Парма. Самый центр

Пора собрать в один рассказ все главные достопримечательности Пармы, которые я вам до этого показал. А также рассказать, что выпало из моего подробного осмотра, но попало на фото во время прогулки. Итак, с утра идем гулять по самому центру Пармы. Ведь, как поется в песне? "Я на рассвете уйду с отрядом Гарибальдийских партизан".

Достопримечательности Пармы на карте:

Начну с главной площади Пармы - пьяцца Гарибальди. Именно тут располагался форум времен Римской империи. Затем площадь была заброшена и стала заново застраиваться в Средние века. Тогда площадь окружали внушительные по тем временам здания городской ратуши, суда, разных советов. Кое-что дошло и до наших дней.

Когда-то она называлась Большой площадью, сейчас носит имя Гарибальди. Первым делом обращаешь внимание на Дворец Губернатора середины 18-го века. Можно даже попасть внутрь (там музей Современного искусства), но я не ставил такую цель. Есть в Парме достопримечательности поинтереснее. Читайте о них дальше. В стене здания, недалеко от угла между площадью пьяцца Гарибальди и страда Кавур, до сих пор врезан "пармский кирпич", древняя единица измерения пармских строителей.

Кроме статуи Богородицы на башне дворца роскошные солнечные часы. На момент постройки эти часы представляли собой одну из самых совершенных систем измерения времени. Они состоят из обычных солнечных часов и солнечных часов истинного и среднего времени. Помимо времени, здесь видны также часовые пояса, течение месяцев, часы восхода и заката, зодиакальные созвездия и другие астрономические расчеты. Признаться, так и не понял принцип их работы.

Неизменная для любого итальянского города статуя Гарибальди. Тут он без коня - небольшой отход от канона.

От площади Гарибальди отходят главные улицы центра города с многочисленными кафешками.

Еще одно значимое здание на площади Гарибальди - дворец Коммуны. Несмотря на свой суровый средневековый вид нынешняя Ратуша - это первая половина 17-го века. Палаццо был построен в честь свадьбы Одоардо Фарнезе и Маргариты Медичи.

А вот дом чуть пониже с зубцами на крыше - это реальное средневековье. Дворец Подеста был построен в 13-м веке. Когда в 20-м веке расчищали фасад, то обнаружили великолепные готические окна. Три окна "ступенькой" - следы от бывшей большой парадной лестницы. Для туристов главное, что здесь находится главный туристический офис Пармы. Можно пообщаться с его милыми сотрудницами и прикупить литературу.

Справа в одной из ниш палаццо Коммунале видна мраморная статуя художника Корреджо, о котором я столько много писал в прошлых рассказах о Парме.

А вот слева с куском пармезана на плакате - еще один реликт средневековья под видом дворца Файнарди. На самом деле там многое уцелело от 13-го века, сейчас идет реставрация. По фото - фасады очень средневековые, когда подновят - стоит полюбоваться романскими и готическими окнами. Здание также называют дворцом Мучений, именно в нем Фарнезе пытали, судили и казнили своих врагов.

Как я уже сокрушался в первом рассказе, Парма - темная лошадка. У наших туристов она не слишком популярна, так что материалов по ней в интернетах не так много. Тем более у нас нереально купить нормальный путеводитель. Конечно, стоит прочитать перед поездкой Генри Мортона "Прогулки по северной Италии", там есть хорошая глава о Парме. Но путеводитель это не заменит.

К счастью, в Туристическом офисе Пармы удалось купить вот такую книгу. Очень подробный путеводитель по Парме, даже порой излишне. Написан плохо, очень сухо, в каждой статье приходится продираться сквозь бесконечный перечень дат и малоизвестных фамилий художников. Но, как стартовая точка для планирования прогулки по городу - вполне годен. Внутри есть 6 маршрутов по Парме и все толковые.

Это я все к тому, что турофис стоит посетить. Но вернемся к прогулке. Еще одно здание, достойное внимания на пьяцца Гарибальди, церковь Сан-Пьетро. Вообще-то 9-й век, но сейчас фасад в стиле классицизма также, как и дворец Губернатора. Ничего интересного о ней в путеводителе не было, так что я не заходил внутрь.

Главная доминанта центра Пармы - дворец Пилотта. Я посвятил этой достопримечательности Пармы и ее музеям отдельный рассказ:
Дворец Пилотта в Парме

Если коротко, то дворец Пилотта был построен в конце 16-го века при Рануччо Фарнезе. Здесь были разные административные учреждения. Дворец так и не был завершен, поэтому сейчас выглядит несколько хаотично.

Внутри дворца Пилотта целых пять интересных музеев:
Национальный археологический музей
Театр Фарнезе
Национальная галерея
Палатинская библиотека
Музей Бодони

Как минимум, Театр Фарнезе обязательно стоит посетить, вещь уникальная. Но и остальные хороши, читайте подробнее по ссылке выше.

Памятник итальянским партизанам Второй Мировой перед дворцом Пилотта. В мое время в школе на уроке музыки разучивалю песню партизан Италии:

Прощай, родная, вернусь не скоро,

О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао!

Я на рассвете уйду с отрядом

Гарибальдийских партизан.

Еще один памятник у стен дворца Пилотта - это Алтарь Верди авторства Этторе Ксименес. Когда-то в Парме был огромный мемориал в честь Верди. Он находился рядом с вокзалом. На вид почти дворец, в центре которого был установлен Алтарь Верди. При бомбардировках в 1944 году мемориал был немного поврежден и... его решили снести.

Сохранился только этот центральный алтарь. Алтарь перенесли к палаццо Пилотта и очень криво под углом к дворцу (даже на этом фото видно) установили. Был изрядный скандал на эту тему, но до сих пор памятник так по-дурацки и стоит. В нашу поездку из-за ремонтных работ доступ к нему был закрыт.

Вторая работа этого скульптора в Парме - Монумент Победы в честь победы Италии в Первой Мировой на набережной реки. Тут уже в такой фашистской эстетике "под имперский Рим". В 1941 году статую собрались переплавить на металл для нужд военной промышленности, только личное вмешательство Муссолини спасло памятник.

Занятный факт, что скульптор Этторе Ксименес работал и России. Увы, два его монументальных творения в Киеве (Александр II и Столыпин) были уничтожены большевиками.

Верди тут не просто так. Парма - родина величайшего итальянского композитора Джузеппе Верди. Даже человек, который никогда не был ни на одной из его опер, уж точно напоет арию La donne e moblie. Знаменитый композитор родился в окрестностях Пармы в деревне Ронколе (примерно 20 км от города). Мой путеводитель отвел несколько страниц на маршрут по местам Верди рядом с Пармой. Но без машины довольно сложно все это объехать.

Буквально за пару месяцев до нашего приезда в Парме был установлен новый памятник Верди. Ну, такое в современном стиле "для селфи". У нас в Твери есть точно такой же памятник Михаилу Кругу. В Парме явно украли идею! Место выбрано неслучайно.

Памятник Верди, который я показал выше, расположен у стен Дома Музыки. Это один из лучших итальянских музеев, посвященных музыке. Крайне любопытный и современный музей (открылся в 2007 году), судя по описанию. Хотелось бы побывать, но времени не хватило.

По соседству с Домом Музыки расположена громадная и мрачная церковь Сан-Франческо дель Прато. Тут настоящая готика 13-го века. Вид у церкви заброшенный на моих снимках, окна зарешеченные. А все потому, что здесь долгое время была... городская тюрьма. Только совсем недавно Сан-Франческо решили снова сделать церковью. Вовсю идет реставрация, обещают открыть в 2021 году и пускать туристов (хмм... если такие будут). По фото внутри будет очень интересный и атмосферный интерьер.

Монастырь Сан-Паоло - обязателен к посещению.

В колокольню бывшего монастыря встроен Военный мемориал. Я сначала решил, что это наследие фашистов по стилистике, но промахнулся. Мемориал был создан в 1961 году, он посвящен всем павшим в войнах. На мраморной плите строки из стихов пармского поэта.

Сейчас восточную часть бывшего (как обычно, его прикрыл Наполеон) монастыря Сан-Паоло занимает Пинакотека Стюард. Это относительно новый музей, он переехал сюда в 2002 году. Собрание картин меня по описанию не поразило, так что не посетил и не могу рекомендовать.

А вот западную часть Сан-Паоло занимает обязательный к посещению музей Камера ди Сан-Паоло. Росписи в покоях настоятельницы монастыря выполнял сам Корреджо! Подробнее по ссылке:
Камера ди Сан-Паоло в Парме

Переходим к еще одной площади Пармы, которую надо обязательно посетить. Пьяцца Дуомо - центр религиозной жизни Пармы. Здесь сохранилось несколько зданий в романском и готическом стилях. Это без всяких скидок одна из самых красивых средневековых площадей Италии.

Суровое романское здание слева - дворец Епископа. Самая древняя часть здания относится к 11-му веку.

Домик помоложе и поскромнее занимает местный Епархиальный музей. Я обычно в такие богадельни заведения не ходок. Но тут единый билет с Баптистерием, и билеты надо покупать именно в Епархиальном музее. Хитро! В общем, решил зайти "раз уплочено".

На самом деле неплохая экспозиция. Много разных материалов по религиозному искусству, в т.ч. в современном интерактивном виде. Есть оригиналы статуй из церквей и баптистерия Пармы.

Оригиналы львов Дуомо, перед самим собором только копии.

Занятный романский святой Мартин с косичками.

Наверно Самсон? Рвет льва, как грелку козленка.

И пошёл Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошёл на него Дух Господень, и он растерзал льва как козленка; а в руке у него ничего не было. Спустя несколько дней опять пошёл он, и зашёл посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе львином и мёд. Он взял его в руки свои и пошёл, и ел дорогою; и когда пришёл к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа взял мёд сей.

Понятно, что соборная площадь названа в честь собора. И Дуомо Пармы прямо шикарный. Романский фасад дошел до нас практически без переделок. Мой рассказ о пармском Дуомо можно прочитать по ссылке:
Пармский Дуомо

Главный шедевр собора Пармы - это фантастическая фреска пармского гения Корреджо Вознесение Богородицы.

С Дуомо вполне может соперничать пармский Баптистерий. Я даже рискнул бы сказать, что Баптистерий будет поинтереснее. Тут уже ближе к готике. Снова не буду подробно о нем писать, т.к. сделал отдельный обзор пармского Баптистерия:
Пармский Баптистерий

Внутри Баптистерия уцелели средневековые фрески и скульптура. Очень крутой интерьер, в общем, смотрите выше в моем подробном рассказе.

Один из порталов Баптистерия.

Вид на колокольню Дуомо и Баптистерий.

Буквально в паре шагов от площади Дуомо стоит еще одна церковь из серии обязательных к посещению - Сан-Джованни-Эванджелиста. Пусть вас не обманывает ее барочный фасад, внутри настоящее Возрождение. Как вы догадываетесь, и про эту церковь у меня есть рассказ:
Церковь Сан-Джованни-Эванджелиста в Парме

Снова главный шедевр церкви авторства Корреджо.

Разбавлю достопримечательности снимками улочек в центре Пармы.

Сила Пармы не только в интересных достопримечательностях, но и в приятных для прогулок узких живописных улочках.

Найдите 10 отличий с велосипедисткой на снимке выше.

Понятно, что церквей в центре Пармы (как и в любом итальянском городе) на каждом шагу по десять штук. Я не стал их все обходить, сосредоточившись на достопримечательностях, о которых писал выше. Для примера выложу церковь Сан-Бартоломео.

Наиболее эффектно она смотрится со стороны апсиды.

И еще одна уютная пармская улочка.

Главная оперная площадка Пармы - театр Реджо. Был построен во время правления Марии-Луизы Австрийской. Напомню, что эта любимая правительница Пармы была женой Наполеона. Вот такой от нее остался подарочек городу. Несмотря на скромный неоклассический фасад внутри шикарный интерьер.

Очень жаль, что не удалось сходить на оперу в театре на родине Верди. С другой стороны, глядя каждый вечер на нарядную публику у входа, я в своих стоптанных кроссовках мог бы и не пройти фейсконтроль.

Кроме театра Реджо у меня выпала еще одна важнейшая достопримечательность Пармы. Церковь Санта-Мария-делла-Стекката, т.е. "Мария за забором" еще один обязательный к посещению из храмов Пармы.

Откуда такое странное название? Оказывается, на стене дома была нарисована фреска со св. Иоанном Крестителем. Народ со временем стал замечать, что это обычное уличное изображение обладает мощной чудотворной силой. Постепенно к стене дома стали тянуться паломники.

Чтобы защитить фреску от особо рьяных почитателей, был построен небольшой забор. Затем на этом месте возвели часовню в честь чуда. А там уже была другая фреска с Девой Марией, эта фреска тоже стала почитаемой. Так часовню стали называть в народе Богородица за оградой. В 1521 году на месте этой часовни было решено возвести грандиозную церковь. Но народное название перешло и на нее.

Мой путеводитель отвел на делла-Стекката 4 страницы. Но я был в церкви только короткое время ради одного произведения и не успел отснять интерьер, более того на меня впервые в Парме пшикнули за фотосъемку. Единственное мое фото ниже, думаю по нему понятно общее направление в оформлении интерьера.

Чем же в первую очередь знаменита Стекката? Ответ в памятнике художнику Пармиджанино у ее стен. Это еще один пармский гений уровня Корреджо и его современник. Один из мастеров итальянского Ренессанса, Пармиджанино прославился тем, что умел написать особенную, иррациональную красоту – искаженно, сложно, часто за гранью реальности. Он прожил всего тридцать семь лет, но спустя сотни лет его искусство остается завораживающим, дерзким и порой пугающим.

Пармиджанино родился в семье художника в 1503 году. Так что уже с детства был погружен в искусство. Его прозвище переводится примерно, как парнишка из Пармы. Он стал известен уже в молодости, поэтому такое уменьшительное производное от Пармы. Первое время он был под влиянием своего земляка Корреджо, но затем выработал собственный стиль, его причисляют к маньеристам. Маньеристы своими работами стремились вызвать у зрителя удивление, смущение, даже раздражение при кажущемся соблюдении основных канонов изобразительного искусства.

Известность пришла к Пармиджанино во время поездки в Рим. Он отправил несколько работ Папе. И Папа Климент VII пришел от них в восторг. Особенно его поразила странный автопортрет молодого дарования. Он был выполнен на деревянной полусфере и отличался интересной особенностью – художник изобразил то, что видел в зеркале, которое искажало предметы в зависимости от приближения или удаления от его поверхности. На тот момент это было смело и свежо.

В Риме с художником произошел забавный эпизод, если верить Вазари. В то время город захватил император Карл V. Когда солдаты ворвались в мастерскую художника, то Пармиджанино был так погружен в работу, что даже их не заметил. Солдат крайне поразил увлеченный мастер, и они не тронули художника и его работы.

Работы Пармиджанино отдают некоторой странностью и инопланетностью. Я уже показывал одну из них в рассказе о дворце Пилотта.  Это было стилем художника – нарушение привычной для Ренессанса гармонии композиции, разрушение правдоподобия видимых предметов и персонажей, искажение пропорций. Над самой известной работой он трудился 6 лет и так и не закончил. Сейчас эта картина "Мадонна с длинной шеей" находится в Уффици.

Увы, гения погубило... увлечение веществами алхимией. Ниже портрет (а возможно и автопортрет, но это не точно) уже поехавшего художника тоже из дворца Пилотта. Ужас, а ведь прошло всего 15 лет от того жизнерадостного юноши в шаре. Дадим слово Вазари.

В конце концов Франческо, все ещё увлекаясь этой своей алхимией, превратился, как и все другие, однажды на ней помешавшиеся, из человека изящного и приятного в бородатого, с волосами длинными и всклокоченными, почти дикого, совсем не такого, каким был раньше, и после того, как он так опустился и стал нелюдимым и мрачным, напали на него тяжкая горячка и жестокий понос, вследствие чего через несколько дней он отошёл к лучшей жизни.

Но вернемся на 10 лет назад. Возвратившись в Парму, Пармиджанино слыл уже известным мастером. Неудивительно, что ему доверили роспись такой значимой церкви, как Санта-Мария-делла-Стекката. Пармиджанино по контракту должен был расписать церковь за полтора года... а провозился почти десять лет. В конце-концов на него подали в суд за нарушение контракта и отправили в тюрьму. Ему удалось сбежать, но он вскоре умер от всех этих потрясений.

Сейчас в церкви можно полюбоваться на единственную законченную работу Пармиджанино. Но оно того стоит. Это фреска Три мудрых и три неразумных девы. О работе есть шикарная статья в Вики, рекомендую с переводом:
https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_vergini_sagge_e_tre_vergini_stolte

И будет Царство Небесное, как десять дев, которые, взяв свои светильники, вышли навстречу жениху. Пятеро из них были неразумными и пятеро мудрыми; глупые, взяв светильники свои, не взяли с собой масла; а мудрые и светильники свои брали масло из сосудов. Когда жених задержался, все задремали и уснули. Ближе к полуночи раздался крик: "Вот жених, выйди ему навстречу!"

Тогда все те девы проснулись и приготовили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут. Но мудрые отвечали: нет, потому что этого мало для нас и для вас; лучше пойдите к продавцам и купите! Но когда они собирались покупать, пришел жених; и те, кто были готовы, пошли с ним в свадебный зал, и дверь была закрыта. Позже пришли и другие девы, говоря: "Господи, Господи, открой нам!" Но он ответил: истинно говорю вам, я не знаю вас. Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа.

Сюжет был выбран неслучайно. Конгрегация при церкви покровительствовала бедным незамужним девушкам, потерявшим отца. До сих пор непонятно, почему художник сократил количество дев до 6. Тут есть разные оккультные версии, исходя из увлечения автора алхимией.

Надо отметить, что роспись в Санта-Мария-делла-Стекката имеет мало общего с привычным нам стилем Пармиджанино. Тут скорее в ближе к Рафаэлю. Девы ну уж очень красивые и правильные. И, скажем прямо, впечатление скромных девственниц они не производят. Что-то в них есть языческое, этакие Венеры или Ники. Особенно хороши глупые девушки, на фото ниже как раз одна из дурех.

Мудрые девы (их светильники горят) вышли похуже на мой взгляд, слишком уж напряженные и хмурые.

По традиции увеличу изображение нашей Прародительницы. Второстепенные детали и персонажи тут тоже отлично проработаны.

Снова посокрушаюсь, что не удалось более детально рассмотреть эту церковь. Кроме Пармиджанино там еще много интересного. Например, в крипте захоронены герцоги Фарнезе, о которых я так много писал в рассказах о Парме.

На этом у меня закончились достопримечательности Пармы. Но с самим городом пока не прощаемся, в следующей заключительной части просто прогуляемся без всякой цели.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com