Болонья. Сан-Доменико и пьяцца Маджоре

Второй рассказ о достопримечательностях Болоньи будет самым насыщенным.  В этой части прогулки посмотрим на самые интересные места в центре города. Узнаем, почему юристов хоронили прямо на улицах Болоньи, зачем св. Доминик совершил чудо трансгендерства, где Микеланджело в первый и последний раз ваял крылья, откуда метафизический ужас у Марии Клеоповы, как Фьораванти плагиатил Болонью в Кремле, когда возник огромный недострой в центре Болоньи, и почему Джамболонья уменьшил член Нептуна. Теперь подробнее.

Достопримечательности Болоньи на карте:

В первой прогулке по Болонье мы дошли до Архигимназия, когда-то главного здания Болонского университета. У него необычная для других средневековых учебных заведений история. Университет возник не как богословский, а как юридический, в 1088 году. Обязан он своим появлением борьбе за инвеституру. Если очень упрощенно, то это разборки на тему, кто главнее - Папа или император, светская или церковная власти?

Под это дело нужно было срочно поднимать Римское право, а его никто уже толком не помнил. Пришлось создать целый Университет, чтобы разобраться в уцелевших юридических источниках времен Римской империи. Трудами ученых Болоньи была создана Глосса (слово в переводе с древнегреческого). Это был восстановленный свод законов Римского права.

Глосса стала основой для судов того времени. Даже, если находились древние аутентичные источники по Римскому праву, то суды их не принимали во внимание. "Что не признает глосса, не признает и суд". Такой был принцип. Ученые, которые составляли глоссу назывались глоссаторами.

Теперь объясню, к чему эта нудная присказка с инвеститурой и глоссой. Глоссаторы так почитались в Болоньи, что удостоились специальных памятников. Они похоронены в таких башнях на колоннах, можно сказать, посреди улицы. В общем, уникальная тема Болоньи, на которую стоит посмотреть. Сделать это лучше всего у церкви Сан-Доменико (но не только).

Имена глоссаторов, которые похоронены в таких могилах, известны. Но не буду так глубоко копать, уж слишком специфичный предмет.

Сдаю уютную трешку в центре Болоньи с видом на могилу глоссатора. Без посредников.

Налюбовавшись могилами глоссаторов, стоит посетить церковь рядом с ними. Точнее не стоит, а обязательно надо это сделать. В церкви Сан-Доменико находятся мощи самого св. Доменика. Это важнейшая церковь для доминиканцев всего мира. А доминиканцы - один из главных католических монашеских орденов. В общем, достопримечательность мирового уровня.

Сомневаюсь, что стоит рассказывать о св. Доминике в рамках тревел-блога. Описание его жизни занимает почти целый том в Acta Sanctorum. Но я далее приведу несколько эпизодов из его жития, так сказать, для создания атмосферы перед посещением его главного храма.

Во сне мать Доминика увидела черно-белую (такими позднее будут цвета Ордена Доминиканцев) собаку, несущую в зубах факел, который освещает весь мир. Неофициальное название ордена доминиканцев обыгрывает эту легенду. Domini сanes - псы Господни. А в ходе церемонии Крещения младенца Доминика крестная заметила, что как только вода коснулась его чела, на нем воссияла подобная бриллианту звезда. Поэтому на картинах его часто изображают со звездой над головой.

Доминик отличался исключительной скромностью и любовью к бедным. Так во время голода 1191 г. он, движимый состраданием, продал свои личные вещи и даже книги. Книги тогда (печатного дела еще не было) были крайне дороги, и коллеги Доминика были изумлены его поступком, считая, что он тем самым лишает себя возможности получения образования, а Доминик отвечал: «Неужели я буду учиться по мертвой коже, когда живые люди умирают от голода?»

Очень известный и частый в искусстве эпизод. Борьба с еретиками включала «испытание огнем»: в костер были помещены альбигойские писания и книга, написанная Домиником. Еретические писания сгорели, а книгу Доминика некая сила трижды исторгала из среды огня.

Св. Доминик - изобретатель Розария. Он не имеет отношения к огороду, Розарий - католические четки и молитва, которая по ним читается. Когда Доминик однажды молился перед статуей Богородицы, Она вручила ему Розарий и сообщила, что это – именно та молитва, которой предстоит сокрушить еретиков. И Розарий работал, например, благодаря ему были разбиты турки в битве при Лепанто.

Однажды в засаде наёмные убийцы поджидали св. Доминика, но, пораженные святостью Божьего человека, не смогли поднять оружия. Убедившись, что они не могут причинить ему вреда, разбойники спросили святого, что бы он сделал, если бы они попытались убить его. Св. Доминик ответил: "Я бы просил не убивать меня сразу, но сначала медленно отрезать конечность за конечностью, затем выколоть глаза и оставить меня полумертвым, истекающим кровью, чтобы я мог страдать как можно дольше, подражая моему Распятому Спасителю".

Некоторые из чудес, совершенных молитвами Доминика, уже после его кончины, были довольно странного свойства. Одна девушка, желая посвятить себя иноческой жизни, отказывалась от замужества, вопреки настояниям отца. Когда всякое дальнейшее сопротивление стало бесполезным, она обратилась в молитвах к святому Доминику и, в канун назначенного брака невеста проснулась с таким обезображенным лицом, что жениху оставалось отказаться от свадьбы и позволить девушке идти в доминиканский монастырь.

Доминик мог воскрешать мертвых, что и проделал, как минимум трижды. А также святой мог менять органы человеческого тела. Так случилось с одним испанским юношей, который матерью был предназначен в доминиканцы, но который от рождения нес на себе печать уродства: вместо мужского полового органа он имел женский; молитвами святого этот недостаток был исправлен, и женский орган быстро превратился в мужской.

Св. Доминик прожил в монастыре в Болонье два года. Здесь же он и умер в 1221 году. Спустя 20 лет на месте монастыря была построена базилика Сан-Доминико. Первоначальную церковь 13-го века неоднократно перестраивали. Современный фасад - это начало 20-го века. Тогда решили привести фасад в его предполагаемый изначальный вид. В общем, древний внешний вид базилики на самом деле условность.

Внутри все еще печальнее на первый взгляд (на самом деле нет). Интерьер по большей части позднее барокко. Я не любитель такого типа церквей, да и времени у меня в Болонье было совсем мало. Так что сразу перешел к главному.

Вот на этом фото, то ради чего стоит посетить Сан-Доменико - часовня, где хранятся мощи св. Доменика. Слева в ограде открыта калиточка, можно подойти поближе к раке. Там хитрое расписание работы, но я как раз успел в это узкое окно. Снимать внутри категорически запрещают.

Рака с мощами несомненно шедевральна. Первый ее автор Никколо Пизано. Но дальше ковчег доделывали другие мастера, в т.ч. Микеланджело. Один из мастеров Никколо дель Арка даже получил свое прозвище в честь этой раки (арки). Он создал верхнюю часть со шпилем и несколько скульптур.

Подробнее по сюжетам можно почитать по ссылке:
https://sibeaster.livejournal.com/199738.html

Я же остановлюсь чуть подробнее на вкладе Микеланджело. Он оказался в Болонье в возрасте 19 лет, сбежав из Флоренции. Всем иностранцам следовало на входе получить "талон" на выезд, о чем молодой художник позабыл. Никакой единой Италии тогда не существовало. Папская область и герцогство Тосканское были разными государствами.

В общем, Микеланджело ждал большой штраф за свой косяк. Он был не состоянии его уплатить. Но к счастью один из 16 правителей Болоньи Альдовранди заметил юношу и стал ему помогать. Правитель любил его как художника (ну, надеюсь). Вот что пишет Вазари об плодах их любви дружбы.

Как-то Альдовранди пошел с ним посмотреть на раку Св. Доминика, над которой, как рассказывалось раньше, работали старые скульпторы. Там не хватало двух фигур высотой около локтя: ангела, несущего подсвечник, и Св. Петрония, и Альдовранди задал вопрос, решится ли Микеланджело их сделать, на что тот ответил утвердительно. И действительно, получив мрамор, он выполнил их так, что стали они там фигурами самыми лучшими, за что мессер  распорядился уплатить ему тридцать дукатов.

Однако в Болонье молодой мастер надолго не задержался. Заказ на статуи для раки Св. Доминика навлек на Микеланджело ненависть одного болонского скульптора, который добивался этого заказа. Болонец угрожал убить ненавистного конкурента-чужака.

Микеланджело вырезал ангела с канделябром с правой стороны гробницы; его ангел не такой женственный и нежный, как у Николо дель Арка, его фигура — более сбитая и мужская, несмотря на небольшой размер. У ангела короткие, вьющиеся волосы. Он опустился на левое колено и придерживают тяжелый подсвечник обеими руками на правом. Микеланджело удалось довольно успешно подражать манере своего предшественника, однако выражение лица его ангела более оживленное.

Это самая миловидная из всех задуманных Микеланджело скульптур. Ангел Микеланджело готов тотчас встать и снова идти в бой. Только крылья здесь нежны, благостны, юны и женственно мягки. В первый и последний раз Микеланджело ваяет крылья.

Св. Петроний выполнен Микеланджело в полный рост. Статуя поражает силой своего контрапоста, подчеркнутого пышными складками одежды. Покровитель Болоньи держит в руках модель города. Очень крутая модель, Микеланджело даже изобразил падающие башни Болоньи, воспетые Данте и блогером Kolllak.

И третья работа - св. Прокл Болонский. Житие у этого святого очень искушающее. Прокл зарубил топором одного плохого человека и за это стал святым. Когда мученику отрубили голову, св. Прокл взял ее в руки и ходил так по Болонье.

По одной из версий Прокл - это автопортрет Микеланджело (это не точно). Ну, а мы сразу ощутим сходство с более поздними работами скульптора, например, Давидом.

Фигура Прокла собранна, полна протеста. Правая рука юноши словно передает готовность к действию, а левая придерживает длинный плащ. Левая нога выставлена вперёд, и вся тяжесть опирается на правую.  Т.е. в композиции уже четко прослеживается контрапост, характерный для дальнейших работ Микеланджело. Прокл одет в короткую подпоясанную тунику.

В общем, такой сердитый юноша, готовый смести со своего пути любые препятствия.

На самом деле одной ракой св. Доминика базилика не исчерпывается. Здесь есть, что еще посмотреть. Например, шикарная картина Филиппино Липпи "Обручение св. Екатерины Александрийской". Специально отыскал ее (в капелле справа от алтаря), несмотря на спешку, т.к. люблю этого художника.

Есть и любопытные художники болонской школы. Например, Гверчино (косоглазый, ну и прозвище для художника) - этакий болонский "Караваджо". Справа видна его картина, где св. Фома Аквинский пишет очередной трактат в окружении ангелов. Другого знаменитого болонца Гвидо Рени я что-то не заснял, все его фрески довольно высоко.

Вид на главный алтарь Сан-Доменико.

Тут у нас Архангел Михаил. Рядом стоит сам св. Доминик с неизменной лилией в руках.

Фото часовни Розария у меня совсем непотребное вышло. Но ладно, оставлю, важная тема для католиков. Выше я писал, что Розарий (молитва на четках) св. Доменику передала сама Богородица.

В общем, было бы время - побродил по Сан-Доменико подольше. Первое впечатление было обманчиво, интересная церковь.

На выходе еще раз полюбовался могилами глоссаторов.

Вот эта перед окнами жилого дома особенно меня впечатлила. Но вроде тут раньше было кладбище, так что это сейчас только могила смотрится вызывающе.

Мраморная колонна Девы Марии Розария.

Идем гулять дальше в сторону главной площади Болоньи - пьяцца Маджоре.

Извините, но придется заглянуть в еще одну церковь Санта-Мария-делла-Вита. Фасад у нее, как и у собора, довольно проходной, да и снять его тяжко. Так что сразу посмотрим на интерьер.

Занятно, что под куполом у нас не традиционные апостолы-евангелисты, а какие-то девушки. Оказывается, это четыре сивиллы - пророчицы и прорицательницы, экстатически предрекавшие будущее, зачастую бедствия.

Что языческие сивиллы делают в христианском храме? А все потому, что они в свое время предсказали пришествие Христа и Его страдания. Даже Микеланджело изобразил античных сивилл на фресках Сикстинской капеллы.

Но, как и в Сан-Доменико задерживаться на полный осмотр церкви я не стал. А сразу пошел вон к тому дядечке справа за красной лентой. За небольшую плату он пускает к главному шедевру Санта-Мария-делла-Вита.

Фото пришлось утащить. Но оно и лучше, т.к. снимать в капелле сложно. Итак, Оплакивание Христа - самая знаменитая терракотовая скульптура в Италии. Драма и пафос некоторых из этих фигур не имеют себе равных в итальянской культуре того времени, по крайней мере, в сохранившихся работах. Автор нам уже знаком по раке св. Доминика. Это тот же самый Никколо дель Арка.

Рекомендую почитать по ссылке об этом шедевре:
https://modulion.ru/articles/422349

Здесь есть страсть, сила и масштаб. И они вливаются в ужас, страдание и скорбь действующих лиц этой мистерии лепных скульптур, удесятеряя их.

Нам, спустя полтысячелетия, экспрессия не внове, попыток передать чувства людей перед лицом страстей и катастроф Нового Времени было немало, в том числе и удачных. Во времена же Никколо, совсем недавно статичные сцены и позы готических скульптур и рельефов, в том числе – лепных, сменились динамичными ренессансными, а на их лицах появилось выражение и яркая индивидуальность.

При этом каноничность, пристойность – все равно остается. Средства выразительности расширяются хоть и довольно быстро, но постепенно. В Оплакивании гений Никколо одним махом рвет, комкает и отбрасывает все преграды. Полукруг лепных терракотовых скульптур. В центре – мертвый Христос. Четыре женщины – четыре Марии. Двое мужчин.

Вся Мария Клеопова (слева, родственница Христа) – один звериный крик: «Нееет!!!» Её поза, мимика, движение – всё выражает метафизический ужас перед происходящим и его отрицание. Опять пальцы, на сей раз не вцепившиеся, а растопыренные на выставленных вперед, отталкивающих действительность ладонях. Оттого, что уже ничего не изменишь, чувство Марии только обостряется.

Потеря трех Марий огромна, но четвертая – Мария Магдалина (справа на фото), замыкающая полукруг – теряет со смертью Иисуса в этом мире вообще всё. Любимого, спасителя, наставника, путь, себя. Врывающаяся в круг лепных скульптур плакальщиц, как сам Хаос, она то ли бросается вниз к мертвому телу, то ли просто одержимо летит вообще невесть куда. Её лицо до предела искажено отчаянием, оно уже тоже не совсем человеческое, таким могло бы быть лицо фурии или эринии.

В общем, почитайте подробнее по ссылке выше перед поездкой.

На самом деле в церкви есть еще одна терракотовая композиция (входит в билет), но я до нее не добрался. Мне хватило Оплакивания. Уфф, быстрее на воздух после такого.

Все, переходим на главную площадь Болоньи.

Пьяцца Маджоре окружают прекрасные средневековые палаццо. Начнем с палаццо Подеста начала 13-го века. Подеста - в переводе власть. Здесь заседали правители Болоньи. Про каждый дворец на площади можно долго рассказывать, но дальше буду краток.

К палаццо Подеста примыкает палаццо Энцо. Его пристроили через полвека. Зубцы на крыше дворца вам ничего не напоминают? Вот-вот. Руку к перестройке палаццо приложил сам Аристотель Фьораванти. Мы знаем его, как архитектора Успенского собора в Кремле. Но скорее всего он участвовал и в постройке новых стен Кремля. Так что форма зубцов, возможно, его идея, подсмотренная в Болонье.

В галерее палаццо Энцо есть интересное место с крутой акустикой. Если встать по углам площадки, где сходятся две галереи, то даже шепот в одном углу будет отлично слышен в противоположном. Но при нас было слишком многолюдно, лучше экспериментировать вечером.

Палаццо Комунале - самый импозантный на площади Маджоре. Здесь находилась "мэрия" Болоньи. Дворец можно посетить, и часть его даже бесплатно. Интерьеры интересные, но мы пропустили.

Слева на фото дворец Нотариусов. Напомню, что Болонья славилась своими юристами, так что в 14-м веке они удостоились своего палаццо на главной площади.

Палаццо - это хорошо, но все-таки главная достопримечательность пьяцца Маджоре, да и всей Болоньи - это гигантская базилика св. Петрония. Не путайте с собором, который я показывал ранее. Сан-Петронио - по статусу обычная церковь. В 1390 был заложен ее первый камень. нарисовался грандиозный проект. Базилика должна была стать самой большой церковью Италии, даже больше, чем собор св. Петра в Риме. Правда, Папе такая идея не понравилась и Сан-Петронио немного уменьшили.

Но и сейчас Сан-Петронио - это третья по размерам церковь Италии (точнее четвертая, если считать с Ватиканом). Размеры на фото не так поражают, но вживую она просто огромна. Увы, строительство Сан-Петронио вышло непростым. Работы растянулись почти на три столетия. И, как видим, по фасаду так и не были полностью завершены. Освятили церковь только в 1954 году!

К моему ужасу, Сан-Петронио была закрыта из-за какого-то мероприятия. Даже на фото видна ленточка ограждения. Ну, что же, придется смириться с таким провалом. Поэтому ограничусь этими двумя фото фасада без подробного рассказа.

Потерпев фиаско с Сан-Петронио, идем дальше. К пьяцца Маджоре примыкает площадь Нептуна. Названа в честь замечательного фонтана. Идею придумал кардинал Карло Борромео. Бронзовая статуя Нептуна, которая и по сей день возвышается над фонтаном, должна была стать символом счастливого правления Папы Пия IV, приходившимся Карло дядей.

Борромео принял решение создать достопримечательность, которая будет стоять на площади как память о тех днях, когда Пий управлял католической церковью. Подразумевалось, что Папа распоряжается человеческой жизнью так же, как Нептун повелевает морской стихией, что весьма символично, учитывая, что святой отец успел вкусить прелести бытия, и у него было четыре внебрачных ребёнка.

Фигуру Нептуна создал скульптор Джамболонья. Помните его сабинянок во Флоренции? Так вот и Нептуна он хотел тоже поставить во Флоренции, но там победил другой скульптор. Зато опыт в дальнейшем пригодился в Болонье. По тем временам вышло несколько вызывающе. По легенде Джамболонья даже специально по просьбам заказчиков уменьшил размер хозяйства Нептуна, чтобы он не так выделялся и травмировал жителей.

Впрочем, опять-таки есть андекдот, что Джамболонья, обидившись на уменьшение члена, заложил "пасхалочку" в свой проект. С определенного ракурса (называется в Болонье "камень позора") большой палец руки выглядит, как... ну смотрите сами.

Обратите внимание и на трезубец Непутна. Есть еще одна байка, что он стал прообразом эмблемы Мазератти.

А вот так скромно выглядит настоящий писюн в профиль. Под стать Нептуну и бесстыдные нимфы у основания фонтана. Они сжимают свои соски и из них бьют струи воды. В общем, фонтан - сплошное порно. В русских источниках пишут даже о неком референдуме, на котором жители Болоньи голосовали, чтобы одеть Нептуна в штаны. Но в итальянских я не нашел подтверждения.

Еще из курьезов. В 17-м веке рядом с фонтаном располагался рынок. И торговцы стали приходить к Нептуну, чтобы мыть овощи. Затем сюда потянулись прачки - стирать белье. Апофеозом стало, что горожане полюбили использовать фонтан, как писсуар. В общем, вонь на площади стала знатная. Пришлось огородить Нептуна забором, за которым он простоял почти 200 лет.

Так, хватит уже. Что-то я снова разошелся, хотя планировал в Болонье быть кратким. Вот еще один вид на площадь Нептуна и дальше немного прогулочных фото.

Здесь наконец-таки прервемся и отдохнем, как болонец на фото ниже. А в следующем рассказе о Болонье пойдем смотреть церковь, которая на самом деле состоит из семи церкви.

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com