Вернигероде. Вторая прогулка. Идем смотреть замок

Во втором рассказе поднимемся от центра Вернигероде к замку графов Штольберг-Вернигероде. По пути к замку увидим самый маленький дом города, посмотрим на местную фахверковую "Пизанскую башню", полюбуемся на самый красивый эркер в Старом городе, в качестве бонуса выучим новое немецкое слово Weltschmerz.

Достопримечательности Вернигероде на карте:

Начну прогулку с Музея Гарца. Судя по фото других туристов, что-то вроде наших краеведческих музеев с чучелом белки, минералами и картинами местных художников. При всем моем скепсисе к подобным заведениям, может и зашел бы, благо вход всего два евро. Но времени было совсем мало, очень хотелось успеть попасть в замок. Здание музея 19-го века довольно забавное, кажется, что оно наблюдает за нами своими глазами на крыше.

Наша главная цель выглядывает из-за стен церкви св. Сильвестра.

Главная приходская церковь Вернигероде св. Сильвестра мне не слишком приглянулась. Я посмотрел на ее новодельную (конца 19-го века) псевдоготику и как-то даже не заснял толком. По той же причине не зашел внутрь. А на самом деле зря, пусть внешне она не хватает звезд, но внутри есть две любопытные вещи. Во-первых, резной алтарь 15-го века, сделанный в Брюсселе. Во-вторых, один из самых старых... шкафов в Германии. Шкаф (или кабинет) выполнен из дуба в 13-м веке, по фото выглядит очень готично.

Первая часовня на это месте была построена еще в 9-м веке монахами-бенедектинцами. Часовня стояла в центре древнего поселения на холме Клинт (теперь так называется улица, на которой стоит церковь), которое в дальнейшем выросло в город Вернигероде.

В 10-м веке на месте часовни была построена романская базилики, от нее остались только колонны. Тогда церковь была посвящена св. Георгию - покровителю фермеров, горняков и рыцарей. В 13-м веке церковь была перестроена в готическом стиле и получила новое посвящение в честь Папы Римского начала 4-го века Сильвестра I. В конце 19-го века башня и часть церкви были перестроены в стиле неоготики.

Проигнорировав церковь св. Сильвестра, я зато сделал несколько снимков дворика вокруг церкви. У него есть по-немецки длинное название Oberpfarrkirchhoff и здесь расположено несколько известных фахверков. Путеводитель настоятельно рекомендовал посетить этот двор, а то, мол, большинство туристов проходит мимо, а это очень важная точка для понимания истории Вернигероде.

Во-первых, это одно из старейших мест Вернигероде, которое сохранило свой облик со времен средневековья. Дом за спиной моей спутницы - это редкий пример готики 15-го века. Дорожка, на которой она стоит и вся аллея в целом выглядели примерно также уже 600 лет назад.

Вторая достопримечательность на моем фото слева. Этот дом нехарактерен для Вернигероде и выполнен в стиле соседнего Кведлинбурга в 1680 году. Присмотритесь к декору окончания балок. Вместо традиционных для Вернигероде валиков, тут украшение в виде алмазов, такие пирамидки. 

Дом знаменит тем. что в 1777 году здесь останавливался сам Гете. Он приехал в Вернигероде инкогнито под видом художника Вебера, чтобы встретиться с молодым человеком по фамилии Плессинг. Об этой встрече Гете создаст стихотворение "Зимнее путешествие на Гарц". А значит пора вам рассказать о Weltschmerz - мировой скорби.

Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую. Я это право заслужил . Я знаю лучше, чем вы, что "мировая скорбь" - не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

Так вот, мировая скорбь, с которой Веничка боролся с помощью настойки "Кубанская горькая" пришла к нам из немецкой литературы конца 18-го века. К этому направлению относится и роман Гете "Страдания юного Вертера", он так подействовал на молодежь той эпохи, что в моду вошли депрессия и та самая мировая скорбь.

Одной из жертв Гете и его "Вертера" стал юноша Плессинг. Завершив изучение юриспруденции и теологии, он совершенно больным вернулся в отчий дом приходского священника Вернигероде. В отчаянии Плессинг написал Гете с просьбой о моральной помощи и поддержке. Хотя Гёте навестил Плессинга в Вернигероде, но помочь этому несчастному ничем не смог, а ведь обычно он отнюдь не оставлял на произвол судьбы потерпевших крушение в жизни, нуждающихся в помощи.

Сам Гете тоже был подвержен этой самой Weltschmerz, но успешно боролся с ней с помощью творчества. Под впечатлением от истории Плессинга он написал эти строки:

Кто уврачует больного,

Если бальзам для него

Обратился в отраву,

Больного, который вкусил

Ненависть — в чаше любви?

Прежде презренный, ныне презревший,

Потаённо он истощает

Богатство своих достоинств

В себялюбивой тщете.

Ну, хватит романтического депресняка, возвращаемся к фахверку. Третий знаменитый фахверк на Oberpfarrkirchhoff - это дом Гаденштедта (Gadenstedtsches Haus). Гаденштадт был из древнего и знатного саксонского рода. При Штольбергах он служил городским капитаном Вернигероде (Stadthauptmann). 

На этом месте на холме Клинт когда-то стоял первый замок Вернигероде. Затем в 15-м веке на его развалинах был построен массивный дом на каменном основании. Его-то и выкупил капитан в 1543 году. Спустя почти сорок лет он решил провести апгрейд своего жилища и дополнил дом очень красивым эркером в стиле Ренессанса. Эркер богато украшен резьбой и двумя цитатами из Библии: "А я знаю, Искупитель мой жив" и "Пусть дети приходят ко Мне, не мешайти им".

Увы, в 19-м веке дом пришел в полный упадок и власти Вернигероде постановили снести его. К счастью дом Гаденштедта спас приход церкви св. Сильвестра. Церковь выкупила дом и провела реставрацию на деньги прихода. Кое-что, конечно, нафантазировали согласно моде той эпохи на неоготику, но самое главное благодаря им дошел до нас тот самый прекрасный эркер.

Я профакапил еще два прекрасных дома в этом дворе, известных своими красивыми порталами в стиле барокко, так что если будете - то не пропустите. А мы идем дальше.

Буквально в паре шагов от церкви св. Сильвестра стоит еще один знаменитый фахверк Вернигероде. Видите слева на фото? И что же в нем такого интересного, дом, как дом?

А просто его надо сфоткать с другого ракурса. Путеводитель горделиво пишет, что угол наклона фасада Кривого дома больше, чем у Пизанской башни! Разница между нижней и верхней точками фасада почти полтора метра.

Дело в том, что Кривой дом когда-то был мельницей. Он принадлежал гильдии портных. Портные использовали мельницу для валяния шерсти. Так вот, перед домом протекал ручей, крутивший колесо, и со временем он размыл фундамент, так что фасад значительно осел. Несмотря на это дом исправно служил мельницей вплоть до середины прошлого века. Только после Второй Мировой мельница стала жилым домом, а опасный канал закопали в трубу. Недавно Кривой дом стал музеем, лично не заходил, но должен быть любопытным.

Симпатичное здание бывшего Почтамта конца 19-го века. Постарались выдержать его в стилистике центра города. Сейчас в здании отель.

На что глазеют туристы на этом фото? На самый маленький дом Вернигероде. Думаю, без труда определите его на фото. Дом был построен в конце 18-го века. Путеводитель (я же писал, что он несколько специфичен оказался) слега бурчит по его поводу. Типа, никакой исторической и архитектурной ценности у него нет, из-за чего такая популярность.

На этой улочке жили ремесленники, тут был относительно бедный квартал. Владельцы дома впихнули домишко буквально в щель между соседними фахверками. Ширина дома всего 3 метра, а высота чуть больше 4-х метров!

На первом этаже домика расположены холл и кухня. На втором этаже жилая комната площадью 9 метров. Под крышей ютится крошечная спальня. Туалет расположен во дворике дома. Максимальная высота потолков 1.9 метра. Тем не менее, согласно документам, в какой-то момент в доме проживало 11 человек. Дом был жилым до 1976 года, сейчас в нем небольшой музей.

Фото с девушкой для масштаба. Моя спутница как раз ростом с входную дверь 1.7 м.

Скульптура Отдых. Изображает отдыхающего паломника, который идет по пути св. Иакова.

Так, автор, домики - это хорошо, но где же обещанный в заголовке рассказа замок Вернигероде? А вот он на фото, все, идем прямо туда.

После первого рассказа многие заметили в комментариях, что Вернигероде слишком уж правильный какой-то. Я тоже это почувствовал во время прогулки, поэтому глаз "отдыхал" на таких нетипичных для города видах.

Самая высокая в городе башня церкви Либфрауэнкирхе. На ее крыше работает обзорная площадка, но мы что-то поленились на нее подниматься да и времени на город было совсем мало.

Одна из главных улиц Вернигероде Бургштрассе, которая ведет из центра города в замок. О ней можно почитать в первом рассказе о достопримечательностях Вернигероде.

Мы подошли к уцелевшему участку крепостной стены. Здесь заканчивался Старый город.

Впервые укрепления Вернигероде упоминаются в 1279 году. Городские стены служили не только для защиты горожан, но и как экономическая мера. С помощью них город собирал пошлины с торговцев, которые торговали в городе, проезжали через него или останавливались на постой. Так вот, первый документ о стенах как раз такого рода, бюргеры заплатили графу 70 фунтов серебра, чтобы получить права на сбор пошлин с тех, кто пересекает городские стены.

Когда-то Вернигероде был окружен 30 сторожевыми башнями, в городе было трое ворот. Большинство имели из них такой вид, как на фото ниже. Внешняя сторона была полукруглая, а в сторону города башни были открытые. В 19-м веке почти вся стена и башни были снесены, как из-за ветхости, так и с целью освободить место для застройки. Уцелело только две башни. Одна из них на фото, она находится на пути к замку. Вторую покажу чуть позже.

И, наконец-то мы добрались до входа в замок. Традиционные нытье замечания по поводу замков. Первый момент, что большинство замков нереально хорошо заснять. Тут нужен по-хорошему квадрокоптер или какая-то возвышенность недалеко от замка. Вблизи на фото получаются убогие виды примерно, как на снимке ниже.

В Кведлинбурге есть гора Мюнценберг прямо напротив замка. Там получилось нормально его запечатлеть. В Вернигероде я такой точки не нашел. Здесь есть обзорная площадка на башне Либфрауэнкирхе, но она далековато от замка. Я это все к тому, что замок Вернигероде гораздо эффектнее нежели на моих фото.

Второе замечание о средневековости замков. На самом деле все эти суровые постройки, как правило, никакие не средневековые. Очень многие сказочные на вид замки на самом деле... построены во второй половине 19-го века, когда пошла мода на всякую романтичную готичность. Так что, чем сказочнее замок, тем скорее он новодел. И, как вы поняли, в Вернигероде тот самый случай. Этот замок - по большей части ровесник Эйфелевой башни.

У стен замка расположена шикарная обзорная площадка.

С обзорной площадки открываются виды на горы Гарц, в том числе на знаменитую гору Броккен - место шабаша всех немецких ведьм на Вальпургиеву ночь, до нее всего 10 км.

Можно рассмотреть и Старый город с высоты, откуда мы только что поднялись. Справа шпиль Либфрауэнкирхе, слева башни церкви св. Сильвестра. Большая черная крыша в центра - это знаменитая Ратуша Вернигероде, я приберег ее на последнюю прогулку.

О Замке Вернигероде не так много сведений, и если честно, то не нашел ничего интересного. Поэтому буду краток. Первое упоминание о нем приходится на 1213 год. Впрочем, замок явно существовал уже раньше. В начале 12-го века граф Альбрехт I, который был верным сторонником императора Генриха V, обосновался в этих местах. Он должен был защищать дорогу в Гарц, по которой император часто ездил на охоту в горы. По названию поселение граф получил титул графа Вернигероде.

В 15-м веке род первых графов угас и замок перешел во владение семьи Штольберг. Штольберги не слишком жаловали свое новое приобретение и практически не жили в замке Вернигероде. Более того они умудрились заложить замок из-за долгов. Так продолжалось до тех пор, пока молодой граф Кристиан Эрнст цу Штольберг-Вернигероде, возглавивший родовые владения в 1710 году, не перенёс свою резиденцию в замок Вернигероде. Вскоре бывшая крепость была превращена в роскошный дворец в стиле барокко.

Но расцвет замка пришелся на конец 19-го века. Один из представителей рода Штольбергов граф Отто достиг небывалых высот в кайзеровской Германии. Он фактически стал третьим лицом в государстве после кайзера и канцлера Бисмарка, которому он был верный соратник. Впрочем, затем они мощно разругались и порвали отношения. Тем не менее граф дослужился до княжеского титула, т.е. выше уже некуда по иерархии.

Такому деятельному и успешному графу хотелось иметь и резиденцию себе под стать. Так в конце 19-го века замок Вернигероде обрел свой современный неоготический облик.

В Вернигероде снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен". Большая часть съемки прошла как раз в замке. Я с советским кино практически не знаком, в том числе не видел и Мюнхгаузена, поэтому не мог сопоставить виды с кадрами из фильма. После поездки посмотрел Мюнгаузена на перемотке, чтобы найти эффектные кадры с замком... и признаться был разочарован. Не  берусь судить о художественной ценности фильма, но на шикарную натуру оператор и режиссер явно подзабили. В самом замке о съемках фильма напоминает только скромный стенд где-то на лестнице у входа.

Редкий случай, когда замок круче смотрится внутри, чем снаружи. Внутренний двор замка Вернигероде - один из самых красивых в Германии, на мой взгляд.

Тут, конечно, нужен ширик. Места мало, поэтому в мой объектив двор влез только в таком обрезанном виде.

Интерьеры по большей части восстановленные, от оригинальной обстановки 19-го века уцелело только две комнаты. Но все равно весьма богатые и интересные. И тут к первым двум замечаниям о замках стоит сделать третье. Как правило, в замках запрещено снимать, что меня всегда крайне расстраивает. Я крайне законопослушен, поэтому интерьеров замка не будет.

Штольберги жили в замке до 1929 года. Затем они открыли замок для туристов. После война Вернигероде оказался на территории ГДР. Понятное дело, что замок отобрали у владельцев, и затем устроили тут Феодальный музей. Суть экспозиции было показать контраст между роскошью эксплуататоров и нищетой простого народа. Большая часть обстановки была уничтожена нашими войсками, часть декора была убрана музейщиками, чтобы не отвлекала от стендов. В конце 90-х музей с коммунистическим уклоном стал неактуален, и музейщики постарались максимально восстановить оригинальные интерьеры.

Спустившись с замковой горы мы отправились в парк Люстгартен (сад утех, если дословно переводить).

О парке Люстгартен в немецкой Википедии, какая-то огромная статья на три экрана. Но, признаюсь в который раз, я к паркам равнодушен, поэтому решил обойтись без подробностей. Желающие погрузиться в тему, могут попереводить статью:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lustgarten_(Wernigerode)

Из парка виднеется кусочек замка.

Ну, ладно, пару слов скажу все-таки. Парк был впервые разбит еще в 16-м веке. Но, как вы помните, графы Штольберги не сильно жаловали Вернигероде на протяжении почти трех веков. Первым постояльцем замка стал граф Кристиан Эрнст, он переехал в Вернигероде в начале 18-го века. Перестроив, замок в стиле барокко, он также занялся и парком. В 1713 году у подножия замковой горы был разбит французский парк в подражание Версалю. Долго он не прожил, мода изменилась, и спустя сорок лет парк переделали на английский манер. С тех пор он дошел до нас практически неизменным.

С именем графа Кристиана связана и самая интересная постройка парка. Оранжерея в стиле барокко предназначалась для цитрусовых и других тропических растений Люстгартена. На зиму их переносили в это здание. В конце 18-го века потомок Кристиана распродал всю экзотику и Оранжерея стала бесполезна. Тогда ее переделали в библиотеку. Она стала одной из крупнейших в Германии. Сейчас в этом красивом здании скучный архив.

Я стараюсь объективно воспринимать свое творчество и сейчас вижу, что с замком получилось несколько поверхностно. Ну, значит, оставлю эту тему будущим блогерам. Тем не менее, надеюсь, что общее представление об этой достопримечательности Вернигероде вы получили.

Что же, давайте вернемся в центр Старого города Вернигероде. Там я обещаю показать самую сногшибательную достопримечательность города. Специально приберег ее под самый конец.

Бывшая пожарная каланча, а сейчас Музей пожарных. В Вернигероде очень актуальная тема с учетом, сколько раз историю он выгорал почти дотла.

В комментариях к первому рассказу читатели дружно осудили такие типичные для Вернигероде виды из домиков 18-19 вв. за "правильность". А по мне так красиво. Может, по одному дома не такие эффектные, но вместе задают перспективу.

На этой милейшей картине на фасаде дома, где работал сапожник, я закончу вторую прогулку. В последней серии обещаю наконец-то показать главные хиты Вернигероде: Рыночную площадь и ее культовую Ратушу.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(c) kolllak.livejournal.com