Катания. Вторая прогулка. Виа Этнеа

Полагаю, из первого фото понятно, почему главная улица Катании названа в честь вулкана Этна. Виа Этнеа растянулась на 3 км от площади Дуомо, которую я вам показал в первой прогулке, в сторону Этны. Давайте пройдемся по центральной улице Катании от площади Университета до садов Беллини, попутно будем делать небольшие ответвления, ради интересных окрестностей улицы. Нас ждут: четыре катанийские легенды, вторая по значимости церковь Катании, римский амфитеатр, места пыток св. Агаты, Вилла Беллини и даже местные граффити. Вперед к Этне!

Достопримечательности Катании на карте:

Представим, что мы идем от Соборной площади в сторону Садов Беллини. Первой достопримечательностью улицы Этны будет площадь Университета. На фото фасад Катанийского Университета (который мы чуть позже посетим). Фасад 19-го века, а вот внутренний двор делал в 18-м веке тот самый Ваккарини. Рекомендую забежать, вход должен быть свободным. На противоположной стороне площади стоит дворец Сан-Джулиано. Это уже полностью работа гениального Ваккарини.

Самое интересное на площади Университета - четыре фонарных столба со скульптурами. Они иллюстрируют четыре самые известные легенды Катании. Давайте кратко ознакомимся с этими легендами.

Легенда о рыбаке Колапеше (Colapesce). Истории про этого итальянского ихтиандра имеют множество версий. Общее у них, что рыбак Никола (или просто Кола) мог жить в воде, прямо как рыба. Отсюда и его прозвище, которое на русский можно перевести, как Коля-рыба. По одной из версий император Фридрих II узнал про чудесное умение рыбака и решил его испытать. Он бросил в воду кубок, а рыбак нырнул, быстро его нашел и достал со дна. Тогда Фридрих отплыл на корабле подальше от берега и кинул в воду корону. И снова Колапеше смог ее отыскать на дне и принести императору. В третьем испытании Фридрих нашел самое глубокое место в море и кинул туда свое кольцо. Рыбак Кола нырнул за ним... и не вернулся обратно.

Дальше есть несколько версий, почему Колапеше не всплыл просто хотел зажать кольцо. По самой известной, на большой глубине он обнаружил, что Сицилия стоит на трех огромных столбах. И один из них почти совсем прохудился от времени (или от жара Этны). Кола вынул поврежденный столб и стал держать Сицилию вместо него. Отсюда пошел и герб Сицилии (Трискелион), помните эту странную "звезду" из трех ног? Правда, раз в сто лет рыбак позволяет себе всплыть из глубины на мгновение,чтобы взглянуть на любимую Сицилию.

Вторая легенда о девушке по имени Гаммазита (Gammazita). В 13-м веке жила в Катании красивая девушка Гаммазита. Она часто ходила к колодцу за водой. Французский солдат по имени Доретто влюбился в нее и стал ухаживать, несмотря на то, что та была помолвлена с другим мужчиной. Гаммазита отвергла ухаживания Доретто, но он был очень настойчив. Однажды, Доретто встретил девушку у колодца и захотел ее изнасиловать. Она звала на помощь, но никто не слышал. Потеряв всякую надежду, Гаммазита решила броситься в колодец, чтобы сохранить достоинство. Этот колодец до сих пор существует и носит имя имя колодец Гаммазита (покажу в следующих рассказах).

Третья легенда рассказывает о братьях Пии (Pii). Два брата жили и работали на ферме недалеко от вулкана Этна. Внезапно началось извержение, и семья решила бежать от потоков лавы. Братья успешно обгоняли потоки, но вот престарелые родители уже не были такими прыткими. Постепенно старики стали отставать. Тогда братья Пии вернулись, посадили отца и мать на плечи и побежали дальше. Но теперь они мне могли обогнать лаву. Внезапно случилось чудо, поток разделился на два языка и обогнул семью. Так даже жестокий вулкан отдал дань уважения любви сыновей к родителям. А место в окрестностях Катании, где земля свободна от лавы до сих пор носит название поле Пии.

Последняя четвертая легенда о паладине Узета. Узета был сыном ткача из Катании. Но его доблесть позволила стать рыцарем несмотря на низкое происхождение. Однажды сарацинский гигант по имени Урсини захватил замок, который возвел император Фридрих II. И только паладину Узета удалось победить гиганта и освободить замок, который с тех пор так и называют Урсини. В награду за подвиг король отдал за Узета свою любимую дочь. Замок Урсини мы тоже с вами посмотрим... в следующей серии.

Еще одно творение Ваккарини на улице Этнеа дворец Giuseppe Gioeni. На фото видна пышная мемориальная доска в честь этого почтенного гражданина Катании. Джузеппе был из очень богатого рода, что мог позволить себе такой палаццо. Но кроме родовитости и богатств он еще был и талантливым ученым. Его работы по вулканологии получили мировую известность, он также создал факультет в Катанийском Университете, который существует и процветает до сих пор.

Фирменное катанийское черно-белое барокко в изобилии и на улице Этны. Напомню, кто пропустил первую часть, что Катания была почти полностью разрушена во время землетрясения 1693 года. После этой катастрофы, власти решили восстановить город в одном стиле, который мы сейчас называем сицилийским барокко. Особенность местного дизайна, что многие здания были построены из черного лавового камня, белый декор - из светлого известняка. Так Катания получила свой фирменный черно-белый облик.

Тут уже слегка перебор на мой вкус. Но вот такое оно, пышное барокко.

Тут мы дошли до церкви Базилика-делла-Колледжата. Церковь построена на месте бывшего языческого храма Прозерпины, существовала еще во времена византийской эпохи и называлась Мадонна-дель-Элемозина (Милосердная Мадонна). Затем она получила статус коллегиальной, а в середине прошлого века доросла до звания малой базилики. Т.е. это важнейший храм Катании (после Дуомо, конечно).

Мой путеводитель очень расхваливал фасад Колледжаты. Он непривычно вогнутый, из-за чего ощущается легкое беспокойство при взгляде на него. Как и большинство церквей Катании, вся эта красота была построена в 18-м веке в стиле сицилийского барокко. На фасаде всего четыре статую святых. Два мужские - это апостолы Петр и Павел, женские - св. Агата (ну, куда без нее в Катании) и новое для меня имя св. Аполлония Александрийская.

Соблюдаю свое правило - видишь нового святого, конспектируй житие в свой блог это же всем крайне интересно.
Аполлония - раннехристианская мученица, пострадала в гонения императора Деция (248 год). Аполлония устояла жестоким пыткам и отказалась отречься от христианства. Цитирую древнего автора: "Язычники схватили также Аполлонию, дивную старушку-девственницу, били по челюстям, выбили все зубы; устроили за городом костер и грозили сжечь её живьем, если она заодно с ними не произнесет кощунственных возгласов. Аполлония, немного помолившись, отошла в сторону, прыгнула с разбега в огонь и сгорела."

Интерьер базилики весьма гармоничный, хотя особых шедевров тут нет. На главном алтаре копия византийской иконы Девы Марии с Младенцем – оригинал этой "Милосердной Богородицы" хранится в храме небольшого сицилийского городка Бьянкавилла.

Своды расписаны в конце 19-го века художником Джузеппе Шути. Сюжеты благочестивые, но из-за современной манеры воспринимаются как-то фривольно.

Тут что-то типа нашей православной иконы "Благодатное небо".  Прототипом образа Благодатное Небо является икона Жена, облеченная в солнце, где изображена Богоматерь с Младенцем, стоящая на полумесяце, на голове Ее корона, фигуры окружены золотыми лучами, образующими сияние-мандолу. Иконография этого образа воспроизводит видение Иоанна Богослова:

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове венец из двенадцати звезд… И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным…»(12:1,5).

Святая Агата. Узнал только благодаря аббревиатуре на книге в ее руках MSSHDEPL (Щедрая и честная душа, воздала честь Господу, помогла освобождению Родины).

Роспись Шути на куполе Колледжаты. На фото эффект подобной композиции плохо передается, но когда ты в самом храме, то вот эти парящие фигуры над головой воспринимаются круто.

Поснимал я интерьер Колледжаты не слишком тщательно, но не смог пройти мимо это огромной конструкции. Как я понял, это Candelora (или, как правильно?) - одновременно и канделябр, и реликварий. Его таскают на плечах катанийцы во время фестиваля святой Агаты.

Издалека все эти ангелочки кажутся миленькими, но вблизи видно, что один из них держит блюдо с отрезанными грудями св. Агаты.

У второго в руках те самые клещи, которыми оторвали груди святой.

А вот и сама святая с отрезанными грудями. Тут изображена сцена, когда Агате в темнице явился святой Петр и исцелил ее раны. Житие святой Агаты я подробно приводил в первой прогулке по площади Дуомо Катании.

В паре шагов от базилики на виа Этнеа стоит еще одна церковь. В Катании их столько, что она не попала в мой путеводитель и даже в Википедии о ней пара строк всего. В общем, будете проходить мимо Chiesa di san Michele Arcangelo ai Minoriti (церковь миноритов) - пройдите мимо. Чуть дальше по улице вас ждут более важные церкви.

Но меня впечатлил внушительный фасад, и я заскочил внутрь. Ну, вот такие церкви в Катании не котируются зажрались.

Я стал получать удовольствие от всяких необычных материалов. Тут, например, явно не шедевр религиозного искусства (посмотрите на примитивные кисти рук хотя бы), но цвет мрамора крайне интересный и редкий.

Оглянемся назад и видим, что мы еще не слишком далеко ушли от Соборной площади Катании. Вдалеке виднеются ворота Узеда, кстати, улица Этна раньше называлась в честь этих ворот - тоже Узеда.

Когда-то виа Этнеа заканчивалась на Piazza Stesicoro. Именно здесь располагались городские ворота Катании. Сейчас площадь Стезикоро украшает памятник композитору Беллини - уроженцу Катании. Кроме скульптуры композитора на постаменте четыре статуи - герои лучших опер Беллини: Норма, Пуритане, Пират, Сомнамбула. Семь ступеней символизируют семь нот. Я уже покаялся в прошлом рассказе, что даже великой "Нормы" не слышал, надо скачать хотя бы.

Памятник долго не могли установить, т.к. мнения горожан разделились. Одни хотели отнести его к театру Беллини, вторые вообще поместить на Соборную площадь вместо слона Лиотру, но победила площадь Стезикоро. Курьез, но так получилось, что теперь композитор приветствует каждую процессию св. Агаты, т.к. она исторически начинается именно от этого места.

Начало процессии тут неслучайно, именно на этой площади проходили пытки святой и была расположена ее темница.

Да, площадь существовала еще в античные времена. Во времена Агаты (3-й век) тут располагался Римский амфитеатр.

Амфитеатр был огромен, на 16 000 зрителей. Сейчас раскопана только малая его часть.

А сразу за Амфитеатром стоит важнейшая для культа св. Агаты церковь Sant'Agata alla Fornace. На этом месте по преданию святую пытали углями (медленно перекатывали по тлеющим углям по одному из преданий), после чего она, не выдержав мучений, умерла. Фасад не блещет архитектурными красотами, внутри тоже ничего такого. Так что, можно пропустить, если вы не прям паломник по местам св. Агаты.

На самом деле тут сразу три церкви, посвященные св. Агате. Одну я не заснял. Церковь Sant'Agata la Vetere показалась мне совсем ординарной внешне, хотя и попала в мой путеводитель, как важный для католиков храм. На месте этой церкви св. Агата завязала шнурок от обуви по пути в тюрьму. После ее мученической кончины, на этом месте выросло оливковое дерево. Изначально именно Vetere была местным собором до конца 11-го века. А я ее не сфоткал, ай-ай.

А вот вторую церковь Sant'Agata al Carcere из серии я сфотографировал. По слову, похожему на наш карцер, думаю понятно, что на этом месте была тюрьма, где томилась Агата между пытками. Более того с тех времен уцелела камера святой Агаты. Та самая, где святой явился св. Петр и исцелил ее раны. Ну, так считают католики, а вот археологи что-то сомневаются в наличии тюрьмы на этом месте.

Внутри церкви можно увидеть эту камеру и отпечаток ноги св. Агаты на камне. Снаружи церкви камера отмечена таким барельефом и решетчатым окном.

Рядом с тремя церквями св. Агаты расположены развалины церкви еще одного святого покровителя Катании. Мне показалось, что Св. Евпл Катанский находится в тени своей предшественницы Агаты. Даже церковь его, как разрушили американцы в 1943, так до сих пор и не восстановили. На этом месте находилась по преданию темница, где был заключен святой. Темница сохранилась, но не уверен, что сейчас в нее пускают. А так - просто романтичные развалины.

Как обычно, рекомендую заглядывать во дворики на виа Этнеа, да и любой другой итальянской улицы. Живописно же?

Неизменный, как Ильич в русских городах, Гарибальди в Катании вынесен куда-то на перифирию. Тут ему даже традиционного коня пожалели.

Постепенно по мере удаления от Дуомо историческая застройка сменяется более современной, например, как театр Метрополитан.

Сделаем небольшой крюк в сторону от Этны, а потом вернемся обратно. Эти места совсем нетуристические, в том смысле, что их нет в путеводителях. Хотя это всего пара минут пешком от площади Стезикоро. Площадь Карло Альберто - это тоже исторический центр, до сюда черно-белая Катания еще добралась. Главное здание на пьяцце - это святилище Богоматери Кармельской (Santuario della Madonna del Carmine). Когда-то она входила в комплекс монастыря Кармелитов.

Кармелиты со своим скапулярием и привилегией субботы - самый странный монашеский орден для меня. Было бы интересно побывать в их церкви. К тому же эта церковь третья по площади во всей Катании. Статус малой базилики говорит об ее важности для католиков. Автор фасада еще один знаменитый катанийский архитектор 18-го века Франческо Баталья. К сожалению, церковь была закрыта и еще ждет своего блогера, который расскажет нам о ней подробнее.

На этой же площади Карло Альберто притулилась еще одна церквушка. Это церковь San Gaetano alle Grotte. Со святым Каэтаном я уже знакомил вас во время прогулки по достопримечательностям Неаполя, где он погиб, и где находятся его мощи. Тут интересно другое. Это древнейшая церковь в Катании, она основана в 262 году! Точнее тогда это была тайная церковь в пещере из лавы, которая ранее служила цистерной для воды. По легенде именно в этом гроте была первоначально захоронена св. Агата.

Интересно, что сейчас в пещеру пустили православных молдован, католики разрешили им тут раз в неделю проводить службу. Кроме этого грот является побратимом нашей православной пещерной церкви Сицилийской иконы Божией Матери в Дивногорье.

Тут уже начинается нетуристическая Катания.

Дальше я прошелся по via Vanasco, которая славится своими граффити на тему кинематографа. Разгадка в том, что рядом находится кинотеатр Arena Argentina, который, видимо, их и заказал. Плюс в том же квартале расположен колледж Искусств, т.е. и заказчики, и исполнители, и произведения оказались рядом на одной улице.

Клинт Иствуд против Дайрта Вейдера. На кого ставите?

Киоски — это старинная и сохранившаяся до наших дней достопримечательность Катании. Жители города всех возрастов могут освежиться и встретиться здесь с друзьями в любое время суток. История киосков восходит к концу 19-го в., когда уличных разносчиков угощали водой с несколькими каплями аниса, чтобы освежить их силы и снять жажду во время сильной жары. Ингредиенты и инструментарий остались прежними: сахар, фрукты, миксеры, стаканчики, мерки и пресс для цитрусовых.

Сегодня наряду с минеральной водой без газа предлагают вариант с газированной водой со склонов Этны; кроме того, есть целый ряд сиропов и зельтерская вода. Часто владельцы киосков сами производят сиропы из сицилийских цитрусовых и готовят на их основе напитки со вкусом мандарина, тамаринда, знаменитое миндальное молоко или напиток из цитрона «шампаньино» с минеральной и зельтерской водой, а также «комплексный» вариант (миндальное молоко, свежевыжатый лимонный сок, анис и зельтерская). Ещё один традиционный напиток — свежевыжатый лимонный сок, зельтерская и щедрая ложка соли: он одновременно действует как диджестив и снимает жажду.

Поперлись мы с девушкой в такую даль от туристических троп не просто так. На Corso Italia был расположен магазин бренда Furla. Для тех, кто не в теме, это такие итальянские сумки. Сумки эти, действительно, в Италии стоят несколько дешевле, чем в РФ. А нам они вообще достались буквально в полцены. Сейчас объясню.

Заслышав русскую речь, к нам вышел хозяин магазина. Убедившись, что ему не послышалось (а был он весьма преклонных лет), он вернулся обратно с кипой газет. И в каждой были жирно обведены маркером статьи... про Путина. Это случается со мной с пугающей регулярностью. На самом деле, наш президент пользуется изрядной популярностью в Европе в консервативных кругах.

Ну, я обычно, когда мне попадаются такие персонажи, неопределенно киваю на все это: "Хмм-хмм, да, конечно". В данном случае дедушка так расчувствовался, что объявил нам начало пасхальных скидок (до которых еще формально было три дня), и распорядился продавщицам отдать нам выбранные сумки со значительным дисконтом.

Современное религиозное искусство не всегда находит мое понимание. Так что пора вернуться в историческую часть Катании.

В завершении прогулки по виа Этнеа покажу вам парк Вилла Беллини. Парк был создан в 18-м веке, как частный сад по моде того времени: со статуями, лабиринтом, экзотическими растениями и гротами. Затем он пришел в запустение после смерти владельца, и в середине 19-го века был выкуплен муниципалитетом Катании. Таким образом сад, который получил имя композитора Беллини, стал одним из первых общественных парков в Италии.

Парк украшают статуи искусств авторства Mimi Lazzaro. Этот тот самый скульптор, который создал канделябры с легендами Катании, я показал вам их в начале прогулки.

Тут есть лебединый пруд (без лебедей, правда) и часы из цветов. Такие часы обожают в парках на наших курортах Кавказских Минеральных Вод.

Китайская беседка на одном из холмов парка. Я очень люблю такие дорожки из черно-белой гальки.

А это уже статуя из серии Времена года.

Есть в саду аллея с бюстами знаменитых жителей Катании.

В целом приятное место, но с местным колоритом. А именно, в Катании в избытке разных маргинальных личностей. Тут уже далековато от центра, так что под вечер повылезало подозрительных типов. Все-таки Катания - это портовый и промышленный центр Сицилии (ну, примерно, как Генуя), что накладывает свой отпечаток на местную атмосферу. В темноте я тут не стал бы прогуливаться, я к этому веду.

Детская площадка совсем никакая. Зато красиво подписали склон.

Тут мы дошли до конца садов Беллини, дальше начинается площадь Рима. Сказывается опыт, я сразу опознал мужика с пышным шлемом на голове в центре площади. Конечно, это Виктор Эммануил II - первый король единой Италии. На этой точке я решил закончить прогулку по Этне и вернуться в центр. Мы прошли с вами только треть (примерно один км от площади Дуомо) виа Этнеа, но думаю все самое интересное успели посмотреть. На этом закончу, а в следующей серии обещаю продолжение, т.к. в первых двух частях я показал вам только половину достопримечательностей Катании. Такой вот насыщенный красотами город.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com