[日本]25

В один из солнечных дней меня в очередной раз занесло в богатую храмами Камакуру.
Если погода располагает к поездкам, но не хочется или нет времени забираться далеко, Камакура всегда приходит на помощь. В этом древнем городке всего в часе езды от Токио столько истории, что можно погружаться раз за разом, а ближе к вечеру выныривать из толщи веков и идти вместе с остальными гуляющими встречать закат куда-нибудь на пляж — можно на Эносиму, а можно и поближе.
За все мои поездки мне удавалось погулять по Камакуре всего пару дней, чтобы именно с утра до вечера, а этот день, пожалуй, третий и выбор мест у меня всё ещё остаётся огромным. Я решила начать с Энгаку-дзи — это огромный храмовый комплекс совсем недалеко от станции, один из пяти камакурских великих дзэн-монастырей (второй по значнию). Его возвели в 1282 году в память о воинах, погибших в схватках с монголами, которые дважды вторгались на территорию Японии в период правления Ходзё Токимунэ. Там была довольно известная история — оба раза монгольские вторжения были деактивированы внезапными тайфунами, третий раз они что-то не решились, зато в Японии появилось выражение "камикадзе", что означает "божественный ветер".
Сегодня — очередная порция древних храмов, утопающих в десятках оттеноков зелёного, и много-много дзэна, который, думаю, нужен всем в этот ноябрьский вторник. :)

Вход в Энгаку-дзи практически вплотную к станции Кита-Камакура. Утренняя разминка по ступенькам, и вот, Сан-мон — главные двухъярусные ворота. Это вторые, есть ещё первые Со-мон, они маленькие, и я их проскочила.

Сан-мон построили только в 1783 году. На второй этаж никак.
С утра пораньше мне попались пара школьных экскурсий, но тут большая территория в 6 гектар, школьники и китайские туристы друг другу не мешают :)
В проёме ворот уже виднеется Бутсудэн — главный храм в Энгаку-дзи.

Тут в первую очередь привлекает внимание гигантский дракон на потолке. Его написал Тадаси Мория под руководством Маэда Сэйсо, известного художника эпох Тайсё и Сёва. Да, так поздно, потому что здание храма было разрушено во время Великого землетрясения, и восстановлено в 1964. Кажется, дракон и его окружение как-то связаны с тайфуном :)

Я тут очень удачно щёлкнула Будду, не глядя в объектив, но лицо нагуглите :D Говорят, кстати, в пожарах только оно и уцелело, остальное пришлось восстанавливать. Ну, видимо, я всё ещё смотрела на дракона в этот момент.

Если я не перепутала, это же работа Сёко — известной девушки-каллиграфа с синдромом дауна. Очень экспрессивная и очень крутая каллиграфия.

Кусочек Бутсудэн. Каждое утро, с 5:30, тут проходит часовая медитация, на которую может прийти любой желающий, но ночевать надо где-то рядом , потому что в такое время до храма ходит только такси, дорогое японское такси.

Ворота куда-то. Заметили, что тут Миядзаки тоже висит в воздухе? ;) В районе храма и главных ворот это ощущается не так сильно, но чем дальше, тем больше.

Плэнеры на природе, наверное, входят в десятку любимых занятий здешних пенсионеров, и, надо сказать, всякий раз, деликатно подглядывая, я вижу очень и очень симпатичные акварели.

Ворота по пути к павильону, где хранится Зуб Будды. Просто так к столь ценной реликвии не пройти, поэтому просто допустим, что он есть. Ох уж эта традиция разбирать всех святых на части.

Красота Энгаку-дзи — не только и не столько храмы, сколько природа, высокие тёмно-зелёные сосны, которыми поросли холмы.

Рядом с павильонами — небольшой садик "100 Каннон". Здесь находится множество статуэток богини. ИИнтересно, что все они были созданы в разное время и в разных уголках Японии, а сюда их привезли в начале 19 века.

Статуэток, на самом деле, 70, а не 100. Люблю рассматривать лица старых статуй, иногда они вступают в диалог.

Садик очень фотогеничный, и жаль, что нет подписей — было бы здорово узнать, откуда приехала та или иная статуя.

Рядом находится пруд Миоко-чи (妙香池, "Водоём священного благоухания"), который создал знаменитый в 14 веке мастер Мусо Сосэки. Скала же, которая возвышается над прудом, именуется Тигриной головой (虎頭岩), а прямо на ней — дом нынешнего настоятеля (сейчас там вроде могут останавливаться паломники).

Этот павильон на картах обозначен как Shariden, и, в общем-то, это и есть павильон Зуба Будды. Сам зуб, видимо, лежит где-то в районе алтаря. У Будды было 40 зубов, а этого хватит, чтобы равномерно осчастливить весь буддистский мир.

Это место, где крыши ворот и пагод теряются в густой хвое и зелёных ветках, очень располагает к медитации — те, кто приехал сюда за постижением дзена, должны достигать цели довольно быстро. Кажется, паломники и монахи уже приманили сюда столько дзена, что он просто висит в воздухе.

Кое-где есть и бамбуковая роща. Гулять по Энгаку-дзи удобно — на входе дают довольно подробный буклет с картой (есть и на английском), и можно более-менее понять назначение основных зданий и определить своё местоположение. Буклетик я куда-то засунула, а зря, он бы мне пригодился при написании поста.

От широкой аллеи, обрамлённой валунами и криптомериями, расползаются в разные дорожки и тропинки, ведущие к домикам и маленьким святилищам.

А как называется это узловатое дерево? Довольно часто вижу его в городах.

Очень люблю такие уголки с корнями, как щупальца моллюсков. Они, скорее всего, тоже принадлежат суги — японским криптомериям. Суги вообще не торопятся прятать корни в землю, придавая пейзажу сказочной таинственности.

Сейчас на территории монастыря прожживает примерно 200 человек. Вот, кажется, жилище ещё некоторых из них.

И ещё одно святилище, посвящённое богине Каннон.

Знакомо это умиротворяющее ощущение когда смотришь на листву, которая шуршит и блестит на солнце, как мишура из фольги?

Дзена в воздухе столько, что даже монетки не падают с тела богини.

Каменный торо со статуэткой Будды. Может, вечерами его даже зажигают.

Ввысь уходит старое кладбище, с террас которого открытвается очень красивый вид на Энгаку-дзи. На кладбище совершенно нет людей (или я проглядела запрещающую табличку?)

Зато много забавных статуй, напоминающих окинавских шис. :)

А ступени ведут действительно высоко — видимо, духам все же подручнее наблюдать за делами монастыря с горы.

Отсюда хорошо видно, что Энгаку-дзи прямо-таки утопает в буйной зелени. Наверняка многим деревьям не одна сотня лет.

Потом на меня с дерева упала ветка и уползла, проигнорировав мои попытки подружиться.

Ладно, у меня есть цель — воронов я уже прикормила, теперь надо расположить к себе змей.
Дорога в обратную сторону ведёт мимо колокола Оганэ, национального сокровища Японии.

Оганэ — гигантский колокол, самый крупный и самый старый в Камакуре. Он был установлен в храме ещё в 130 году и пережил все пожары. Высота его больше 2,5 метров, диаметр — 1,24 метра, и, кстати, обратите внимание на конструктивную особенность — роль язычка ирает гигантское бревно (да, я помню, во многих храмах можно позвонить, но здесь попытки звукоизвлечения скорее всего будут жестоко караться).

Здесь есть природная терраса, откуда отличный вид на Камакуру, а в ясные лни, как сегодня, прекрасно видно Фудзи (слева).

Как и всегда, прекрасно и готова в любой момент закрыться облаками.

Тут же — памятные сувениры (особенно много лягушек), и небольшая кафешка. Если планируете кофе-брейк, сделайте это с видом на Фудзи-сан ;)

...но даже если главная японская красавица не выйдет, полюбоваться есть чем.

Конечно, в узорах под крышей прячутся львы, драконы и птицы, которые вовсе не собираются пикировать вам на головы, в отличие от змей, и однозначно стоит обратить внимание на их красоту. Можно сказать что-нибудь типа "умели же раньше", но, учитывая недолговечность дерева в Японии, большинство работ — новодел, так что умеют и сейчас. Ещё и редизайн периодически имеет место быть.

Окей, спасибо Энгаку-дзи, вдоль ручейка и на выход.

Камакура греется под майским солнцем.

Лимонная минералка, 20 минут пешком на юг — и вот он, Цуругаока-Хатимангу, главный храм Камакуры, что можно понять по одному лишь его виду.

Памятный снимок на фоне бочек сакэ.

Этот храм был воздвигнут в 1063 году самураем Минамото Ёриёси в честь Хатимана, синтоистского бога войны, как филиал храма Ивасимидзу в Киото. Изначально Цуругаока-Хатимангу находился в Тохоку, а в 1180 году по указу Минамото-но-Ёримото был перенесён сюда, в Камакуру.

Этот храм очень популярен как место для хацумодэ — первого посещения святилища с наступлением нового года.

В отличие от Энгаку-дзи, тут гораздо более пышно и людно, поэтому я не задерживаюсь надолго — очень хочется к воде.

Дамский угодник и его красивая жизнь по пути к морю, которое будет в следующем посте ;)