Милан. Район Навильи

Пора возвращаться в Италию. Начнем с Милана. У города не самая лучшая слава среди туристов. Процитирую известного блогера: "Совершенно невыразительный, блеклый, бесхребетный. Кроме парочки памятников, смотреть там нечего. Ни в какое сравнение с другими итальянскими городами Милан не идет." Отчасти это справедливо. Но даже в Милане можно найти вполне приятные места. Одно из них на мой взгляд - это район Навильи. Вы знали, что Милан - город каналов? Точнее когда-то им был, но несколько каналов уцелели и расположены именно в Навильи. Так что идем любоваться каналами Милана.

До этой поездки я уже был в Милане два раза. Первый раз в 2011 году я провел тут всего полдня. Милан стал последним городом после длинного итальянского путешествия, поэтому сил на город уже не оставалось. Мы тупо просидели все время в кафе на площади у Дуомо. Вторая поездка в Милан в 2014 вышла не сильно лучше. Это были по сути два дня шоппинга. Отдельный ад - поездка в эти ваши аутлеты. К счастью я умудрился забронировать поход к Тайной вечери Леонардо и немного успел прогуляться по центру. И мне показалось, что Милан не так уж ужасен, как его принято представлять. Где-то я себе в уме сделал пометку, что можно будет сюда вернуться для более тщательного осмотра.

Конечно, я понимал, что есть в Италии места поприятнее и интереснее. И, не скажу, что сильно сюда стремился. Но так вышло, что при планировании очередной поездки в Италию дешевые билеты оказались только в Милан. Что же делать? Забить на Милан и сразу из аэропорта уехать в другое место? Или таки дать Милану шанс и, если да, то сколько времени здесь пробыть?

В итоге, прочитав, множество отчетов туристов, пробежавшись по Мортону и Ипполитову и пообщавшись лично с любителями Милана (да-да, есть и такие), у меня стала вырисоваться картина. Если кратко, то оказалось, что Милан - это множество интересных церквей. Причем не какое-нибудь кватроченто, как во Флоренции, а местами уцелела самая настоящая античность. Второй момент, что тут есть районы для прогулок в моем вкусе, просто надо знать, где их искать.

Итак, все-таки выделяю полтора дня на Милан. Программу на эти полтора дня я составил примерно такую:
Сан-Маурицио
Сан-Лоренцо-Маджоре
Сант-Эусторджо
Сант-Амброджо
Сан-Бернардино-алле-Осса
Крыша Дуомо
Пинакотека Брера
Замок Сфорца
Район Навильи

Про церкви еще расскажу. Но сейчас сразу перейдем к последнему пункту. В первые поездки я задался резонным вопросом: "А где в Милане так называемый старый город?" Гуляя по центру, я как-то не увидел той самой уютной итальянской старины. Тут еще была проблема, что в одну поездку я запихал Милан и Венецию. В итоге я так погряз в подготовке к бесконечно-прекрасной Венеции, что на чтение материалов по Милану у меня просто не хватило времени.

Оказалось, что на самом деле в Милане есть места в моем вкусе. Одно из них сейчас вам покажу. Этот район находится в получасе неспешной ходьбы от Дуомо, т.е. в стороне от "квартала моды", немудрено, что я его пропустил. Итак, идем гулять по району Навильи.

Изначально Навильи называлась система каналов, проложенных в Милане. Каналы соединяли озеро Лаго-Маджоре, Комо, реки Тичино и По. Таким образом Милан был связан судоходством с севером Европы и Адриатическим морем. Строительство каналов заняло несколько столетий с 12-го по 19-й вв. Каналы были проложены под естественным уклоном, так что вода в них текла под действием силы тяжести. Каналы служили не только для судоходства, но и для орошения полей.

Через первое кельтское поселение на месте будущего Милана протекала только одна небольшая река. Но город не знал недостатка в воде, т.к. под ним располагалось множество подземных вод. Уже в древности кельты строили ирригационные каналы от источников к полям. Когда город захватили римляне во 2 в. до н.э., потребление воды резко возросло. Римляне обожали бани и фонтаны. Но даже в это время воды в городе хватало. Так что в античном Медиолануме не было потребности в акведуке, он так и не был построен.

Тем не менее уже во времена Древнего Рима здесь начались работы по изменению русел близлежащих рек, чтобы превратить Милан в речной порт. Также они использовали каналы, чтобы подвести воду к городскому защитному рву. Все это пришло в упадок во время нашествия варваров в 5-м веке, и окончательно пришло в запустение в начале Средних веков.

В середине 12-го века начались новые работы по строительству каналов в Милане. Первыми начали их строить монахи Цистерианского ордена с целью орошения своих ферм. Монастыри этого ордена славились своим сельским хозяйством. Следующим толчком к развитию каналов послужило вторжение Фридриха Барбароссы. Город был обнесен стеной и рвом, в который подавали воду по каналам. Впрочем, это не помогло и император Фридрих Барбаросса взял и разорил Милан в 1162 году.

Работы по восстановлению каналов и защитного рва продолжились только спустя десять лет после разрушения Милана Барбароссой. Уже в конце 13-го века был построен Большой канал (Naviglio Grande), который стал судоходным. В 1386 началось строительство огромного по тем временам миланского Дуомо. Большой канал стал использоваться для перевозки мрамора для строительства. Его продлили почти до самых каменоломен у озера Лаго-Маджорре. Были построены специальные суда для перевозки мрамора. Их помечали большими буквами на бортах AUF, что означало "без пошлин".

В 15-веке к строительству каналов Милана приложил руку сам гениальный Леонардо да Винчи. Он изобрел новый способ проектирования каналов с помощью использования видов с высоты птичьего полета. Леонардо занимался соединением канала Мартезана с другими каналами, а также работал над проектом отвода порогов Адды непосредственно в озеро Комо. Разработанные тосканским гением проекты были настолько сложны, что их реализация стала возможной лишь два века спустя.

В наши дни в историческом центре Милана сохранилась только одна-единственная часть канала Мартезана, проект которого был разработан гением да Винчи: шлюз Конка дель Инкороната. Мост, шлюз и сторожка идентичны тем, которые запечатлены в "Атлантическом кодексе", хранящемся в Миланской Амброзианской библиотеке.

В 17-м веке был построен огромная Дарсена Милана. Здесь был по сути порт и множество доков для кораблей. Работы по строительству каналов активно продолжались и 18-19 вв. Даже во времена владычества испанцев, австрийцев и Наполеона каналы продолжали строиться.

Увы, в конце 19-го века и начале 20-го многочисленные миланские каналы стали постепенно засыпать. Подобно нашей Неглинке, большинство каналов в центре были уведены в трубы под землю. Сейчас каналы миланской системы используются только для орошения. Два канала Grande и Pavese в самом городе были расчищены и углублены для судоходства, но навигация на них только для развлечения туристов.

Начал я прогулку к району Навильи от старых ворот Porta Ticinese. Старинные ворота Porta Ticinese Medievali в Милане, или Порта Чикка являются бывшими городскими воротами, входившими в оборонительное сооружение 11 века. До середины 19-го века у них был только один проход, но затем были добавлены еще две арки. Тогда же сверху добавили эти романтичные зубцы.

После того, как город с трудом выстоял после нападения войск Фридриха Барбароссы, то пришлось серьезно задуматься о защите. Тогда было решено выстроить прочную каменную стену. Ворота Porta Ticinese стали ее частью, как и еще десять других аналогичных сооружений.

Нужно сказать, что эти древние средневековые ворота Тичино, вместе с еще двумя арками, являются единственными конструкциями, которые сохранились от древних миланских стен 11-го века. У многих туристов происходит некоторая путаница с названиями, так как в Милане еще есть ворота Porta Ticinese 19-го века, которые я покажу чуть позже.

С внешней стороны над центральной аркой размещена ниша с барельефом Мадонны на троне с младенцем. Отсюда по традиции начинается церемония вступления в должность всех архиепископов. После чего праздничная колонна продолжает свое шествие к Миланскому собору.

Считается, что Porta Ticinese ранее носили название Porta Cicca, и этому есть несколько объяснений. Согласно одной из версий, воротам дали имя cicca в честь тех, кто собирал окурки и готовил из них дешевое курево. Еще одна версия сводится к тому, что словом cicca обозначали пьянство, так как раньше здесь было много винных погребов и кабаков. И третья версия – это перевод cicсa как «ничто», так как в районе раньше было много бедняков, не имеющих ничего за душой.

От ворот в сторону Навильи ведет длинная корсо, названная в честь ворот Тичино. Ступив на нее, я сразу понял, где прячется старинный Милан или, как сейчас говорят, Милан здорового человека. Наконец-то понятно, что мы в Италии! Далее покажу вам несколько зарисовок с этой атмосферной улицы.

Улица corso di Porto Ticenese не только хороша своей живописностью, но тут еще располагается одна из важнейших для Милана церквей Сант-Эусторджо. Базилика названа в честь епископа Милана 4-го века св. Евсторгия. Согласно церковному преданию сразу после своего избрания на пост епископа Евсторгий предпринял путешествие в Константинополь с целью подтверждения императором своего избрания. Император Констант подтвердил полномочия Евсторгия и даровал ему реликвию — мощи трёх волхвов, по преданию принадлежащие царям, принесшим дары Младенцу Иисусу.

Евсторгий перевёз эти мощи, хранившиеся в мраморном саркофаге, в Милан на двух волах (в Википедии почему-то они названы... коровами), которые могли выдержать вес саркофага. На этом самом месте волы встали, как вкопанные, и Евсторгий понял, что это знак - надо строить здесь церковь для мощей. Мощи пребывали в Милане до 12-го века, когда после взятия города Фридрихом Барбароссой император велел перенести их в Кёльн, где они и пребывают по сей день в знаменитом Кельнском соборе.

В 1903 году небольшой фрагмент мощей был возвращён из Кёльна в базилику Святого Евсторгия. В память об украденных святынях колокольня базилики, вместо навершего креста, увенчана восьмиконечной звездой (это видно на моем фото).

От романской церкви 11-го века в оригинальном виде сохранилась только апсида. Фрагменты фундамента раннехристианской церкви 4-го века были раскопаны в крипте. На колокольне базилики установлены первые в Италии башенные часы. Фасад храма наиболее поздняя часть строения, реконструкция 19-го века.

В общем, как вы поняли, внешне базилика - изрядный новодел. Основной интерес в Сант-Эусторджо представляют ренессансные капеллы.

И тут, хотя я включил базилику Сант-Эусторджо в свой список обязательных к посещению достопримечательностей Милана, меня ждал провал. Первый раз я наткнулся на закрытые двери церкви, а второй раз попал на вечернюю службу и самое интересное было закрыто. Мне удалось увидеть только часть из капелл: капеллу Бривио 15-го века со знаменитым триптихом ломбардского художника Бергоньоне, капеллу Висконти с фресками школы Джотто и Торелли с готическим саркофагом и слегка игривыми фресками 17-го века. Но, во-первых, была служба, во-вторых, базилика дико темная, так что я ничего не снимал.

Коротко о капелле Портинари. В 13-м веке базилика перешла к доминиканцам. А, как вы знаете, один из их главных святых - это св. Петр Веронский, первый доминиканский мученик. Его часто изображают с воткнутым в голову ножом, сразу легко узнается на картинах и фресках. Капелла расписана фресками на тему его жития. Капеллу строили на средства флорентийского банкира Портинари, так что это уголок Флоренции в Милане. Хотя автор фресок о св. Петре - ломбардиец Фоппа (ну, такая вот фамилия), по стилю очень похоже на тосканских мастеров Возрождения.

Так вот о провале. С главным шедевром базилики Сант-Эусторджо - капеллой Портинари у меня так и не срослось. Сюда отдельный платный вход, и вечером она была закрыта. Так что отправляю вас в рассказ о капелле в журнал г-на Sibeaster:
https://sibeaster.livejournal.com/102691.html

Собственно сразу за Сант-Эусторджо и начинается район Навильи.

Чтобы совсем вас запутать, снова Porta Ticinese. На этом месте проходили оборонительные сооружения, которые были построены испанцами во время владычества над Миланом в 16-м веке. Т.к. дорога вела в Тичино, то и ворота снова, как и их средневековые тезки, получили название Тичинские.

Современная неоклассическая версия была построена во время другого захватчика Милана - Наполеона. Он назвал ворота Маренго в честь победы в 1800 году в битве при этом местечке. После изгнания Наполеона ворота не стали разрушать, а достроили и переименовали. Впрочем, надпись осталась со времен Наполеона: "К миру, который освобождает народы".

В этом небольшом здании располагались таможенники, сейчас в нем кафешка.

Миланские типажи.

Самые стойкие читатели наконец-то будут вознаграждены, т.к. мы переходим к каналам Навильи. На самом деле их тут всего два: Grande (Большой) и Pavese (Павийский). Начну с Павийского канала. Его длина 33 км, он соединяет Милан и города Павия. Ширина канала примерно 11 метров. Строить его начали еще в 16-м веке при испанцах. Но очень быстро наткнулись на место, на котором невозможно было построить шлюз. Его так и назвали Conca Fallata, т.е. неудавшийся шлюз.

Только при Наполеоне было решено продолжить строительство судоходного канала в сторону Павии. Технические проблемы с шлюзом были решены, и Павийский канал соединил Милан с рекой По. Правда, закончили строительство уже при австрийцах в 1819 году. Таким образом Милан получил выход в Адриатику, т.е. можно было на корабле попасть из Венеции прямо в Милан!

Несмотря на несолидный вид канала, он позволял перевозить до 100 тонн груза на одном корабле. Как правило, баржи тащили всего две лошади. Они достигали Павии всего за полтора дня. Выгода была очень большая по сравнению с перевозкой грузов по суше. Впрочем, так продолжалось недолго. С развитием железных дорог канал стал проигрывать новому транспорту. Хотя в конце 19-го века здесь и запустили паровые баржи, заменив ими упряжки лошадей.

В первой половине 20-го века судоходство полностью заглохло. Павийский канал стал использоваться только для орошения. Есть проекты по восстановлению навигации для туристов, но пока только в планах.

Признаюсь, что вдоль Navigli Pavese я толком не погулял. Поэтому у меня осталось всего пара фото с места, где канал впадает в Дарсену. По ним можно оценить его ширину.

Переходим с следующей водной достопримечательности Милана. Дарсена – это искусственный водоем, который служил городу в качестве речного порта и местом для корабельных доков. Уже в начал 13-го века на этом месте после постройки Большого канала образовалось небольшое озеро, которое было названо по имени церкви Сант-Эусторджо.

Постепенно здесь вырос своеобразный речной порт. На этом месте принимали корабли, которые приходили по Большому каналу. Но не все баржи могли зайти в озеро, для крупных грузов оно было слишком мелким. Во время владычества испанцев в начале 17-го века было решено расширить озеро и построить большие доки. Так озеро стало Дарсеной, т.е. в переводе с итальянского – доком.

С тех пор Дарсена стала центром миланской коммерческой жизни. Жизнь тут била ключом не только на воде, но и на суше. В частности к Дарсене примыкал огромный рынок. Даже в середине 20-го века Дарсена была ведущим портом всей Италии. По тоннажу грузов она занимала 3-е место в стране! Все стало приходить в упадок ближе к 70-м годам. Речные перевозки стали сильно проигрывать автомобильному и жд транспортам. В 1979 году в Дарсену прибыл последний грузовой корабль. С тех пор место стало приходить в упадок и запустение.

В 2004 году было решено возродить Дарсену, но уже, как место общения людей. Стартовал огромный проект по реновации бывших доков… который длился очень долго. Строители обещали работать по-стахановски 20 ч в сутки. Вместо этого дотошные миланцы обнаружили, что с перекурами, обедом и сиестой, рабочие в лучшем случае были заняты 6 ч в день.

Тем не менее в 2015 году со срывом всех сроков и бюджетов обновленную Дарсену наконец-то открыли для миланцев. И она сразу полюбилась горожанам и туристам.

Скажем прямо, особыми архитектурными достоинствами реконструкция Дарсены не блещет. Я ожидал какой-то смелый современный проект, но по факту все довольно скромно. Замостили все плиточкой, поставили лавки и построили фудкорт на месте старинного рынка. Но, как видите, по фото все равно Дарсена - крайне популярное место в Милане.

Пожалуй, единственно интересное строение в Дарсене - это новый рынок на месте старого (на фото ниже не он, но похож). Архитекторы ссылаются на то, что вдохновлялись романтическими открытыми павильонами, типичными для Франции.

Переходим к Navigli Grande, то бишь к Большому каналу. Что? Вот этот муравейник на фото автор назвал самым уютным и атмосферным уголком Милана? Что есть, то есть. Большой канал дико популярен у миланцев. Под вечер сюда приходит тусоваться весь город. Но в плохое место народ не пойдет же?

Большой канал имеет протяженность около 50 км, перепад высот 34 метра, ширина канала от 20 до 50 метров. Немного истории. Канал начали строить в 12-м веке. Он должен был защитить Милан и окрестности от нашествия императора Фридриха Барбароссы. Это был крупнейший средневековый проект. В защите канал не помог, но после Барбароссы все равно пригодился. Канал постепенно продлевали, пока в 1258 году он не соединил реку Тичино и Милан. Спустя пару десятилетий канал стал пригоден и для судоходства.

Он стал важнейшей транспортной артерий Милана. Именно по Большому каналу баржи везли мрамор для постройки Дуомо. Во второй половине 19-го века в год по каналу проходило более 8000 кораблей в год. Сейчас он утратил свою судоходную функцию, хотя есть планы снова возродить его в этом качестве.

На Большой канал выходит фасад церкви Санта-Мария-делле-Грацие. И снова автор хочет всех запутать? В делле-Грацие же сам Ленардо свою Тайную вечерю написал? Ну да, ну да. Я тут не виноват, что церковь в Навилье также называли, правда с прибавкой al Naviglio. Конечно, это совсем другая св. Мария, никакого Ленардо тут нет. Более того современное здание построили только в начале 20-го века и на самом деле до сих пор не завершили. В общем, новодел, который вполне можно пропустить.

А вот самую интересную церковь Навильи я профакапил. Нужно было пройти до нее примерно с километр, и я поленился. Все-таки рекомендую дойти до нее и посетить, там сохранились интересные фрески 15-го века. Кроме фресок она интересна своим двойным фасадом, плюс на нее очень живописный вид со стороны канала.

Примерно в середине городской части Большого канала высится церковь Сан-Кристофоро. Забавно, что она состоит из двух строений: романского, построенного в 1250 году, когда копали канал, и готической "Герцогской капеллы", построенной по воле Висконти в конце 14-го века. Здания всегда были связаны между собой различными элементами, но в 1625 году разделявшую их стену снесли окончательно, превратив две церкви в двухнефную базилику. На фасаде романского нефа присутствует портал из типичного для Ломбардии обожжённого камня, базилику также украшает круглое резное окно и гербы семьи Висконти и города Милана.

Колокольня церкви Сан-Кристофоро была своеобразным маяком, ориентиром для тех, кто шёл со стороны Тичино в сторону Милана. Святой Христофор с средние века считался заступником путешественников, паломников и лодочников. А в наше время он взял под защиту и автомобилистов.

Не люблю ставить чужие фото, но в данном случае придется, чтобы вы не повторили моей ошибки.

Мостикам в Навильи, конечно, далеко по изяществу до венецианских.

Но зато в переулках у Большого канала есть множество уютных уголков. Кто бы мог подумать, что это Милан? Более того. Видите слева вывеска, что здесь чайное место? Ого, чайная точка в кофейной Италии? Надо зайти! Выбор чаев большой, но по факту чай нам заварили из пакетика. Итальянцы, что с них возьмешь.

Всегда в Италии фотографирую красные Веспы, для меня это один из символов страны.

Переходим к еще одной достопримечательности Навильи. Тут есть свой отдельный канал... для прачек. Виколо ди Лавандаи, или переулок Прачек – старинное и романтическое место. В этой части Большого канала находятся каменные прачечные, где стирали бельё до середины прошлого века. Сейчас в здании старинной аптеки, где продавали мыло и отбеливатель для стирки, расположился ресторан. Интерьер заведения с каминами и кессонными потолками сохранён в исходном виде, что создаёт ощущение принадлежности к старине.

Кстати, вплоть до 19-го века стиркой в Милане занимались мужчины, а не женщины. Существовала даже гильдия мужчин-прачек. В доме номер 6 переулка можно увидеть центрифугу, построенную в начале 20-го века, до изобретения стиральных машин-автоматов.

Вода в зону стирки поступает из Большого канала. Когда-то прачки, вооружённые ведрами, щётками, мылом и отбеливателем, стояли на коленях на деревянном поддоне у лотка с проточной водой, раскладывая одежду на камнях.

Рабочее место прачки в Милане.

Крайне романтичное место!

Но, конечно, Навильи - это не про достопримечательности. Сейчас это самый тусовочный район Милана. Мы все два вечера приходили сюда на ужин, и каждый раз жизнь просто кипела. Причем даже после 11 вечера, когда во многих городах Европы все начинает вымирать, тут еще были толпы людей. В Навильи множество разных художественных магазинов, по выходным работает огромный блошиный рынок. Но, пожалуй, на этом закончу. Дальше просто покажу несколько картинок с Большого канала Навильи. И, обещаю в скором времени продолжить прогулки по Милану.