Таормина. Третья прогулка. Греческий театр и Изола-Белла

Переходим к главной и самой эффектной достопримечательности Таормины. Античный театр, которому больше двух тысяч лет с видом на дымящийся вулкан.В Греческом театре соединились история, искусство и захватывающий природный вид.  В общем, все то, чем знаменита Таормина среди туристов. После осмотра театра мы спустимся вниз к пляжу, чтобы полюбоваться видами на Изола-Белла, название которого на русский переводится Прекрасный остров.

Греческий театр в Таормине - второй по величине на Сицилии, его диаметр 109 метров. Самым большим театром мы уже любовались во время прогулки по Археологическому парку Сиракуз. Театр в Таормине был выкопан в горе в 3-м веке до н.э. Да, да. Греческие колонисты вручную срыли верхушку горы и углубились внутрь, чтобы получилась воронка для будущего амфитеатра. Место они выбрали гениально. Со зрительных рядов можно любоваться видами залива Наксос, горой Тауро и вулканом Этна - это самая живописная точка Таормины.

Современным видом театра мы обязаны скорее не грекам, а римлянам. Во время римского господства над Сицилией театральные постановки пришли в упадок и их заменили более жесткие зрелища. Судя по оснащению театра, в Таормине главной темой стали гладиаторские бои против диких животных (le venetiones). Первые ряды театры были снесены, чтобы расширить арену. Орхестра была обнесена кирпичной стеной, чтобы защитить зрителей от диких животных. На пике свое расцвета театр Таормины вмещал 10 000 зрителей.

Нам крайне повезло, что именно во время посещения Греческого театр облака открыли вид на Этну. Конечно, лучшие виды тут на закате, у меня было обеденное время с крайне резким и жестким светом. Но нам вечно спешащим туристам выбирать свет не приходится. Так что скажем спасибо вулкану, что показался во всей своей красе.

Вид на южную часть Таормины. Можно разглядеть площадь 9-го Апреля с Часовой башней и шпилем церкви Сан-Джузеппе. Мы гуляли по ней в первом рассказе:
Таормина. Первая прогулка. Дуомо и площадь 9-го Апреля

А это вид на север, где на побережье расположен курорт Летоянни. Чуть позже спустимся вниз к морю, чтобы оценить пляж Таормины.

Уверен, что тут есть множество маршрутов по местным горам. В следующем рассказе обещаю подняться на одну из таких гор и показать виды.

Как я писал в первой части, Таормина была крайне популярна у путешественников еще до наступления эры массового туризма. Здесь отдыхали и многие известные русские: Гиппиус с Мережковским, Вячеслав Иванов, Николай II. Ахматова была тут на вручении литературной премии уже после войны. Сейчас в Таормине установлен памятник в ее честь. Памятника в местном парке Вилла Коммунале удостоился и наш последний государь. Увы, все это я не заснял, но постарайтесь найти сами.

Кстати, Гиппиус оставила любопытнейшие записки в тревел-блоге о пребывании в Таормине. Рекомендую ознакомиться перед поездкой для создания нужного настроя:
http://gippius.com/doc/articles/na-beregu-ionicheskogo-morya.html

Для примера, вот какое впечатление у Зинаиды Николаевны оставил Греческий театр.

На главной, небольшой, площади Таормины, там, где ворота с часами наверху и некрасивый собор позднейшего времени, — туча ядовитой пыли едва не сбила нас с ног. Кое-как, мимо бедных лавок со скверными жизненными припасами и богатеньких магазинчиков с древностями, пробрались мы к решетчатой двери театра. В театре было не так ветрено. Мы вышли через внутренние ворота из темного кирпича к амфитеатру, хорошо сохранившемуся, поросшему травой. Соломенные шляпы, беленькие кофточки, светлые и темные юбки запестрели перед глазами.

Немки и англичанки (женщин было втрое более) возлюбили амфитеатр и не покидают его. Толстые, тоненькие, жидкие, больше старые и все некрасивые, — рассыпались повсюду.

Полдюжины или больше устроились с мольбертами, хотя непонятным казалось, как ветер не уносит этих жидких мольбертов. Рисовали усердно, и с таким видом, точно вот, наконец, добрались они до настоящего, на все же остальное и смотреть не стоит. Казалось еще, что каждая художница втайне ненавидит другую, и что им здесь вместе очень тесно; но это греческие развалины, для которых они приехали в Таормину и что ж тут еще делать, как не сидеть среди греческих развалин?

На многих эффектных фото Этна буквально нависает над театром, но это все фотошоп эффект от использования телевика. На самом деле вас будет ждать примерно такой вид. Я тут все собираюсь написать небольшой пост на тему, за что я не люблю популярных тревел-блогеров в инстаграме, так называемых инфлюэнсеров. Один из пунктов, что они так перевирают действительность, украшая свои снимки, что потом реальность может показаться пресноватой.

Попытался воспроизвести эффект приближения Этны. Чувствуете разницу в дистанции с предыдущим снимком?

А вот тот самый Прекрасный остров. Что-то пока с высоты выглядит очень скромно. Но подождите немного, скоро спустимся к нему.

Над Таорминой возвышается Сарацинская крепость, слева от нее чуть ниже святилище Мадонна-делла-Рокка. К этим достопримечательностям Таормины мы уже поднимались:
Таормина. Вторая прогулка. Cеверная часть города и подъем к Мадонне в скале

А еще выше справа возвышается город на горе Кастельмола, до которого прогуляемся в последнем рассказе о Сицилии.

Таормина - это пейзаж! Раз уж я начал обильно цитировать великих, то продолжу со словами Мопассана. Это только пейзаж, но такой пейзаж, в котором вы найдете все то, что, словно нарочно, создано на земле, чтобы пленять взор, ум и воображение.

Если расположиться там, где когда-то сидели самые верхние зрители, то, пожалуй, придется признать, что нигде театральная публика не любовалась подобными декорациями. Справа, на высоких скалах, вырастает замок, внизу, в некотором отдалении, располагается город, и хотя его строения созданы в новые времена, они стоят на месте старых и выглядят подобно им. Слева, под склоном горы, берег моря простирается до самой Катании или Сиракуз; эту далекую панораму замыкает дымящая огнедышащая гора, но картина эта отнюдь не пугает, потому что вулкан выглядит в этой умиротворяющей атмосфере более далеким и кротким, чем в действительности.

Это уже за меня отдувался Гете, который тоже обожал Таормину.

Все, последнее фото из Греческого театра. Здесь, действительно, можно просто развалиться на древних ступенях и бесконечно долго любоваться видами. Закончу отрывком о Таормине из Вячеслава Иванова, владельца знаменитой Башни на Таврической, который слегка витиевато изложил свои впечатления.

В обломках спит театр, орхестра онемела;

Но вечно курится в снегах твоя фимела,

Грядый в востоке дня и торжестве святынь!

И с твоего кремля, как древле, Мельпомена

Зрит, Эвий, скорбная, волшебный пустынь

И Тартар, дышащий под вертоградом плена!

Пора выйти за пределы городских стен древней Таормины. Северные ворота называются ворота Мессины. Отсюда шла дорога к этому городу на севере Сицилии. Вообще, расположение у Таормины было стратегически важное. Через город проходил важнейший путь на восточном побережье между Катанией и Мессиной.

Удивительно, но церковь местного небесного покровителя  Таормины есть только за воротам города. По традиции моего блога сейчас кратко расскажу о нем. Итак, святой Панкратий Тавроменский был назначен апостолом Петром епископом Таормины. В Таормине епископ так развернулся (это все происходило во времена Калигулы), что множество местных жителей, включая самого префекта приняли христианство.

Тогда местный жрец языческих богов придумал план, как извести Панкратия. Он пригласил его к себе на званный обед, куда также созвал своих сторонников. За обедом он приказал Панкратию поцеловать деревянного идола. Но святой отказался и с помощью крестного знамения развалил идола на части. Тут жрец и его поганные (в смысле язычники) гости напали на епископа и палками и камнями забили его до смерти.

Церковь святого Панкратия я благополучно проигнорировал, все-таки шедевров искусства там не водится, а обойти все церкви даже в крохотном итальянском городке не каждому под силу.

Вместо церкви мы бездуховно отправились смотреть на местный пляж Таормины и остров Изола-Белла. К пляжу можно спуститься (и подняться обратно в город) на канатной дороге. Пешком путь занимает немало времени, поэтому настоятельно рекомендую канатку.

Пока спускались к пляжу, цитировал девушке Зинаиду Гиппиус:

Под серым небом Таормины
Среди глубин некрасоты
На миг припомнились единый
   Мне апельсинные цветы.

Но, "Чу!", как писали поэты-романтики. Вот и показался наш Прекрасный остров. Как водится, свое название он получил в 19-м веке. Все эти Рюриковы городища, Ведьмины горы, Прекрасные острова родом оттуда. Остров получил свое название Isola Bella с легкой руки известного фотографа барона Вильгельма фон Глёдена. Барон обожал южную Италию и Таормину особенно. Обожал также барон... и юных таорминцев. Именно их он приезжал сюда фотографировать. Хмм-хмм, ну вы поняли, что одними фоточками там дело не обходилось. Об атмосфере на вечерах у барона можно почитать у той же Гиппиус, ссылку я давал выше. Декаденты - одним словом.

Я всегда гуглю до поездки и перед своим рассказом отчеты других блогеров. В нескольких постах проскакивало, что де Таормина - это гей-крорт. Видимо, в руки тревел-блогера как-то просочилась и исказилась история барона Гледена. Ну да, к нему приезжал известные геи того времени, типа Оскара Уайльда. Читаем про Оскара Уальда и его "вкусах" в моей прогулке по Дублину:
Достопримечательности южной части Дублина
Гостила тут и наша сафическая поэтесса серебрянного века София Парнок, прославившаяся не стихами, а лесбийским романом с Цветаевой. Но все это дела прошлые, той самой Belle Epoque времен расцвета элитарного туризма в Таормине. На самом деле никакой гомосятины сейчас в Таормине нет, не бойтесь.

Теперь представляю вашему вниманию пляж Таормины. Да-да, на этом фото снят почти весь пляж. По моим наблюдениям большинство наших соотечественников предпочитают именно пляжный отдых. Представляю, какое их ждет разочарование, когда они покупают пляжный тур на Сицилии в Таормину. Сначала приходится спускаться с двухсотметровой горы, а затем обходить вот эти валуны, да и народу тут в сезон - не протолкнуться.

Изола-Белла вошел в состав Таормины в начале 19-го века, когда король Двух Сицилий Фердинанд I подарил этот остров городу. На прекрасный остров обратила внимание знаменитая Флоренс Тревельян и выкупила его в частное владение. Она построила здесь небольшой домик, засадила остров экзотичекими растениями и завела что-то типа приюта для птиц. Я выше уже покаялся, что не заснял парк Вилла Комунале, который также связан с ее именем. Но, т.к. личность Флоренс крайне важна для Таормины, черкану пару строк о ней.

Флоренс была дочерью двоюродной сестры королевы Виктории. Она росла при дворе, там она и завела шашни с сыном Виктории будущим королем Эдуародом VII. Королева выслала племянницу на два года из Англии, чтобы она попутешествовала и выветрила дурь из головы. Но это не помогло. Флоренс все равно любила Эдуарда и бомбила его длинными любовными письмами. Кончилось тем, что Виктория дала Флоренс два дня, чтобы она собрала все пожитки и навсегда умотала из Англии.

Флоренс исколесила всю Европу в изгнании и в конце-концов осела в 1884 году в Таормине. Леди Тревельян после королевского сына было сложно найти себе такого же крутого партнера.  В итоге она вышла замуж за мэра Таормины. Тоже недурной вбор, учитывая все обстоятельства. Мэр похоже неплохо пользовался своим положением и понемногу скупал земли вокруг города. Так во владение четы попал остров Изола-Белла. Кстати, после смерти Виктории возлюбленный Флоренс Эдуард VII прикатил сюда навестить свою бывшую.

В конце 20-го века муниципалитет выкупил остров у владельца. И теперь туристы могут попасть туда за небольшую плату. Я читал, что количество туристов, которые одновременно могут находиться на Изола-Белла ограничено, поэтому в сезон, возможно, придется отстоять очередь на вход. К сожалению, не могу рассказать о самом острове... т.к. я уснул на пляже. После нескольких бессонных рабочих ночей меня буквально вырубило на этой теплой гальке.

На этом почти все с Таорминой, в последнем рассказе прогуляемся до соседней деревни Кастельмола.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com