Катания. Четвертая прогулка. Виа Крочифери, замок Урсино и все остальное

В последней прогулке по Катании вернемся в центр города, чтобы посмотреть на самую барочную улицу - виа Крочифери, на которой расположены три церкви в стиле сицилийского барокко из списка ЮНЕСКО. Узнаем, почему по этой улице категорически нельзя ходить ночью и причем тут лошадь без головы. Следующая наша цель - замок Урсино, полюбуемся со стороны на его суровые стены и посмотрим, что там есть интересного внутри. Дальше зайдем в гости в нашу съемную квартиру и попробуем знаменитые аранчини. В конце рассказа прогуляемся от центра в сторону железнодорожного вокзала и по пути досмотрим оставшиеся достопримечательности Катании.

Достопримечательности Катании на карте:

Итак, мы наконец-то добрались до виа Крочифери, которая находится в паре шагов от Дуомо, с которого я начинал рассказы о Катании. Круг замкнулся, и пора пройтись по улице Крестоносцев и свернуть на Виноградную.

Начнем осматривать церкви. Первой будет церковь св. Франциска Ассизского.  Формально она расположена на площади Сан-Франческо, но я ее отнес тоже к улице Крестоносцев, уж больно тут все рядом расположено. "Что-то мало завитушек и путти нет, какое же это барокко?" - возмутится внимательный читатель. И отчасти будет прав, церковь очень долго восстанавливали после землетрясения 1693 года, в середине 19-го века барокко был уже ископаемым стилем, так что тут много элементов неоклассицизма.

Я целиком не заснял весь фасад, но тут крайне любопытный первый ярус статуй святых. По порядку: св. Джузеппе из Копертино, св. Клара Ассизская, св. Агата (как же без нее!) и св. Бонавентура. Я когда вижу незнакомого святого, то сразу лезу в Гугл. И со святым Джузеппе меня ждал шокирующий сюрприз. ОН ЛЕТАЛ.

Св. Джузеппе, как говорится в легендах, был удивительно глуп, но при этом склонен к левитации и многочисленным экстатическим видениям, после которых он некоторое время пребывал в полной прострации. Он считается покровителем пассажиров самолётов, лётчиков, космонавтов, умственно отсталых людей, испытателей и бедных студентов. Он был канонизирован в 1767 году.

4 октября 1630 года в городе Купертино состоялось шествие в день памяти святого Франциска Ассизского. Джузеппе участвовал в процессии, когда он вдруг взмыл в небо, где оставался парящим над толпой. Когда он опустился и понял, что произошло, ему стало настолько неловко, что он бежал в дом своей матери и спрятался там. Это был первый из многих его полётов, благодаря которым он вскоре получил прозвище «Летающий святой».

Жизнь Джузеппе резко изменилась после этого инцидента. Его полёты продолжались и происходили с всё увеличивающейся частотой. Его начальство, встревоженное невозможностью контроля за полётами с его стороны, запретило ему обычные занятия, полагая, что он приведёт к слишком большому вниманию к монастырю. Джузеппе, так или иначе, не мог сдерживать себя. Услышав имена Иисуса или Марии, пение гимнов в праздник святого Франциска или во время массовых молитв, он переходил в полубессознательное состояние и парил в воздухе, оставаясь там до того, пока кто-либо вышестоящий не велел ему опуститься на землю.

Самый известный полёт Джузеппе якобы произошёл во время папской аудиенции перед Римским папой Урбаном VIII. Когда он наклонился, чтобы поцеловать ноги папы, он был внезапно заполнен благоговением от созерцания викария Христа на земле и поднялся в воздух. Только тогда, когда министр-генерал ордена, который присутствовал на аудиенции, приказал ему опуститься вниз, Джузеппе смог приземлиться на пол.

Продолжим про площадь св. Франциска, на ней установлен памятник блаженному Джузеппе Дузмету. Напомню, что блаженный у католиков, это еще не святой, но почти. Как минимум, это означает, что католики уверены, что блаженный попал в рай. Дузмет родился в Палермо в богатой семье. С 5 лет его отдали на обучение в бенедектинский монастырь. Спустя 10 лет отец забрал его из монастыря и подобрал сыну удачную партию. Но будущий Джузеппе категорически отказался от женитьбы и продолжил свою клерикальную карьеру, дав монашеский обет.

Дузмет оказался крайне смышленым юношей, его карьера перла, как на дрожжах. В 1858 году он оказался в Катании уже в ранге аббата монастыря Сан-Николо-аль-Арена (мы гуляли по нему в прошлом рассказе). Почтенный муж оказался в шоке от разгульных монастырских нравов. Помните, шикарную кофейню в центре монастыря? Так это еще цветочки были. Наверно он бы навел там порядок, но помешала конфискация монастыря после объединения Италии.

В 1867 году Джузеппе назначили епископом Катании. И тут он уже развернулся по полной. Было открыто 24 церкви в одной только Катании. Но главной темой нового епископа стала помощь бедным. И-за этого он заслужил огромную популярность в народе. Венцом его карьеры стал титул кардинала. Умер Дузмет в 1894 году, и согласно свидетельствам очевидцев, у него совсем не было своих вещей, даже не нашлось простыни, чтобы накрыть тело.

На памятнике Дузмету в Катании начертаны его слова: "Если у нас есть хлеб в доме, то мы поделимся им с бедняками". В 1988 году Иоанн Павел II объявил его блаженным.

За памятником кардиналу виден палаццо, в котором находится дом-музей Винченцо Беллини. Если верить моему путеводителю, то это одно из самых посещаемых мест в городе. В этом же дворце находится музей Эмилио Греко - известного итальянского скульптора 20-го века. Так что, если интересуетесь их творчеством, то не пропустите.

Думаю, примерно половина читателей отсеялась на блаженном Дузмете. Но вместе со второй половиной переходим к собственно виа Крочифери. Пожалуй, самая красивая церковь на этой улице - Сан-Бенедетто. Интересно, что вместо святых фасад церкви украшен аллегорическими фигурами. На первом ярусе - Разум и Страх Божий. На втором Сила Духа и Сдержанность. Впрочем, тут есть и традиционные: Дева Мария и бюст св. Бенедикта на самом верху.

Главной достопримечательностью Сан Бенедетто является так называемая Скалината дель Анджело – Лестница Ангелов. Это мраморная лестница, украшенная статуями ангелов и окруженная удивительной красоты перилами из кованого железа (находится внутри церкви).

Барочный фасад здания разделен горизонтально на две части. В нижней расположена деревянная входная дверь, декорированная вставками с изображением сцен из жизни святого Бенедикта и обрамленная по сторонам двумя колоннами. Создание этой двери приписывают знаменитому архитектору Ваккарини.

Сан-Бенедетто - относится к женскому бенедектинскому монастырю. Улица Крочифери разделяет монастырь на две части Бадиа Пикколо и Бадиа Гранде (полагаю, тут понятно без перевода). Чтобы монашки не бегали по улице между частями монастыря здесь построили специальную арку-переход. Еще одно из ее назначений было, чтобы монахини могли наблюдать религиозные процессии на этой улице, не смешиваясь с мирским людом.

Арка Бенедектинцев почему-то крайне популярна у жителей Катании. Арка была построена в 1704 году вскоре после разрушительного землетрясения. Легенда говорит, что бенедиктинцы построили ее всего за одну лишь ночь. Она считается символом несгибаемости перед разрушительными силами природы. 

Приведу еще одну легенду, или скорее анекдот, об Арке и об улице Крочифери. По местным поверьям ночью по виа Крофичефери скакала туда-сюда лошадь без головы. Он несла смерть всем случайным прохожим. Поэтому улица пользовалась дурной славой у катанийцев, и они старались после отбоя сюда не заглядывать. Но нашелся один смельчак, который сказал, что все легенды - это бабкина чушь, и он сможет заночевать на этой улице. Чтобы доказать, что он тут был, он забьет гвоздь в Арку Бенедектинцев.

Парень смело дождался полуночи на улице. Конечно, никакой безголовой лошади он не встретил. Слухи о безголовой лошади распространяли аристократы, которые жили на этой улице, чтобы простой народ тут не шлялся по ночам и не мешал богачам. Так вот, смельчак взял молоток и забил гвоздь в арку. Но он не приметил, что случайно прибил к арке и свой плащ. Спускаясь по лестнице с арки, парень оступился, повис на собственном плаще... и задохнулся. Так он с одной стороны выиграл пари, а с другой стороны еще больше подтвердил легенду о лошади без головы. До сих пор на Арке Бенедектинцев можно найти дырку от его гвоздя.

Характерные решетки на окнах монастыря - это не от воров, а чтобы народ не глазел на монашек (и они на народ). В женский монастырь Сан-Бенедетто можно попасть на экскурсию! Увы, узнал я об этом уже после поездки. За подробностями отправляю к известному специалисту по женским (и мужским) монастырям, по этой же ссылке можно посмотреть шикарный интерьер церкви:
https://sibeaster.livejournal.com/340852.html

Следующая церковь - св. Франциска Борджиа (Chiesa di San Francesco Borgia). Не путайте, пожалуйста, двух Францисков. Борджиа - это генерал ордена иезуитов 16-го века, очень успешный тип. Происходил из того самого рода Борджиа. Тут уже сицилийское барокко изрядно разбавлено римским классицизмом. Фасад довольно прямолинейный, но при этом не лишенный элегантности. В этой церкви удалось побывать (вход платный - не пугайтесь), но съемка была запрещена. Запомнилась только фреска на куполе с четыремя континентами, на которых проповедовали иезуиты: Азия, Америка, Океания и Африка.

Из всех церквей Крочифери мой путеводитель больше всего восторгов отвел Сан-Джулиано. Автор книги был сам из Катании и поэтому патриотично восхвалял творение Ваккарини. Именно он проектировал фасад церкви. Все три дня церковь была наглухо закрыта, как я потом прочитал, там сейчас ремонт. Возможно, уже ее открыли для туристов. Так что попытайте счастья.

Церковь построена в привычном для Катании стиле сицилийского барокко. Сооружение имеет восьмиугольную форму. Передняя часть здания выпуклая, полукруглая, главный вход располагается посередине. Фасад с выпуклыми и простыми линиями обладает редкой элегантностью. Поверх пилястр идёт изящный кованый узор, перекликающийся с узором церковной ограды. Интерьер освещается через окна в большом куполе, украшенном фресками 19-го века итальянского художника Джузеппе Рапизарди. Высокие стены имеют белые цвет, украшены элементами с позолотой.

Главный алтарь - великолепное сооружение из многоцветного мрамора и позолоченной бронзы. В верхней части имеется распятие четырнадцатого века и небольшой храм для Святого Причастия. Другие алтари - работы Оливио Соцци, Пьетро Аббадесса и других мастеров.

Вид на виа Крочифери, всего 200 метров длиной, а столько красоты.

Улица, пересекающая Крочифери.

Привет Петербургу из далекой Катании. Что-то не догадался зайти сюда на традиционный эспрессо. Наверно интересный интерьер, если такое буйство на фасаде.

От Крочифери рукой подать до монастыря Сан-Николо-аль-Арена, который я вам показывал в прошлой рассказе.

А вот до моря далековато. Как я уже говорил, набережной Катании я так ни разу не побывал за три дня. Она тут как-то запрятана, что из центра до нее не добраться.

Барокко!

На самом деле все это время мы совсем рядом с Дуомо Катании.

Я обещал не писать о всех церквях Катании, а только о самых важных. Буду держать обещание.

Переходим к следующей достопримечательности Катании из серии "обязательно к просмотру". Замок Кастелло Урсино, расположенный в Катании, был построен в первой половине 13-го века по приказу императора Священной Римской империи Фридриха II. В то время он считался неприступным. В 1295 году в этом замке был заключен Хайме II Справедливый, король Арагона, который был смещен парламентом во время Сицилийской вечерни – народного восстания. В следующем году его захватил Роберт Анжуйский, однако вскоре замок опять перешел во владение рода Арагон.

Позднее Кастелло Урсино служил резиденцией для королей и королев Сицилии. Дочь короля Федериго III Мария Сицилийская в 1379 году была похищена из замка Гульельмо Раймондо Монкадой, который хотел помешать браку Марии с Висконти из Милана. Здесь же держал свой двор король Сицилии Мартин I, супруг Марии. В общем, место более, чем историческое. Рекомендую ознакомиться  (например,  по этой ссылке) со всеми этим персонажами до поездки на Сицилию, я уж не буду раздувать рассказ.

После того, как столица Королевства обеих Сицилий была перемещена из Катании в Палермо, а также после повсеместного распространения огнестрельного оружия, Кастелло Урсино утратил свое военное предназначение и стал использоваться в качестве тюрьмы. Это одно из немногих зданий, уцелевших во время разрушительного землетрясения 1693 года.

Замок имеет форму прямоугольника с массивными башнями на каждом из углов и внутренним двором под открытым небом. Когда замок был построен, он стоял на утесе, обращенном к Ионическому морю, однако сегодня в результате извержений Этны и многочисленных землетрясений от побережья его отделяет целый километр. Ров, когда-то окружавший замок, также был засыпан вулканической лавой. Нынешнее расположение Кастелло Урсино среди улиц и магазинов на типичной городской площади иногда ввозит туристов в замешательство.

Сейчас в замке размещается Городской музей Катании и местная художественная галерея. Внутри можно увидеть предметы и произведения искусства, которые всегда украшали замок, а также привезенные из других мест города. Экспонаты музея датируются от античности вплоть до наших дней, представляя всю историю Сицилии.

Площадь напротив замка.

Когда-то это был берег моря. Также по этому фото можно оценить высоту лавы. Я писал о мощном извержении Этны, затопившем часть Катании лавой в прошлом рассказе.

Недалеко от площади перед Кастелло-Урсино находится вход в колодец Гаммазиты. Тоже не буду повторяться, т.к. рассказал эту легенду Катании во время второй прогулки по городу.

После барокко, от которого в Катании никуда не денешься, глаз отдыхает на суровых стенах замка.

Музеи внутри замка Урсино у меня слабо отложились. Из всей экспозиции впечатление произвел местный художник 19-го века Pasquale Liotta Cristaldi. Картина называется "Эффект гашиша".

И второй художник тоже из Катании Michele Rapisardi с очень ярким портретом Безумной Офелии. Напомню, что возлюбленная Гамлета поехала крышей, когда Гамлет убил ее отца Полония.

Выставка Энди Уорхола в Урсино, я так понял, была временной, так что нам повезло Но выложу пару кадров из нее.

Т.к. замок Урсино - это раритет, можно сказать катанийский динозавр, он устоял после извержения Этны и землетрясения, то сейчас кастелло намного ниже уровня всей остальной Катании. Так что обзорная площадка на его башне не самая крутая.

Отличную обзорную площадку Катании я вам показал во время первой прогулки, а здесь как-то так.

В любом случае, я доволен, что нашлось время посетить замок. А ведь был этап в моей туристической карьере, когда я только гулял по городу, принципиально ничего не посещая. К счастью, я от этой ереси избавился.

На самом деле мы еще обошли не все достопримечательности Катании. Давайте вернемся в самый центр и оттуда пройдем в восточную часть города. Как оно жить в таком плоском доме?

Очередное доказательство, что и в Катании можно отыскать уютные улочки. А то многие ее ругают, но эту тему мы уже тоже с вами обсудили.

Очередные древнеримские развалины Катании. Это снова термы, которые неплохо сохранились. Называются они Terme dell'Indirizzo. По-русски, это будет что-то вроде путеводных бань. Все дело в том, что термы расположены по соседству с церковью Марии Путеводной. Названа церковь Indirizzo, т.к. на ее месте случилось чудо. В 1610 году наместник Сицилии попал у берегов Катании в мощный шторм. Берега не было видно, скорее всего корабль разбился бы о скалы. Но тут моряки увидели мощный свет, который исходил от этой церкви (см. заглавное фото рассказа). Пользуясь чудесным светом церкви, как маяком, наместник благополучно добрался до порта Катании.

Впрочем, посмотрев на этих двух обитателей квартала, ночью я бы тут не стал шляться. Это вам не лошадь без головы.

Милота.
UPD: специалист по уличному искусству

sasha_lotus подсказал, что это стенсил-арт от "французского ответа Бэнкси" художника C215.

C215 изображает в основном лица. Сам автор объясняет это тем, что лица отражают характер и особенности личности, и при желании на них можно прочесть всю человеческую жизнь. Главные герои работ C215 – бродяги, нищие, беженцы, дети из самых бедных районов.

Стенсилы – это трафареты, то есть работающие в данном жанре художники создают свои граффити, нанося краску поверх заранее подготовленных трафаретов. В отличие от граффити, стенсилы, как правило, одно- или двухцветны.

Обожаю писать такие длинные туристические заметки. И, мне всегда любопытно, какой процент читателей стойко досматривает мои бесконечные трактаты до самого конца. Подозреваю, что далеко не все. Но тем не менее я еще не собираюсь завершать прогулку.

Переходим к заключительной части прогулки по Катании. Жили мы на площади Сан-Плачидо прямо напротив одноименной церкви. Раз церковь попала в мой путеводитель, то скажу о ней пару слов. Ну, думаю, вы уже на девятый рассказ о Сицилии стали сами различать сицилийское барокко. Тут постарался довольно знаменитый архитектор Иттар (он же автор шикарной Колледжаты на виа Этнеа). снова его фирменный вогнутый (например Ваккарини, наоборот предпочитал выпуклые) фасад. Если обогнуть церковь, то за ней будет дом, где по преданию жила св. Агата (якобы в подвале сохранилась ее комната), место отмечено мраморной табличкой, так что не пропустите.

Святой Плакида является учеником св. Бенедикта и очень почитаем, особенно монахами-бенедиктинцами. Как ни странно, о таком популярном святом очень мало известно. Нашел только интересный момент, что когда Плакида тонул в озере его спас св. Мавр. Это был тоже ученик Бенедикта, и святой отправил его на спасение тонущего на глазах у братии Плакиды... пешком по озеру!

Дошедший до наших дней храм датируется 1723 годом. Постройка старой церкви относится к началу 15-го века. Тогда на этом месте, на руинах языческого святилища бога Вакха, бенедиктинскими монахинями был построен храм. Однако и церковь, и обитель были полностью разрушены в результате землетрясения 1693 года. Из-под рухнувших сводов церкви Сан-Плачидо удалось спастись трём монахиням и именно они выступили с инициативой восстановления храма  в честь чудесного спасения.

Архитектура храма является характерной для эпохи барокко. Главный фасад из белого камня несколько вогнут вовнутрь, что придаёт очертаниям плавность и лёгкость. Церковь увенчана башенкой-колокольней с тремя колоколами, а фасад украшен четырьмя фигурами святых: Плакида, Бенедикт, Схоластика (сестра-близнец Бенедикта!) и Гертруда Великая. По фасаду также идут декоративные кованые перила с гербом святого Бенедикта.

Вид из нашего отеля B&B Bianca на церковь Сан-Плачидо. Отель очень милый, скорее это несколько апартаментов в самом сердце Катании. Было очень приятно пожить в одном доме вместе с местными. Семья - владельцы отеля тоже крайне приятные люди. Девушка нам первым делом рассказала про святую Агату, про фестивали в ее честь, и как ее взяли на какую-то почетную роль в этом шествии... потому что она была девственницей. В общем, тут все по-домашнему, рекомендую.

Я тут пишу в основном про церкви и музеи, но на самом деле важную часть в моих поездках занимает еда. Парадокс в том, что я почему-то почти не снимаю ее. При этом всегда тщательно готовлюсь в кулинарном плане. Читаю обзоры местной кухни, обязательно пробую все блюда, характерные для города, обхожу культовые рестораны.

Чудом нашел на телефоне фото нашей дегустации знаменитых сицилийских аранчини. Аранчини представляет собой обжаренные или в некоторых случаях запечённые шарики из риса диаметром 8—10 см, обычно начинённые мясом, иногда вместе с моцареллой, томатным соусом и зелёным горошком. Перед готовкой, как правило, обваливаются в панировочных сухарях. Могут иметь как круглую, так и конусообразную форму. Своё название блюдо получило благодаря насыщенному жёлто-оранжевому цвету после обжаривания в масле, придающему аранчини сходство с маленькими апельсинами.

В общем, это такой распространенный на Сицилии фастфуд. Причем в каждом городе свои особенности его приготовления. Про лучшие места, где можно попробовать аранчини в Катании можно почитать по ссылке:
http://italia-ru.com/page/gde-katanii-delayut-luchshie-sitsiliiskie-aranchini

Вынужден признать, что у меня с аранчини не сложилось. По факту это такой сухой толстый колобок из риса, внутри мясная подливка. Выглядят очень фотогенично, но на вкус не мое.

Дальше минутка покаяния. Я почему-то протупил и так ни разу за три дня не прогулялся по via Vittorio Emanuele II, которая начиналась как раз от нашего отеля и площади Сан-Плачидо. Так что многочисленные палаццо этой улицы, театр Беллини и древнейшая византийская (!) церковь Bonajuto останутся за кадром моего рассказа о Катании. Имейте в виду, что это важнейшая улица Катании и не повторите мою ошибку, если окажитесь в городе.

Вторую ошибку я допустил, когда не сфотографировал Палаццо Бискари. Это дворец входит в список достояний человечества ЮНЕСКО на минуточку. Нашлась только одна картинка, это какая-то совсем скромная часть дворца. Ну, раз не снял толком, то не буду о дворце распространяться, благо по нему полно информации.

Дворец Бискари находится в частном владении, как я понял, его шикарные интерьеры посмотреть простому туристу не удастся. Но вот в пристроечку этого дворца можно попасть, т.к. владельцы сдают ее местному топовому рыбному ресторану Canni & Pisci (Мясо и Рыба в переводе). Еще одна рекомендация от автора. Возможно потребуется забронировать столик, т.к. место жутко популярно у местных. Главная тема заведения - гигантские сеты из рыбы и морепродуктов. Мы брали самый дешевый за 30 евро, но съесть его русскому человеку решительно невозможно. На столе лишь малая часть из предложенных блюд. Имейте в виду, что тут действует строгое правило, один сет - один человек. Взять на двоих не получится.

В заключительной части рассказа просто прогуляемся по улицам Катании от дворца Бискари до железнодорожного вокзала.

Помните, что слоник - это символ Катании? Кстати, в Европе всего два города со слоном на гербе: Ковентри и Катания.

Тут мы уже вышли за пределы исторического центра. Барокко сменяют такие функциональные коробки.

Снова повторюсь, что у Катании большая проблема с доступом к морю. Оно находится за страшным ржавым забором справа от нас. Все дело в том, что вдоль берега проходит железная дорога, которая отрезает центр от доступа к воде.

Закончу свои четыре прогулки по Катании фонтаном Прозерпины. Эта монументальная скульптурная группа выполнена из бронзы и установлена в 1904 году на живописном побережье, вблизи железнодорожного вокзала. Выразительная и динамичная композиция, омываемая распыляющимися струями воды, установлена в широком бассейне округлой формы, щедро украшенном лепными деталями и рельефными композициями.

Фонтан изображает сюжет мифа о похищении очаровательной и сисястой Прозерпины, дочери Цереры и Юпитера. Молодая красавица беззаботно играла возле фонтана с подругами-нимфами и собирала цветы, как вдруг появился Плутон с вулкана Этна на колеснице, запряженной четырьмя черными лошадьми. Он прибыл с намерением похитить девушку, чтобы жениться и жить с ней в Аиде – греческом подземном мире, правителем которого он являлся. Именно этот эпизод запечатлен в сюжете скульптурной группы: Плутон сажает Прозерпину в свою колесницу, кони топчут ее подруг. Спойлер: Прозерпину в итоге пришлось выпустить из Аида, теперь она полгода проводит в нашем мире, полгода в подземном.

На этом заканчиваю свои прогулки по Катании, садимся на поезд и отправляемся в соседний город Ачиреале, по нему прогуляемся в моем следующем рассказе о Сицилии.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com