Милан. Сан-Лоренцо-Маджоре

После Сант-Амброджо переходим к следующей великой церкви Милана - базилике Сан-Лоренцо-Маджоре. Снова большая древность, базилику начали строить еще в 4-м веке, т.е. во времена Римской империи. Понятно, что за полторы тысячи лет тут многое перестроено. Тем не менее кое-что из античной древности сохранилось в интерьере. Хотите увидеть, как изображали Иисуса 1500 лет назад? Тогда идем смотреть.

Несмотря на свою известность и величие, история Сан-Лоренцо покрыта тайной. Письменных свидетельств о ее строительстве не сохранилось. По общими соображениями, церковь могли построить только в имперский период, но уже после времен епископства св. Амвросия:
- церковь по форме тетраконх (4 лепестка), а св. Амвросий предпочитал обычные базилики
- огромная по размеру - значит требовала много ресурсов для постройки

Т.е. грандиозную Сан-Лоренцо скорее всего возводили в последние годы императора Феодосия, чтобы подчеркнуть значимость Милана, как столицы Римской империи. Напомню, что именно Медиолан (а не Рим, как многие считают) был столицей Римской империи с 286 года.

По последним данным археологии эта гипотеза подтвердилась. Скорее всего базилику начали строить в самом конце 4-го века и закончили в начале 5-го (разброс 390 - 410 гг). Настоящая древность!

Базилику построили на искусственном холме (вокруг были болотистые низины) за пределами городских стен, мимо нее проходила одна из главных дорог в Милан из Павии. Рядом с Сан-Лоренцо находился императорский дворец. Отсюда одна из главных гипотез о роли этой церкви:
- это была дворцовая церковь и мавзолей, в частности здесь могла быть захоронена дочь Феодосия
- вторая версия, что весь комплекс предназначался для семьи Стилихона, он был фактическим правителем Западной римской империи в те годы

Впрочем, есть и контраргумент против этих версий. Милан потерял статус столицы в 402 году, после осады его вестготами. Гениальный Стилихон смог их разбить, но осадочек остался. И столицу империи перенесли в более безопасную Равенну. Тем не менее после переезда императорского двора из Медиолана строительство базилики не прекратилось.

В общем, история очень темная. Мы еще к ней вернемся чуть позже. Кстати, и название Сан-Лоренцо появилось непонятно когда. В 4-м веке еще не было принято давать церквям название святых. Например, св. Амвросий свои базилики называл в общем: мучеников, пророков, девственниц. Изначально церковь носила название basilica palatina, т.е. дворцовая. Еще момент, что термин базилика никак не соответствует форме Сан-Лоренцо, которая на самом деле тетраконх. Все сложно, как вы поняли.

Античное здание счастливо дожило до конца 11-го века. Представляю, как оно поражало в то время своей грандиозностью и необычной формой. Увы, дальше у Сан-Лоренцо начались проблемы. То пожар, то землетрясение. В итоге купол обвалился. И пришлось его перестроить в романском стиле. Выглядело это примерно, как нынешний купол Сант-Амброджо. Очень похожая на правду средневековая картинка Сан-Лоренцо.

В таком виде Сан-Лоренцо простояла еще 4 столетия. Вносились еще многочисленные изменения, чтобы поддержать гигантский купол. Достраивались капеллы. Но в целом базилика полностью повторяла оригинальные очертания имперского периода. В 16-м веке она стала образцом для архитекторов-гуманистов. Леонардо и Браманте восхищались этим прекрасным примером классических канонов в архитектуре.

Увы, в 1573 году купол в очередной раз рухнул. Только чудом обошлось без многочисленных жертв. До нас дошло изображение той самой базилики, сделанное незадолго до обрушения. Что-то есть от константинопольской Софии, которая была построена на сто лет позже Сан-Лоренцо.

А дальше началась долгая история перестройки Сан-Лоренцо, которая продолжилась почти до конца 19-го века. Не буду подробно на этом останавливаться. Главное, что несмотря на все перестройки, общие очертания комплекса остались неизменными с момента постройки. Это один из первых (или вообще первый) христианский храм на западе, который полностью симметричен относительно центра.

Сан-Лоренцо совершенно фантастически смотрится со стороны парка.  Отсюда хорошо просматриваются три из четырех башен базилики. А несколько хаотичное нагромождение капелл создает налет средневековости и древности. Да, какое там средневековье, вот та самая большая капелла слева - это 5-й (!) век, она помнит римских императоров. Увы, сравнивая со старыми картинками, купол внешне уже не так впечатляет. Барабан слишком вытянут, поэтому купол снаружи не кажется огромным. Внутри церкви он смотрится более эффектно.

Парк образовался уже после войны. Раньше на этом месте была плотная застройка, но ее уничтожили бомбардировка союзников. Место решили не застраивать заново, и теперь из него отличный вид на Сан-Лоренцо.

Как видите по теплому ламповому свету, я пришел к Сан-Лоренцо почти под вечер. Я оставил утомленную нарзаном предыдущими церквями жену отдыхать на лужайке в парке, а сам пошел ко входу в базилику.

Микеланджело курильщика новых Темных веков.

Немного уличного искусства в окрестностях Сан-Лоренцо.

Тут изображены разные исторические личности, связанные с Миланом. Безумный пучеглазый старик (второй слева) - это Леонардо.

И перед входом в Сан-Лоренцо меня ждал еще один приятный сюрприз. Но перед этим несколько кадров от Сан-Лоренцо. Я хочу показать с помощью них, что Милан не так страшен, как его принято представлять. Тут есть вполне уютные районы, которые у нас ассоциируются с более приятными итальянскими городами.

Ну, ладно, местами не очень красиво.

Если во времена Римской империи Сан-Лоренцо стояла за пределами городских стен, то после нашествия Фридриха Барбароссы, который опустошил Милан, стены перенесли за базилику. Сразу за Сан-Лоренцо стоят Тичинские ворота, которые были построены в 1167 году, когда миланцы вернулись в свой уничтоженный город и озаботились, чтобы такая фигня больше не повторилась.

За Тичинскими воротами начинается прекрасный район Навильи. Почему-то не каждый турист туда добирается, поэтому рекомендую не лениться и чуть отойти от центра Милана. Мой отзыв о Навильи по ссылке.

Так, все, возвращаемся к базилике.

Тот самый сюрприз, который меня ждал у ее входа. Что это за колонны? Остатки какого-то античного здания? На самом деле колоннада Сан-Лоренцо была возведена вместе с базиликой. Она ограничивала внутренний двор церкви. Колонны, как водится, были изъяты из других античных зданий. Тут разные версии: дворец, языческий храм или термы. Но, какая разница, смотрится потрясающе. Эта площадь одно из самых тусовочных мест Миалан, тут всегда полно народу. Читал, что здесь любят собираться местные неформалы.

"Дойдем мы уже до Сан-Лоренцо, или так и будем кругами ходить?" - спросит нетерпеливый читатель. Потерпите, уже почти. Вид со стороны портика меня впечатлил чуть меньше, чем вид на церковь со стороны парка. Портик 19-го века как-то скрадывает древность.

Перед главным входом фашисты установили статую Константина I Великого. Копия ее римского собрата. Для сравнения памятник Константину I в Йорке. Тут явный намек на знаменитый Миланский эдикт 313 года. К этому соглашению пришли императоры Лициний (про него всегда забывают, вся слава Константину) и Константин. Почему их двое? Потому что в тот момент была установлена тетрархия, у империи было 4 правителя. Но это в сторону. Итак, Миланский эдикт объявлял свободу веры. В частности теперь стало можно открыто исповедовать христианство.

Заходим в Сан-Лоренцо и восторгаемся величием ее объемов. Мне снова "повезло" попасть на службу.

Впрочем, с Сан-Лоренцо - это простительно. Смотреть здесь... особо нечего. Да, стоит полюбоваться грандиозной архитектурой базилики. Можно погулять по капеллам, а можно и не погулять, много не потеряете. За одним исключением, сейчас до него дойдем.

Впрочем, я отбросил свою обычную щепетильность и все-таки немного прошелся и поснимал во время службы. Благо она только начиналась.

Св. Елена (мать императора Константина). Как вы знаете, именно она обнаружила Крест, на котором был распят наш Спаситель. С ним св. Елена и изображена на фреске.

Фреска 14-го века в капелле, где захоронены члены семейства графов Робиани.

Довольно любопытная Тайная вечеря 16-го века, правда в неважном состоянии. Иуда сразу опознается по мешочку с деньгами и... брюнетости. Остальные апостолы-евреи на фреске - натуральные блондины. На столе у них что-то не густо. Перед Вечерей драматичная Пьета.

На потолке капеллы Сан-Систо обратила внимание яркая фреска "под Рубенса". Я сразу опознал св. Лаврентия с решеткой в руках, на которой его поджарил бездуховный римский народ. Погуглил автора, какой-то неизвестный мне немец 18-го века. Фреска изображает "Апофеоз Троицы".

Еще средневековые фрески (12-13 вв) уцелели в капелле семейства Читтадини (Cittadini).  Главный хит там изображение сцен охоты, на которой шествуют слоны. Очень редкое для той эпохи (возможно, и уникальное) изображение этого животного в церкви.

Ну, вы поняли, на что я намекаю. Не густо тут с интересными объектами. Тем не менее в Сан-Лоренцо есть уникальная капелла Сант-Аквилино, ради нее одной стоит посетить эту церковь. Капелла Сант-Аквилино хорошо видна снаружи.  Это большое восьмиугольное здание. И снова с ним все сложно.

Версий, что это было в 5-м веке две:

1. Самое очевидное - это баптистерий. Октагон - форма типичная для баптистериев. 8 - это символ воскресения Христа.

Поскольку число восемь следует за символически «полной» совершенной цифрой семь, она служит символом нового цикла, обновления, возрождения (воскрешения). Числом Воскресения Господня восемь служит ещё и потому, что оно произошло на восьмой день после въезда Христа в Иерусалим. Нередко Воскресение Иисуса Христа понимается как «восьмой день творения» и начало вечности.

2. Второй вариант, что это античный мавзолей. Восьмерка также имела схожий символизм во времена античности. Кроме того по изображениям известен мавзолей императора Валентина II (примерно современника здания) очень похожей формы. Кого же могли здесь похоронить? В старых документах мелькает название капеллы, как "мавзолей королевы".

Вспомним, что комплекс Сан-Лоренцо был построен в начале 5-го века. Его связывают с именем императора Феодосия. И, та дам. Дочь Феодосия и мать императора Валентина III Галла Плацидия как раз умерла в 450 году. Стоп. Но есть же мавзолей Галлы в Равенне? Да, так он называется, но кроме название никакой реальной связи с Галлой Плацидией не установлено.

Вход в капеллу Сант-Аквилино платный. Но оно того стоит. Именно ради нее стоит посетить Сан-Лоренцо. На входе в капеллу стоит полюбоваться мраморным античным порталом, который был позаимствован из какого-то другого античного здания 1-го века. Якобы на портале есть даже изображения Нептуна и Юпитера, но я лично не нашел.

Когда-то капелла Сан-Аквилино была богата украшена мозаиками и мрамором. Сейчас тут остались крохи от былой красоты. Виной всему 17-й век. Неизвестно, что сподвигло уничтожить древние мозаики. То ли их ветхость, то ли неканоничность. Очень жаль в любом случае, но такова история.

Нам остается восхищаться только небольшими фрагментами раннего христианского искусства 5-го века.

Самая эпатажная мозаика, от которой уцелело несколько фрагментов, на первый взгляд ничего такого. Пастухи отдыхают и пасут свои стада. А над ними проносится огненная колесница. Но, кто же ведет колесницу? Изображение возницы не уцелело. Обычно в христианском искусстве - это пророк Илия.

Так вот, есть версия, что на мозаике в Сант-Аквилино на колеснице был Христос. Ну, ОК. Да, не совсем. Вот эти пастухи изображают Аркадию. Известный мотив в античном искусстве, связанный с похоронами. А Христос на колеснице - это мотив  Sol Invictus. По-нашему "Непобедимое солнце", и это не новый роман Пелевина.

Это официальный римский бог Солнца солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году н. э. Его культ превосходил другие восточные культы по важности вплоть до запрета политеистических религий при Феодосии I. Римляне проводили фестиваль Солнца 25 декабря, называемый также «день рождения непобедимого солнца». 25 декабря был первым днём после зимнего солнцестояния, когда было заметно удлинение светового дня.

Ученые измерили ход солнца в капелле. 25 декабря луч солнца падал ровно на место в центре этой мозаики. Затем луч спускался вниз, указывая на императорскую гробницу (помните версию про Галлу Плацидию). Такой же ход солнца есть еще в одном частично уцелевшем римском мавзолее Tor de' Schiavi. Если что, я сейчас цитирую не каких-то оккультных фриков, а официальный сайт Сан-Лоренцо.

Итак, Христос - Непобедимое Солнце празднует победу над смертью на своей колеснице. Ну, теперь понятно, почему мозаика не пережила Контрреформацию. Такой микс античных культов и христианства явно мог смущать слишком рьяных радетелей о каноне.

Следующая уцелевшая древнейшая христианская мозаика 5-го века более канонична. Здесь Христос передает апостолам Закон (сюжет Traditio Legis). У ног Спасителя сумка со свитками, внизу протекает река - символ Рая, как и золотой фон. Кстати, это первый пример такого использования золота в западном искусстве.

Апостолы очень живо изображены, каждый индивидуален. Одеты по римской моде, похоже, на них тоги сенаторов.

Все очень хорошие.

Но и тут не обошлось без древних нюансов, далеких от более поздних канонов. Вы только посмотрите на изображение Христа! Иисус тут обычный римский гражданин, да еще и без бороды. Конечно, я был готов к такому повороту. Но все равно буквально завис у этой (точнее под) мозаики.

Уфф, жара. Впрочем, кое-что еще интересное в капелле тоже есть. Например, христианский саркофаг 3-го века.

В 16-м веке капеллу посвятили св. Аквилину Миланскому. Так что это название относительно позднее. Роспись капеллы сделали заново, закрасив, а местами и сбив, древние мозаики. На потолке 4 апостола и 4 великих римских учителя церкви. Как вы помните, в их число входит и св. Амвросий, без которого в Милане просто никуда не деться.

Св. Аквилин родился в Баварии. Его хотели сделать епископом, но он почему-то (как и св. Амвросий) очень этого не хотел. В отличие от Амвросия, Аквилину удалось сбежать от этого звания в Париж. Там он помогал жертвам эпидемии холеры. Затем св. Аквилин перебрался в Милан. Тут он сильно насолил своими проповедями каким-то еретикам, за что и был ими убит мечом в горло. С мечом в шее он часто и изображается.

Тело святого обнаружили.. портье в водостоке спустя несколько веков после убиства. Они отнесли его в Сан-Лоренцо. С тех пор св. Аквилин покровитель всех портье, швейцаров и прочих работников гостиничного бизнеса. Именно старейший портье Милана открывает процессию в честь святого.

Вообще, история св. Аквилина довольно темная и неясная. Даже время его жизни известно с точностью плюс-минус 500 лет. Тем не менее, чем-то его культ приглянулся кардиналу Карло Борромео. Он назначил его еще одним небесным покровителем Милана и устроил шикарный алтарь в престижной Сан-Лоренцо.

На алтаре св. Аквилина я закончу обзор Сан-Лоренцо в Милане. Но с самим городом пока рано прощаться. Скоро покажу еще несколько интересных мест Милана.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com