Таормина. Четвертая прогулка. Подъем в Кастельмолу (18+)

Деревня Кастельмола расположена на вершине соседней с Тауро горы.  Население коммуны чуть больше тысячи человек. Казалось бы, зачем тащиться в такую дыру из прекрасной Таормины? Но повод есть. Не зря итальянцы включили Кастельмолу в список I borghi più belli d'Italia, т.е. самых прекрасных деревень всей Италии. По дороге в Кастельмолу открываются потрясающие виды, да и сама деревня - одна большая обзорная площадка, плюс кроме пейзажей она еще живописна сама по себе. Рейтинг 18+ я поставил из-за местного знаменитого ресторана главным украшением которого являются... многочисленные мужские члены. В конце будет несколько снимков из этого фаллического ресторана, поэтому предупреждаю заранее.

Нормальные люди ездят в Кастельмолу на автобусе, которые ходят примерно раз в час. Автобусы идут из терминала и с площади перед церковью Сан-Панракцио. Расписание можно проверить на сайте:
www.interbus.it
Но нам захотелось небольшого приключения, поэтому мы отправились в Кастельмолу из Таормины пешком. Весь путь длиной в 2 км занял около часа. Если у вас проблема с крутыми подъемами, то лучше воспользуйтесь транспортом, тропинка в Кастельмолу местами была крутовата.

Что же, отправляемся в путь из Таормины.

Нас провожают улыбчивые лёвы.

В паре шагов от центральной артерии Таормины корсо Умберто II тишина и безлюдье.

Тут в облике Таормины проявляется что-то похожее на настоящий итальянский город, а не сугубо туристическое место.

На вершине горы Тауро виднеется Сарацинская крепость.

А на этой вершине маячит наша цель. Когда смотришь на Кастельмола из Таормины, даже и не верится, что реально забраться пешком на эту крутую скалу. Спойлер: можно дойти за час.

Приблизим Кастельмолу объективом, но пока непонятно, что нас там ждет.

Самое загадочное, где же тут дорога. Визуально тропинку совсем не видно на расстоянии. Рекомендую запастись офф лайн картами типа Maps.me, чтобы не заплутать при подъеме.

Мы вышли за границы Таормины и начинаем подъем.

Практически сразу начинаются шикарные виды на окрестности Таормины. Самое главное, что мы идем со стороны горы Тауро, откуда отлично видна Этна.

Тропинка в Кастельмолу местами вполне приличная.

Повезло, обычно под вечер Этну заносит ее же собственными испарениями. Но тут она открылась во всем своем величии.

А здесь видно, что тропинка совсем дикая. Надевайте подходящую обувь, в шлепанцах идти не советую.

Вид в сторону Катании, до нее всего 46 км, в теории можно увидеть в хорошую погоду.

Местная флора представлена в основном кактусами. Размеры суккулентов впечатляют.

Таормина уже совсем далеко. Подъем, казавшийся таким сложным, по факту не так уж и страшен.

Снова моя девушка среди кактусов.

Приблизим центр Таормины, точнее ее южную часть.

Но все-таки главный герой подъема не Таормина, а вулкан Этна. Я уже второй год забил на обработку фотографий из-за нехватки времени. Порой пробегаюсь по старым записям 2015 - 2016 гг, когда я уделял много внимания визуальной части, и прямо приятно бывает. Но последнее время стало не этого. Наверно фото видов на Этну можно было бы покрутить и сделать их более эффектными. Я к тому, что в реальности виды гораздо круче, чем вышли на моих снимках.

Сильно сомневаюсь, что эта дорожка освещается ночью. Но мы планировали спуститься обратно на автобусе или такси.

Кастельмола богата котиками, причем они встречаются по всему подъему в деревню.

Мы почти на финишной прямой. От церквушки св. Власия остается небольшой подъем по лестнице, и мы будем в центре Кастельмолы. Кстати, Сан-Бьяджо - древнейшая церковь Кастельмолы. Дверь была открыта, я забежал в церквушку, но не снимал. Внутри есть фреска 18-го века с Мадонной и св. Власием, но эффектнее смотрится церковь снаружи на фоне дымящейся Этны.

Чувствуем себя замечательно после подъема.

Снова живописные кошаки, которые, кажется, тоже любуются местными видами.

Вот этот черный кот точно при нас глазел на Этну.

И его можно понять, жить с таким видом - бесценно не только для кота.

Ну, все добрались, бона сера, Кастельмола!

С 1928 по 1947 год Кастельмола была частью Таормины. В итальянской Википедии этот период назван "аннексией". Явно статью писал местный житель, который затаил недоброе на соседний город. Якобы в период господства Таормины Кастельмола пришла в изрядное запустение на фоне своей удачливой соседки, кроме того статья обвиняет соседей, что они тут многое порушили из средневекового антуража за эти двадцать лет "аннексии".

Возможно, раньше в Кастельмоле было еще атмосфернее, но и сейчас она впечатляет своими старинными узкими улочками..

Многие улицы оказываются лестницами.

Церковь св. Георгия весьма сурового средневекового вида. И, действительно, она была построена в середине 15-го века и с тех пор практически не изменилась внешне. У нее уникальный фасад с встроенной в основной объем колокольней. Статья в Вики расхваливает интерьер с мраморными полами и несколькими интересными картинами, статуями и фресками, но при нас вход был закрыт.

Раз все культурные объекты закрыты, то мы больше сосредоточились на прогулках по городским или скорее деревенским улочкам.

Ну, и как тут не гулять, когда такая милота кругом.

Кроме крайней живописности самой деревни, тут еще и шикарные виды на каждом шагу. Этну я вам уже показывал, а вот так выглядит гора Тауро, под которой расположена Таомрина. Еще раз обратимся к статья в Вики, которую писал местный краевед-патриот.

Так вот, по его мнению настоящая Таормина была... в Кастельмоле. Точнее на этой самой высокой стратегической точке побережья был один из акрополей Таормины. Поэтому многие события античной истории, которые сейчас связывают с Таорминой, на самом деле происходили на месте современной Кастельмолы.

Вид на пляжную часть Таормины, где находится Изола-Белла, напомню, что мы там гуляли в предыдущем рассказе:
Таормина. Третья прогулка. Греческий театр и Изола-Белла

Заманчиво выглядят и соседние вершины. Было бы побольше времени в Таормине, можно было бы прогуляться и к ним. Примерно также выглядела и скала, на которой сейчас расположена Кастельмола. В названии явного угадывается что-то от мельницы (мола). Все верно, древним она по форме напоминала мельничный жернов, отсюда и название места.

В 1954 году в Кастельмоле построили красивую площадь - бельведер. Как в Таормине площадь IX Апреля, так и в Кастельмола площадь Сан-Антонио - это в первую очередь прекрасная обзорная площадка.

Сама площадь вымощена белым камнем и вулканической лавой, а ее тротуары обсажены деревьями. Сюда выходит фасад одноименной церквушки, несколько раз перестроенной, но все же сохранившей черты традиционной религиозной архитектуры южной Италии. Столики в дальнем углу площади принадлежат знаменитому кафе Сан-Джорджио. Кафе было открыто еще в 18-м веке. С 1907 года его хозяева собирают у посетителей автографы и слова благодарности – уникальный альбом может увидеть любой желающий.

На пощади Сан-Антонио расположена древняя арка, через которую когда-то попадали в город. Уже в наше время арку дополнили лестницей, якобы так она смотрится эффектнее.

Но пора подняться на самую верхнюю точку деревни, где расположен замок, который дал первую половину имени коммуны. Ищем на стене полустертую стрелку Castello и идем по ее направлению.

При подъеме можно еще раз полюбоваться мощением площади Сан-Антонио, столиками кафе San Giorgio и видами на Таормину.

От замка уцелели только живописные развалины, он примерно в таком состоянии, как на фото ниже. На разны участках отметились все завоеватели этого места. Есть греческие развалины, затем римские, византийские, арабские, норманнские и испанские.

Непременные фоточки на фоне Этны. Из замка на нее лучшие виды.

Думаю, в безоблачную погоду на закате тут будет просто огонь. Встречайте закаты в Кастельмола!

При Кастелло действует небольшой музей средневековой Кастельмолы.

Спустившись из замка еще немного побродили по улочкам с красивым мощением.

Поснимал центральные улицы городка. Тут даже могут проехать машины.

Какое-то явно туристическое заведение, судя по богатому декору. Что же это за кафе такое Turrisi? Давайте, заглянем в окно.

Та-дам! А там на столе огромный деревянный член. Мы наконец-то наткнулись на главную достопримечательность Кастельмолы - бар с фаллосами.

Так, все, дальше картинки строго 18+. В общем, я предупреждаю "Matronae procul hinc abite castae!", то бишь в переводе с латыни:
Дамы чистые, отсюда ступайте прочь,
Стыдно вам читать строки бесстыдные!

Впрочем, у этих древнеримских строк  есть продолжение:
-Но же не слушают и упрямо идут:
Знают в этом толк и посмотреть всегда
Дамы готовы на чей-то член большой.

Бар был основан в 1947 году Salvatore Turrisi (так что название бара к туристам отношения не имеет). Сейчас баром владеет уже третье поколение этой фамилии. Первоначально это был скорее сувенирный магазин, где посетителям наливали местное сладкое вино. Опять-таки гуглятся разные версии у наших блогеров появления членов  в баре. Но я нашел интервью нынешнего владельца Turrisi, где он объясняет эту странную для католической Сицилии идею.

Корни лежат в истории Таормины. Во-первых, на его деда повлияло увлечение античным периодом, где изображение фаллоса, например, у того же Приапа было обычным делом и никого не шокировало. Во-вторых, Таормина в эпоху расцвета в конце 19-го и начале 20-го веков была местом либеральным и богемным, отличаясь нравами от остальной патриархальной Сицилии. Помните, в прошлой серии я рассказывал о гомо-бароне и фотографе Гледене?

Вся эта фривольная атмосфера вокруг Таормины и повлияла на декор бара. Семья начала скупать у сицилийских ремесленников и антикваров произведения на тему мужского... хмм, скажем так, плодородия. В интерьере представлена только часть коллекции. Конечно, туристы постоянно пытаются что-то утащить из декора, поэтому владелец везде развесил камеры. Самое "громкое" преступление было в середине 90-х. К кафе подъехала машина, из нее вышло несколько мужчин, они погрузили в багажник самый большой фаллос и быстро укатили. В конце-концов, полиция смогла их поймать и огромный член некоторое время украшал отделение полиции, изрядно веселя всех посетителей.

Пенис не вульгарный символ и находит свои корни в греческой культуре, где бог Приап представлял плодородие, свободу, счастье, жизнь и красоту. Греческая культура влияла на культуру Сицилии на протяжении веков. Пенис, вместе с другими декоративными элементами, такими как сицилийские корзину, куклы, старые ключи, пытается  синтезировать часть сицилийской истории.

В кафе целых три этажа, думаю в сезон тут порядочно посетителей, но в начале апреля мы были практически единственными гостями.

Пользуясь безлюдностью, мы заняли самый модный столик на верхней террасе с шикарным видом на местный Дуомо.

Соседство немного сомнительное, но вот так. Как и в Таормине, главный храм Кастельмолы посвящен св. Николаю из Бари.

Меню выдержано в стилистике бара.

Миндальное вино Мандорла — вторая фишка Кастельмолы, говорят, что только здесь можно купить настоящее, а не подделку, которой заполнены магазины Таормины. Именно это вино (пару капель на порцию) добавляют хозяйки в печенье кантуччи, делая его вкус особенным.

Полагаю, что всех уже утомил фаллической темой, так что умываем руки и двигаемся гулять дальше.

Пока сидели в баре, наступил вечер и стемнело.

Я с наступлением темноты обычно выключаю камеру и просто расслабленно гуляю по городу. Но для Кастельмолы решил сделать исключение и немного поснимать вечером. Не зря же я тащил в гору свой штатив.

Но вот уже подъехал автобус, который должен был отвезти нас обратно в Таормину. Повторюсь, что рекомендую выбраться в Кастельмолу из Таормины. Место колоритное и виды отличные, мне понравилось.

А я на этом завершаю свою сицилийскую серию. Поездка вышла немного скомканной из-за внезапно напавшей на меня срочной работы, многое из планов не удалось осуществить. Тем не менее сам регион мне приглянулся даже с учетом сокращенной программы и нескольких пропущенных хитов. Так что ставим Сицилии зачет и двигаемся дальше.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com