Эволюция домашнего 3д принтера. Прюша. Доработки.
В прошлой части мы узнали про существование такого устройства как 3д принтер и что на наборе из китая можно даже что-то напечатать.
Хорошо печатать мешает отсутствие жесткости у конструкции. Акриловая рама не тот материал. В идеале рама должна быть металлическая. Например, от МЗТО
Сам принтер стоит закрепить на жестком основании, я выбрал для него лист ЛДСП 16мм, крепления находятся на тинге.
Крепление каретки оси X на двух подшипниках LM8UU создает некий люфт – перепечатал каретку из «стандартного» набора. Изначально печатал из PLA, но когда начал много печатать ABS каретка «поплыла», пришлось на том, что есть перепечатать из ABS
Стол. Сам двигающий стол это уже огромный минус, а тут он двигается на трех LM8UU что тоже дает люфт. Перепечатал одно из креплений, доработал напильником (дремелем)
Треснули акриловые держатели ремня стола. Напечатал
Отгорели клеммы подключения нагревателя, перебрал стол, запаял. Утеплил пробкой. Провод поменял на «потолще».
Через некоторое время снова. Закрепил провод у основания стола, чтобы не болтался.
Не помогло. Пришлось заказывать в Китае МК3 алюминиевый.
С этим столом проблемы с отгоранием исчезли, время нагрева до 70 градусов стало вполне приемлемым, до 120 греется минут 30. С 100 до 120 греется очень медленно, отчего принтер думает, что что-то не так и останавливает нагрев.
Датчик уровня стола. Так как стол постоянно движется, регулировать его приходится довольно часто. Поставил индукционный датчик уровня. Датчик реагирует на металл, но печать осуществляется на стекле. Представленный на фото датчик на 4мм стекло не «прошибал», приходилось по углам клеить алюминиевый скотч и по нему выставлять уровень стола.
Крепление на хотенде не давало точности, т.к. люфтит – перенес его на заднюю часть каретки.
С датчиком все стало намного лучше. Первый слой ложился как надо, что положительно влияло на печать в целом.
Открытый корпус. С открытым корпусом можно печатать PLA, но вот ABS будет отлипать. Даже небольшой сквозняк приводит к отлипанию от стола и расслаиванию в процессе печати. Из вспененного ПВХ соорудил корпус. Основная идея на тинге, допилил по месту .
Вой принтера поборол установкой «тихих» драйверов ТМЦ2100.
Тут появилась проблема перегрева драйверов. Если зеленые (A4988) если и нагревались, то я этого не замечал. Новые грелись так, что начался пропуск шагов. Пришлось печатать для МКС корпус с вентиляторами. Вместо тучи 40мм (есть еще версия на 3 вентилятора) лучше поставить один на 60мм – толку будет больше. Потому как даже так шаги пропускало, а на новом принтере с 60мм вентилятором все Ок.
Т.к. замена сопла тот еще квест, сделал сменную каретку. Которая позволяла менять все за «секунды». Вот это был очень большой плюс этого принтера.
С учетом этих доработок на принтере вполне стало можно печатать с приемлемым качеством, просто «отправив» деталь на печать, не прыгая вокруг него до этого 10-15 минут.
Что в принтере огорчало:
- Перемещение стола в процессе печати. Вибрации негативно сказывались на изделии, да и инерция стола не позволяла достичь «высоких» скоростей.
- Очень медленный нагрев до температуры 120 градусов для печати АБС. Перед печатью приходилось разогревать принтер в течение 40 минут. Лечится заменой нагревательного стола на алюминиевый лист и силиконовую грелку на 220, но на шевелящемся столе так делать не хочется.
- Отсутствие закрытого корпуса. «Корпус» из ПВХ вещь хорошая, но не создает ощущения целостности конструкции, оно скорее как «накрывашка». Есть варианты засунуть принтер в ящик, но ящик получится достаточно крупных размеров, а температура внутри будет негативно сказываться на охлаждении электроники и блока питания, да и двигатели тоже нагреваются до 60-70 градусов при таком размещении.
- Мотор подачи пластика и вся конструкция экструдера требует переделки на иные шестерни.
- Низкие скорости печати.
- Низкая жесткость конструкции.
На прюше были отпечатаны детали для D-Bot (почти килограмм пластика) без какого-либо существенного брака, заказан профиль и собран новый принтер, но про это в следующий раз.
