Ачиреале. Прогулка по центру города

Название города Ачиреале происходит от Акида (или Ациса)  — сын Фавна и нимфы; в возрасте 16 лет он полюбил нереиду Галатею и был убит своим соперником по любовному треугольнику, циклопом Полифемом, скалой, оторванной от Этны. Сочившуюся из-под этой скалы кровь своего возлюбленного Галатея превратила в реку Акид, стекающую с Этны в море. Город рядом с рекой также назвали в честь этого мифологического героя.

Ацис основали греки, затем им по очереди владели римляне, византийцы, арабы и норманны. На самом деле все несколько сложнее, в окрестностях реки есть несколько городов, которые носят в своем имени корень Ачи. Появились они в 1169 году после разрушения того самого еще античного происхождения Ациса. Скорее это были небольшие деревни. Но Ачиреале стал самой удачливой деревней.

В Средние Века деревня носила название Ачи д'Аквилла. Поворотным моментом в ее истории стал конец 15-го века. Во-первых, сюда перенесли мощи святой Венеранды, во-вторых, Арагонская династия стала укреплять и развивать поселение, чтобы уравновесить влияние соседней мятежной Катании.

В следующем веке Аквилле повезло еще больше. Карл V выплатил феодалам 72 000 флоринов, чтобы город перешел полностью под контроль короны и стал свободных от любого вассалитета. Под таким покровительством город стал центром торговли, местное купечество изрядно разбогатело и стало влиятельной силой.

В 17-м веке Ачиреале получил свое современное имя. В 1648 году король Филипп V даровал ему королевское имя - реале. Во время франко-испанской войны город держал сторону Испании, за что в 1678 году получил еще почетное звание Amplissima (просторный?).

Дальше, как вы понимаете, Ачиреале не избежал участи других городов Восточной Сицилии. Он был сильно разрушен во время Великого Землетрясения 1693 года. А затем в течение следующего столетия отстроен заново в стиле сицилийского барокко. И как раз с первого такого объекта я и хочу начать прогулку.

По странному совпадению автобусная остановка была как раз напротив базилики св. Себастьяна. Я только успел выйти из автобуса AST, которым я добирался из Катании до Ачиреале, как на меня обрушилось вот ЭТО. Сан-Себастиано - это самый барочный из храмов самого барочного региона Италии. Здесь просто какой-то праздник на фасаде. Архитектор собрал половину персонажей Ветхого Завета, украсил балюстраду огромным выводком милейших путти, добавил бородатые маскероны. Ничего в простоте!

У меня был еретический период, когда я всячески презирал этот пышный и витиеватый стиль. Но разве можно такой красотой не восхищаться? Как-то не верится, что изначально церковь построили для защиты от чумы. Дело в том, что св. Себастьян на пару со св. Рохом являются защитниками от этой смертоносной заразы. Напомню, что св. Рох сам излечился от чумы, а св. Себестьян уцелел после расстрела в упор лучниками, так что тоже явно обладал недюжинным здоровьем.

Базилика за мою короткую прогулку по Ачиреале была все время закрыта, поэтому не удалось полюбоваться фресками знаменитого Васта. Но пару слов он нем скажу, чтобы вы случайно не пропустили, когда окажитесь в Ачиреале. Пьетро Паоло Васта - один из величайших представителей сицилийского барокко. Чем-то он напоминает Ваккарини, который учился в Риме, а затем вернулся на Сицилию восстанавливать Катанию. Аналогичная судьба была у Васта, он 17 лет прожил в Риме, затем вернулся в разрушенный Ачиреале и здесь расписал множество церквей, а также проектировал их фасады.

Учился он в частности у Гиацинто Платаниа, о котором я писал в предыдущем рассказе об Ачиреале. Список произведений Васта в Ачиреале и в других городах Сицилии внушает уважение. В конце-концов он явно переработал, и на росписи очередной церкви Ачиреале его хватил инсульт. Художник упал с лесов, был парализован, его покинули родные дети, кредиторы атаковали с долгами и т. п. Позорным образом умер он в полном забвении, хотя каждый горожанин постоянно видел его фрески и картины перед глазами во всех местных храмах. Никто точно не знал точно, где он похоронен в церкви св. Петра и Павла, пока случайно в середине 20-го века в... шкафу с одеждой при ремонте не был обнаружен деревянный ящик с его останками.

Вид на базилику Сан-Себастиано.

Как и в Катании, в Ачиреале очень популярны киоски. Каждый выполнен с явной любовью.

Перейдем к главной площади Ачиреале - пьяцца Дуомо. Барочный палаццо Модо сохранил вывеску театра Eldorado. Театр работал здесь в первой половине 20-го века. От барокко сохранились два причудливых балкона и маскероны под карнизом крыши.

Базилика свв. Петра и Павла. Как вы сами уже догадались, современный вид здание церкви приняло после землетрясения. Изящный фасад придумал тот самый гениальный Паоло Васта, о котором я писал выше. Колокольня немного выбивается из барочного антуража. Действительно, ее построили спустя сто лет, когда уже была мода на неоготику, отсюда эти лужковские башенки.

Внутри по фото церковь не слишком интересна, как ни странно там от Васта почти нет произведений, а что были - перенесли в местный музей, так что Петра и Павла можно пропустить.

Еще одно примечательное палаццо на площади Дуомом - палаццо Коммунале (по-нашему Ратуша). Каких-то интересных исторических фактов я о нем не нашел, но зато здесь можно снова полюбоваться тем самым сицилийским барокко.

Да, да, все "морды" разные.

Извини, готика, но на Сицилии я изменил тебе с барокко.

Знаете, какая достопримечательность пьяцца Дуомо удостоилась самого длинного текста в итальянской Вики из всего Ачиреале? А вот это концентрическое мощение площади. Мощение мрамором и вулканическим камнем было сделано в 2009 году, идея геометрического рисунка - создать иллюзию перевернутого купола собора, как если бы мы смотрели на него снизу вверх. Основной рисунок представляет собой 8 концентрических колец, которые, в свою очередь, разделены на 12 секторов. В центре выложен герб города Ачиреале.

Герб Ачиреале очень интересный: корона напоминает о том, что приставку «реале» (королевский) в имени город получил в 1642 году от короля Испании Филиппа V, который так отметил экономическую и политическую важность города. Три скалы напоминают о лавовых скалах в Ачитрецца, которые по преданию кидал с Этны сам циклоп Полифем. Башня – норманнский замок в Ачикастелло. Аббревиатура AG - легенду об Акиде и Галатее, из-за которых и возник город.

Какая же площадь Дуомо без Дуомо? В Ачиреале собор (не каждый дуомо - каттедрале) самый настоящий, кафедра епископа здесь появилась в середине 19-го века, это при том, что до соседней епархии в Катании всего 15 км. Вот так, из грязи в князи. По меркам Италии Ачиреале - совсем бамбино, всего пятьсот лет назад это была деревня. Однако успел дорасти до собственного собора.

Внезапно Дуомо оказался совсем не барочным, а... готическим. Конические крыши кампанил из пестрой черепицы напомнили бургундскую готику в Дижоне. Как же тут оказалась готика в таком молодом городе, который во время ее расцвета был глухой деревней? на самом деле церковь стали строить в конце 16-го века. Начали... и продолжали строительство целых три столетия. Разница между правой и левой башнями 300 лет! В общем, это все неоготика, но весьма приятная.

Впрочем и тут не обошлось без барокко. Роскошный портал середины 17-го века выполнен именно в этом стиле. Делали его мастера из Мессины, а в Ачиреале везли по морю. Понимали все это великолепие по той самой лестнице Chiazzette, по которой мы спускались к морю в прошлом рассказе об Санта-Мария-ла-Скала. Церковь была посвящена Благовещению, так что портал изображает именно эту сцену. Мы привыкли из живописи, что Дева Мария и Ангел сидят, но тут они изображены стоящими. По бокам композицию украшают статуи святых Феклы и Венеры.

Святая Венера, она же Венеранда, она же Параскева Римская - покровительница Ачиреале. С именами тут такая история, Венерис по-латински пятница, соответственно Параскева - это пятница по-гречески. Раньше я с ней не сталкивался, поэтому ваша любимая рубрика - конспект жития новой святой. Открываем Четьи-Минеи и записываем!

Святая Параскева жила в середине 2-го века в окрестностях Рима. Она была единственной дочерью у родителей и упражнялась в изучении священных Писаний. Когда родители ее скончались, она раздала имущество свое бедным, приняла иночество и, подражая святым Апостолам, стала ходить, проповедуя о Христе, причем многих язычников обратила к истинной вере.

Императору это не понравилось, но дева не пожелала отречься от Христа. Ее схватили на Сицилии, как раз на месте будущего Ачиреале. Император Антоний приказал сперва одеть ей на голову раскаленный шлем, а затем бросить ее в медный котел, наполненный сильно вскипятившимся маслом и смолою.

Вверженная в котел с кипящим маслом и смолою и оставаясь невредимою, святая бросила раскаленной жидкости в глаза любопытствующему императору Антонину и ослепила его, а потом, по просьбе его, возвратила ему потерянное зрение. Святая чудесным образом осталась от всего этого невредимою и, сотворивши чудо, обратила к вере во Христа императора Антонина и бывших при нем.

Во второй раз святую Параскеву заточил некий правитель Асклепий. Он запер ее в пещере с драконом (!), наводившим ужас на весь город, чтобы он растерзал ее. Но она сотворила над змеем крестное знамение, и он от этого распался надвое. Асклепий после такого чуда стал христианином.

На третий раз Параскеву схватил царь Тарасий. Он подверг ее многочисленным и жестоким мучениям, но так как не мог этим заставить ее отречься от Христа, то повелел отсечь ей мечом честную главу.

Сбоку собор Ачиреале тоже смотрится эффектно. Интересно, что солнечные и механические часы именно на этом фасаде, а не на главном.

Почтенные доны отдыхают у стен Дуомо.

Настоятельно рекомендую посетить собор Ачиреале. Интерьер очень красивый. Я кое-что заснял, но далеко не полностью, многие шедевры остались за кадром. В качестве путеводителя по Дуомо советую использовать статью в итальянской Вики, там все интересное перечислено.

Наконец-то могу показать вам произведения Петра Паоло Васта, которого я так рекламировал в начале рассказа. Сверху у нас Чудо в Кане, когда Иисус превратил воду в вино на свадьбе. Ниже медальоны с убийством Каином Авеля и жертвоприношение Исаака. Забавно, что долгое время церковь была нерасписана. И настоятель позвал Васта... чтобы сэкономить. Раньше приходилось к каждому празднику украшать храм, оказалось дешевле один раз расписать стены.

Ну, очень все красиво и самое главное жизнерадостно.

Дело было на Страстной неделе, поэтому алтарь был завешен.

В малопримечательной капелле лежали мощи какой-то святого в доспехах. Не стал бы снимать, но меня привлекла табличка с именем святого Климента мученика. Надпись на табличке явно противоречило моим познаниям о св. Клименте. Или это другой Климент? Но уже дома я убедился, что в Ачиреале тот самый св. Климент - Папа Римский 1-го века. Местные бездетные якобы ходят к его мощам просить о ребенке.

Святой Климент I - это четвертый по счету Папа Римский. И, пожалуй, один из самых почитаемых на Руси. Дело в том, что он был казнен в нашем Севастополе. Ну, ОК, тогда это был Херсонес. Св. Климента приговорили к каторге на местных каменоломнях. Он увидел, что все заключенные работают в ужасных условиях. Поэтому помолился Богу, и в каменоломнях открылся источник чистой воды. К источнику стали приходить и креститься и местные язычники.

Начальству это крайне не понравилось и святого решили утопить в море, чтобы его тело не досталось верующим. Корабль отошел от берега на полкилометра, Климента привязал к якорю и скинули за борт. Но после казни море отступило и открыло мощи. Это чудо продолжалось каждый год до 9-го века.

В 9-м веке часть мощей св. Климента забрали с собой свв. Кирилл и Мефодий, которые побывали со своей миссией к славянам в нынешнем Херсонесе. Другая часть хранилась в киевской Софии после Крещения Руси. Так вот, на табличке значится, что мощи... нашли в римских каменоломнях и опознали только в 18-м веке. Ну, и кому тут верить?

В соборе Ачиреале находятся уникальные горизонтальные солнечные часы (меридиан). Меридиан украшен знаками зодиака. Часы были установлены в 1843 году. Видел статью, где ученый проверял их на корректность, и оказалось, что они крайне точные.

Самая пышная часть собора - это капелла святой Венеры (я уж буду называть ее на латинский манер). Здесь находится реликварий с ее мощами. По бокам стоят статуи святых Феклы и Розалии, фрески изображают мученичество и славу святой Венеры. Но вообще трудно описать все это великолепие словами.

У меня все как-то не складывалось с творчеством Гиацинто Платаниа (учитель Васта и автор знаментой фрески в Дуомо Катании с извержением Этны), но в соборе Ачиреале наконец-то увидел несколько его произведений: святой Фома и святой Антоний Падуанский.

Больше всего мне понравились росписи на потолке. Причем красивые фрески не только кисти Васта, но и более современные начала 20-го века. Тут у нас Благовещение, а чуть выше аллегория добродетели Веры.

Это тоже 1907 год, хор Ангелов и Девственниц.

Избиение младенцев от местного художника Маттео Рагонизи.

На этом с собором все, как видите, я заснял его довольно фрагментарно, но надеюсь, что убедил в обязательном его посещении. Давайте теперь немного прогуляемся от Соборной площади по окрестным улочкам.

На самом деле я не претендую на полноценный обзор Ачиреале. Моей главной целью в Ачиреале была рыбацкая деревня Санта-Мария-ла-Скала. А так по сути я только посмотрел пьяцца Дуомо. Кроме этого в Ачиреале есть еще несколько достопримечательностей. Например, парк Бельведер с видом на Ионическое море, термальные источники Ачиреале на природных серных источниках, еще несколько церквей.

Пока читаешь о городе при подготовке к рассказу, натыкаешься на всякие бесполезные вещи, которые не всегда потом знаешь, где применить. Вот, например, что делать с фактом, что жителям Ачиреале нравится, когда их называют... кольраби? Дело в том, что этот регион славится производством капусты кольраби, по-итальянски trunzu. На Сицилии словом trunzu называют упрямых людей, типа их голова такая же твердая, как кочан капусты кольраби. Девиз Ачиреале даже переделан в шутку на капустный лад. Aci babbana civitas trunzorum cavolorumque magna mater est, в переводе с латыни "Город дураков Ачи - великая мать всея кольраби".

Городской театр Беллини сгорел несколько лет (а то и десятилетий) назад и до сих пор до конца не восстановлен.

На этом у меня все с Ачиреале. На мой взгляд неплохой вариант для поездки на полдня из Катании. Не уверен, что имеет смысл тут останавливаться на длительное время, но для разнообразия сойдет. А вот следующий город на нашем маршруте Таормина, как раз идеален с этой точки зрения. Но по Таормине прогуляемся уже в следующем рассказе.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com