлеб и воду пророку Илии
3. Даниил в яме со львами получает хлеб от пророка Аввакума
4. два израильтянина несут сноп ржи и огромную гроздь винограда (это откуда сюжет?)
5. Моисей собирает манну небесную

UPD Два еврея с гигантским виноградом - это разведчики Моисея из Книги Чисел (гл. 13).

И послал их Моисей (из пустыни Фаран) высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она. Было же это ко времени созревания винограда.

Они пошли и высмотрели землю. И пришли к долине Есхол, (и осмотрели ее,) и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв.

Даниил в яме со львами получает хлеб от пророка Аввакума, которого притащил к яме за волосы (!) ангел.

Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлёбку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный. Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего. И воззвал Аввакум и сказал: Даниил! Даниил! возьми обед, который Бог послал тебе. Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя. И встал Даниил и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место.

Кроме фресок в капелле много другого красивого убранства, но я заснял только резную сцену с Тайной Вечерей.

Эта часть собора называется баптистерий, т.к. тут находится крестильная чаша. Чаша очень древняя, еще времен греческих Сиракуз. Якобы св. Марциан приспособил ее для целей крещения. В норманскую эпоху к чаше добавили медных львов у основания, к той же эпохе относятся причудливые мозаики на стенах баптистерия.

На самом деле вызывает сомнение, как в такой небольшой чаше могли крестить. Ведь тогда требовалось полное погружение. Скорее всего чаша выполняла символическую роль, а крестил св. Марциан в водоеме. Тем не менее это реликвия и большая древность.

Путти держат чашу для омовений рук. Барроко любит путти! Хотят тут они более поздние, 19-го века, но хорошо вписались.

Это св. Зосима - епископ Сиракуз, который в 7-м веке сделал из этой церкви собор, т.е. перенес сюда свою кафедру.

Выходим из дуомо обратно на площадь. Сразу напротив собора расположен самый красивый дворец Сиракуз. Палаццо Беневентанно дель Боско (Palazzo Beneventano del Bosco) является одной из самых красивых архитектурных достопримечательностей Сицилии. Он был построен еще в эпоху средневековья, в 15-м веке, для семьи Ареццо, за долгие годы существования он неоднократно перестраивался и свой нынешний облик приобрел уже в конце 18-го столетия. Этот прекрасный дворец является ярким образцом сицилийского барокко.

Первоначально в средневековом здании располагались местное самоуправление, но затем оно было переоборудовано в жилой дом. Именно в этот период дворец и приобрел свои неповторимые черты в стиле барокко. Как и несколько сотен лет назад, сегодня фасад здания украшают колонны и скульптурные композиции. Они изначально создавались в очень своеобразном стиле, который создает необычную игру светотени и преображает внешний облик дворца.

Внутренний дворик палаццо. Как я понял, сейчас дворец в частной собственности и посетить его нельзя.

Барельеф в арке дворца изображает нищего, просящего милостыню. Наверно все это имеет какой-то скрытый смысл.

Такие кованные пузатые балкончики - тоже любимый элемент сицилийского барокко.

Соборная площадь - место бойкое в любое время суток.

Даже в совсем поздний час тут можно встретить прохожих. Отмечу также, что, как минимум, район Ортиджа в Сиракузах вполне тихое и  безопасное место даже ночью, так что не все стереотипы о Сицилии верны.

Зелени на площади Дуомо никакой нет, и сиракузцы решили исправить положение с помощью кактусов.

Очень большие!

К моему второму стереотипу, что Сицилия - неблагополучный, бедный и неухоженный регион Италии. Ну, действительно, даже в милейших Сиракузах попадаются такие пейзажи. Но в целом город производит благоприятное впечатление. Читал, что в свое время ЕС выделил Сиракузам деньги на приведение города в божеский вид.

Но в целом тут все просто и без пафоса.Такое непритязательное на вид заведение может вполне оказаться с очень вкусной кухней.

Что шикарно в Сиракузах, так это близость моря. От Дуомо до набережной всего пара шагов.

Очень мило!

Площадь Думом имеет вытянутую овальную форму. Очень похоже, например, на пьяцца Навона в Риме. Однако нет, вы не угадали, тут не было древнего стадиона, форма площади образовалась уже после землетрясения. Хотя в античные времена тут был форум, но он не совпадает по границе с современной площадью.

Кроме собора тут есть еще одна значимая церковь, которую необходимо посетить. Как я уже сказал, в Дуомо нет шедевров искусства, зато в церкви Санта-Лючия-алла-Бадия (Santa Lucia alla Badia) висит очень крутой Караваджо. "Погребение святой Луции" - это самый настоящий шедевр, ради него стоит посетить эту церковь. Увы, снимать там категорически запрещено, поэтому верьте на слово, что картина шокирует неподготовленного зрителя.

Заходишь в церковь и сразу видишь двух огромных, грязных и полуголых мужика, которые копают яму. Через пару минут начинаешь замечать другие детали: где-то на заднем плане валяется св. Луция с перерезанным горлом, а потом из полумрака выплывают и прочие персонажи.  Ну в общем типичный Караваджо, которому девушек было писать неинтересно, а голых мужиков - только дай повод, ну вы поняли.

Как же картина великого художника оказалась в таком захолустье? Все дело в неудачной игре в теннис. Караваджо продул партию в теннис (точнее в паллакорду, средневековый аналог). По терминологии современных РПГ нрав у художника был chaotic-evil. В общем, между игроками разразилась ссора, и в итоге Караваджо убил своего соперника. На его несчастье убитый был из очень влиятельной семьи. Так что даже покровительство Папы не могло помочь художнику избежать наказания.

Но Караваджо и не стал его ждать. Он сбежал в Неаполь, а оттуда на Мальту. На Мальте художник написал очередное гениальное полотно с магистром ордена Госпитальеров в главной роли. За это его решили посвятить в рыцари Мальтийского ордена. В честь такой радости Караваджо устроил мощную пьянку и шабаш. Среди ночи в кабак пришли местные жители и вылили на пирующих ушат помоев, чтобы утихомирить компанию. Конечно, Караваджо такое не мог спустить с рук, он взял нож и зарезал старика, который облил его.

Так снова новоиспеченный рыцарь оказался под преследованием закона. Чудом Караваджо удалось сбежать из тюремной ямы, и он бросился прятаться на Сицилию. Тут в Сиракузах жил черноглазый Марио, который в Риме служил моделью ранним картинам художника ну и по слухам не только моделью, если вы понимаете, о чем я. Марио, который тоже стал художником, пробил для своего кумира заказ для церкви св. Луции. Вот так из-за проигранной партии игры в мяч и появился этот шедевр в Сиракузах.

Кроме Караваджо я больше ничего не запомнил в церкви, да, по-моему там ничего и нет такого. На самом деле полотно висело в другой Санта-Лючии, которая построена на месте катакомб, где было захоронение святой. На время ремонта Санта-Лючия-фуори-ле-Мура картину перенесли поближе к туристическому центру... и теперь алла-Бадия не хочет возвращать полотно обратно, т.к. оно обеспечивает поток туристов. А якобы на родное старое место, которое дальше от центра, туристы не поедут.

Святая Луция – одна из покровителей Сицилии, в честь которой в Сиракузах в 15-м веке возведен этот храм. Храм перестраивали лишь однажды, после разрушительного землетрясения 1693 года. Церковь построена в двух разных стилях. Нижняя часть выполнена в барочном стиле, а декор верхней части демонстрирует черты рококо. Довольно высокий фасад церкви (25 метров) состоит из ионических колонн и выступа над колоннами, на котором располагается балкон с красивой кованой решеткой. Портал с ломаным фронтоном, который поддерживают витые колонны с высокими основаниями, декорирован барельефом с символами мученичества святой Луции – колонна, меч, пальма и корона. По бокам от портала – испанские королевские гербы.

Закончу прогулку по достопримечательностям площади Дуомо на объекте, в который я так и не удосужился зайти. Но зря. Видите дверку в высокой стене слева от входа в церковь? Так вот, это вход в самые настоящие катакомбы (Ipogeo Di Piazza Duomo). Не помню причину такого провала из-за прошедших двух лет со времени поездки, возможно, были закрыты или я оставил на потом и забыл в итоге. Судя по фото других туристов место интересное и необычное. Хотя есть на Сиракузах и более эффектные катакомбы, но в любом случае не повторяйте мою ошибку. На этом пока все, в следующей серии продолжим прогулку по острову Ортиджи в Сиракузах.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com