Сиракузы. Третья прогулка. Центр и север Ортиджи

Пора заканчивать прогулку по острову Ортиджи. Я уже показал южную часть острова с замком Маниака и главную площадь Сиракуз с Дуомо. В общем, основные достопримечательности Ортиджи вы уже увидели, однако на этом крошечном острове осталось еще немало интересных мест. И, как я уже сказал, мне понравилось гулять по улицам острова, так что кроме достопримечательностей из путеводителя покажу много городских видов.

Достопримечательности Сиракуз на карте:

Улицы на Ортиджи весьма узкие, но из-за невысокой застройки тут не возникает ощущения каменного мешка. Хватает и воздуха и солнца.

Очень много интересных палаццо, практически через дом попадаются живописные дворики.

Старался заходить в них, если вход не был закрыт. В моем путеводителе они не были обозначены. Но эта общая проблема при прогулках по итальянским городам. Тут такое огромное количество исторических мест, что внимания хватает только достопримечательностям первого плана. Если досконально описывать каждый палаццо и церковь даже на крохотном острове Ортиджи, то можно навечно застрять в этих Сиракузах.

Типичный пример церкви "не из путеводителя". Это Сан-Доменико - древняя церковь, к которой после землетрясения 1693 года приделали барочный фасад. Так вот, ее даже в Википедии нет. Да, и похоже, самим сиракузцам церковь тоже не особо нужна. Пишут, что в этом году она обвалилась, хотя уже на фото 2017-го видно, что все плохо.

Сан-Доменико стоит на площади Сан-Джузеппе (т.е. св. Иосифа, отчима Иисуса). Как видите, вся площадь требует ремонта.

Еще одна разрушенная церковь, но на этот раз из списка значимых достопримечательностей Сиракуз. Это Сан-Джованни Баттиста (св. Иоанна Крестителя) когда-то бывшая... синагогой. Я уже писал в первой части про большую еврейскую общину Сиракуз и ее трагическую судьбу. В год, когда Колумб открыл Америку, всех евреев Сиракуз заставили уехать из города. Те из них, кто остались - крестились и продолжили ходить в эту бывшую синагогу, а затем церковь. Сейчас своды церкви обрушены, и она служит концертным залом под открытым небом, службы тут не проводятся.

Очень такое люблю. Как раз один из переулков бывшего гетто.

На этой улице (Guidecca - Еврейская) находился наш отель.

Мимо еще одного интересного места Сиракуз можно легко пройти, не заметив его. Но благо Театр Марионеток располагался прямо напротив отеля, поэтому удалось заглянуть внутрь. Кроме театра, которые может в определенные сезоны может быть закрыт, есть еще и музей Марионеток.

Опера деи Пупи, или сицилийский театр кукол – это традиционный театр марионеток с Карлом Великим и его рыцарями в качестве действующих лиц. Действие обычно основывается на рыцарских романах и поэмах эпохи правления Каролингов.

На Сицилии марионеток называют «Пупи» (от латинского «pupus», что значит «ребёнок»). В 2008 году Опера деи Пупи была внесена в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Кукловод, помимо собственно управления марионетками, является также сценаристом. Говоря на разные голоса, он передаёт эмоции и придаёт эпическим сценам особый пафос. Кукловоды, часто неграмотные, помнили наизусть «Песнь о Роланде», «Освобождённый Иерусалим», «Неистовый Роланд». Обычно каждая марионетка представляет конкретного рыцаря, которого можно узнать по доспехам и плащу.

В Сиракузах куклы почти человеческого роста, в полных боевых доспехах каждая весит почти 30 кг. Сицилийские марионетки управляются с помощью металлического прута, проходящего через их голову и крепящегося с помощью крюка внутри груди. Это сделано для того, чтобы во время сражений можно было вовремя отцепить этот крюк, и тогда голова рыцаря-мавра или солдата войска Карла Великого падала от удара вражеского меча. Правой рукой кукол артист управлял с помощью другого прута, более тонкого. А в левой руке кукла держала щит с гербом, - по изображению на гербе зрители узнавали и самого рыцаря, все как на настоящем рыцарском поединке.

Есть легенда о том, как марионетка стала называться марионеткой. Это случилось в 944 году в Венеции. Двенадцать красивейших итальянских девушек в свадебных нарядах направились в церковь святой девы Марии, чтобы сочетаться браком со своими возлюбленными. И вдруг на город напали пираты, приплывшие на быстроходных каравеллах из Триеста. Пираты похитили всех невест, отвезли их на свои суда и вышли в море. Горе и ужас охватили горожан. Но двенадцать отважных женихов бросились в погоню за негодяями, догнали их и спасли девушек.

Венецианцы встретили освободителей с ликованием и возблагодарили деву Марию, которая помогла одержать победу над пиратами. С тех пор каждый год в день святой девы Марии горожане выносят на улицы города куклы на нитях, изображающие девушек в свадебных нарядах и их заступницу деву Марию. Эти куклы - деревянные Марии, или иначе "марионы", - получили название "марионетки" - маленькие Марии.

Есть более реалистичная версия особенно для тех, кто знаком с прижимистом характером венецианцев. Якобы сначала вместо деревянных Марий носили в процессии настоящих невест. Выбирали их из бедных семей и Венеция обеспечивала им приданное. Но среди девушек начались склоки, кто будет "Марией", плюс в казне стало не хватать денег на приданное. В итоге экономные венецианцы заменили настоящих невест на деревянных "марионеток".

Очень интересная своим необычным выпуклым фасадом церковь Непорочного Зачатия (Chiesa dell'Immacolata). Когда-то она была посвящена св. Франциску. Орден францисканцев появился на Сицилии в 1225 году, тогда еще был жив сам св. Франциск. Епископ Сиракуз приветствовал братьев и выделил им место для церкви и монастыря недалеко от еврейского квартала. С тех пор мало, что уцелело, разве что средневековый портал, который можно увидеть в пресвитерии (рядом с алтарем).

В 16-м веке церковь изменила название на Непорочного Зачатия. В это время церковь стала центром ордена Госпитальеров, которых турки турнули с Родоса. Правда в 1530 году Карл V выделил рыцарям Мальту, поэтому вскоре они покинули Сицилию, переехав на соседний остров.

В начале 17-го веке церковь была сильно перестроена. Занятно, что монахи устроили у себя в саду натуральную каменоломню для добычи камня для церкви. Во время Большого Землетрясения храм практически не пострадал, но все равно не избежал участи обарочивания уже в следующем столетии. Как я понял, знаменитый волнообразный фасад - это дань моде уже 18-го века. Последнюю переделку церковь пережила уже в 19-м веке, была снесена древняя колокольня, а на ее месте возведена изящная часовая башня, которая уцелела до нашего времени.

Мне не удалось посетить dell'Immacolata, судя по фото там царство завитушек стукко и есть несколько фресок 18-го века. В общем, можно и пропустить.

Церковь Иммаколата стоит на, пожалуй, самой главной улице Ортиджи Маестранца (via della Maestranza). Несмотря на свое название "улица рабочих" на улице расположены самые шикарные палаццо.

Как обычно, заглядываем во все доступные внутренние дворики.

Пытливый турист награждается облезлым каменным львом с отвалившимся хвостом.

В это палаццо с двориком обошлись более практичным способом, вместо бесхвостого льва тут кафешка. Стульчики явно из Икеи, но мило.

Маестранца упирается в пафосную по меркам Сиракуз площадь имени Архимеда. Наконец-то первое упоминание о великом ученом!

В центре площади Архимеда Городской Совет установил Фонтан Дианы, это произошло в начале 20-го века. Весь фонтан выполнен из бетона. Фонтан направлен на юг, у него пирамидальная композиция. Все статуи помещены в круглый бассейн из темно-красного бетона с масками и гербами в классическом стиле.

Центральная группа фонтана изображает Диану, стоящую на камне. Ее руки указывают в сторону фигуры Аретузы, эта та самая сцена, когда Диана (Артемида по-гречески) превратила свою нимфу в источник, чтобы спасти ее от сексуальных домогательств бога рек Алфея. Источник Аретузы на Ортиджи, где ее все-таки догнал похотливый Алфей, я вам показывал в первой прогулке по острову.

Диана одета в тунику, туника сексуально открыта, чтобы показать ногу Дианы. За ее плечами колчан полный стрел, ее верные собаки следуют за ней.

У ног Дианы изображена лежащая голая Аретуза. Ее правая рука вскинута, а глаза смотрят наверх на Диану. Алфей расположен справа от Дианы, он явно удивлен превращением нимфы. Окружают основную группу скульптуры четырех Тритонов.

Два главных тритона, женщина и мужчина, морские монстры, которые наполовину люди, а наполовину рыбы, сидят верхом на гигантских рыбах с широко открытыми ртами и извивающимися хвостами. Женская фигура держит маленького тритошу на руках, а, видимо, тоже ее сын (только уже подросток) скачет рядом на морском коньке.

Площадь Архимеда прямо открыточно-итальянская. Географически она находится в самом центре острова Ортиджи. Современный вид площади Архимеда образовался относительно недавно в конце 19-го века, раньше тут стояла церковь Сант-Андреа, но ее снесли при модернизации города. Все палаццо, которые выходят на площадь достойны отдельного рассказа. Они могут рассказать историю города от 14-го века до 20-го. Но, пожалуй, не буду сильно вдаваться в детали.

Одно время на площади Архимеда был открыт современный и интерактивный музей Архимеда, но видел информацию, что он в итоге закрылся из-за недостатка финансирования. Погуглите Arkimedeion, возможно, музей уже снова открыт.

Судя по карте, это раскопки древней синагоги.

Дворец Монтальто радует своими готическими окнами, тут явное средневековье. И, действительно, я прав, палаццо было возведено в14-м веке одним из самых богатых аристократических семейств Сицилии Монтальто. Дворец отличается своим строгим фасадом, смягченная зубчатым разделителем этажей и замечательными декором окон второго этажа (где и проживали дворяне). Это утонченный пример готика-каталанского искусства, высоко оцененного в арагонском королевстве Сицилии в 14-м веке. Надо отметить элегантность маленьких витых колонн и декор двух арок, украшенных геометрическими а цветочными мотивами.

Тоже явно средневековое здание. И снова чутье меня не подвело, хотя его и не было в путеводителе. Это палаццо Греко (palazzo Greco) 14-го века. Сейчас в нем расположен музей Античного Театра.

Красота же!

Я уже показывал вам античный храм Афины, который замаскировался под Дуомо Сиракуз. Но на Артиджи уцелели развалины и еще одного древнегреческого храма. Храм Аполлона был возведен в 6-м веке до н.э. Это самый древний храм дорического стиля на Сицилии. Он него сохранился четырехступенчатый фундамент, часть стены, которая закрывала с юга святилище, и несколько колонн. Прочитал, что он немного примитивный и еще не совсем классический по архитектуре. Храм успел побывать христианской церковью, затем мечетью, потом при норманах опять церковью, потом он был встроен в казармы испанского гарнизона, застроен жилыми домами и постепенно забыт. Обратно на божий свет его откопали только в конце 19-го века.

Ну, скажем прямо, даже при моей любви к античным развалинам слишком тут мало осталось от храма, поэтому особого трепета у меня он не вызвал.

Вот мы и дошли до северной границы острова Ортиджи, дальше начинается мост к основным кварталам Сиракуз. На заднем плане виднеется фешенебельный отель, который занимает здание бывшей почты 1920 года постройки.

Есть предложение на этом закончить с достопримечательностями Ортиджи и просто погулять по его прекрасной набережной.

Вот это фоточка пусть служит живым укором сицилийской почте. Я часто отправляю открытки из своих поездок крестнице. Большинство из них благополучно доходит, но открытка, которую я кинул в этот красный ящик, где-то затерялась.

Рестораны готовятся к вечернему наплыву посетителей.

На набережной Сиракуз растут мощные деревья.

Очень недурная набережная для такого небольшого провинциального городка, как Сиракузы.

По гербу можно определить, что этот участок городской стены второй половины 17-го века. Я конечно не столь сведущ в геральдике, но по девизу обладатель герба легко ищется.

Quo res cumque cadunt, stat semper linea recta. В моем вольном переводе "все вещи независимо от их положения падают по прямой линии". Линия на геральдическом щите и линия в девизе, так это значит представитель рода де Линей. Во времена испанского господства над Сицилией в 1670-м году сюда был назначен вице-королем Клод-Ламораль I де Линь. На стене именно его герб (он был пожалован орденом Золотого Руна). Этот фламандский аристократ верно служил испанской короне, успешно сражаясь в том числе и против своих соотечественников.

Принц де Линь — это человек, соединяющий французскую вежливость с испанской сдержанностью. В период своего возвышения он проявлял почтительность, даже унизительную, перед всеми персонами этой нации (испанцами), и ему дали кавалерию, чего впоследствии не добивался ни один фламандец. Он всегда хорошо руководил, и создал себе репутацию во время войны, где попадал в неприятности только из-за непредвиденных случайностей. Он одновременно и роскошен и бережлив, имеет вполне ординарный ум, скорее хороший, чем блестящий.

Вот так, даже на набережной история нас не отпускает, все-таки это Италия.

Конец марта в Сиракузах вполне комфортен для прогулок.

Что это там на горизонте за воронка возвышается? Обещаю чуть позже дойти до нее.

Сиракузы - очень хороши именно для таких променадов.

Ну, какой-то очередной палаццо, можно не буду о нем ничего писать, раз обещал просто прогулку?

Теплый предзакатный свет.

Напомню, что это был мой первый день в Италии после длительного (почти два года) перерыва. Так что мой восторженный пыл вполне объясним. Но и объективно Сиракузы - достойное место.

Чу! Прямо хочется уподобится поэтам романтикам. "Чу! в лесу потрясся лист. Чу! в глуши раздался свист" и вот это все.

Что это за гора за конусом? Конечно, знаменитый вулкан Этна! До Этны от Сиракуз всего 70 км.

Местные бандиты.

Встретив рассвет на набережной и там же поужинав, мы отправились в наш отель. По дороге еще немного поснимал живописные улочки Ортиджи.

Ночью гулять по Ортиджи вполне комфортно и безопасно. Это вам не Испанский квартал Неаполя.

Одна из моих любимых машин Citroen DS, тут уже довольно поздняя модификация.

Вот и дошли до нашего отеля на площади у церкви Сан-Филиппо.

Перед сном фоточка в интерьерах отеля. А завтра продолжим прогулку по Сиракузам, чтобы осмотреть город за пределами острова Ортиджи, нас ждут квартал Акрадина и археологический парк Неаполис.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com