2020/11
Так-так, Камакура.
Мне сложновато даются такие записи, есть искушение изменить себе и просто скинуть на вас гору фотографий, ага, красивых, что не сильно моя заслуга, но это будет неправильно в первую очередь по отношению к местам, которые я хочу показать, потому что на меня в который раз вывалилась куча красоты, а я её отсняла на камеру за кучу денег (да нет, просто покажите мне удобный фотик не за кучу денег), потратила пару часов на разбор и обработку фотографий, и нельзя же просто так взять и вывалить это в интернет. Да, я в курсе, что эта красота самодостаточна и не требует моих неловких комментариев, а вот моё соприкосновение с ней требует. Я как песчинка, попавшая в раковину к моллюску, только моллюск почему-то не против, может, понимает, что рано или поздно я хочу капучино в картонном стаканчике без кофеина и на соевом молоке, и уеду за ним в свой бурлящий механизмами Токио.
В Камакуре, наверное, можно неделю безвылазно провести, изучая её многочисленные храмы и коротая вечера на пляже и торговых улочках (чревато покупкой количества фуросики, несовместимых с размерами шкафа), но для меня она хороша вот так, набегами: сорваться, вдохнуть горного и морского воздуха, забить квадрицепсы на лесницах, увязнуть в песке, а с наступлением сумерек уже смотреть на сонно проплывающую в окнах электрички Канагаву.
Вообще я заметила, что на природу, особенно на ту природу, которая не горы и не море, меня пока что тянет исключительно в Японии. Предложи мне сгонять в деревушку, пройтись в лесопарковую зону или типа какую-нибудь усадьбу, я внутренне взвою и сброшусь вниз за своим упавшим духом, чтобы подхватить его у самого дна обещаниями о том, что мы что-нибудь придумаем, так что расправляй обратно свои потные кожаные крылья, чувак; внешне же, конечно, сохраню дипломатичное спокойствие и попытаюсь либо предложить альтернативу, либо понять, что некоторым делам сегодня следует присвоить более высокий приоритет.
Ну вот, кстати, в пользу Камакуры: автобусы выглядят так, что должны везти исключительно до платформы 9 3/4 или филиала Hamley`s размером с Ватикан, но нет, просто городской автобус, чтобы вам приятно было. Я человек далёкий от политики и не шарю в градоустройстве, но даже у меня за 7 лет в Японии начали закрадываться подозрения, что власть имущим реально может быть не западло делать приятно этой кишащей биомассе, где границу между субстанциями проводит лишь номер айди карты или паспорта.
Впрочем, я не решилась смущать ум подтверждениями этой идеи, поэтому воспользовалась ногами. Раз я заправляю это тело таким разнообразным белково-углеводным топливом, нефиг простаивать, у нас впереди много лестниц и горных тропинок.
Вот, например, что ещё я не видела в Камакуре, и вообще в эту сторону не особо ходила — храм Сугимото-дэра. Он считается самым древним из построенных здесь храмов. 734 год, это период Нара, между прочим.
Статую стража, говорят, вырезал буддийский скульптор Ункэй в начале периода Камакура, это примерно 12 век. Немногие охранники могут похвастаться стажем практически в 10 веков.
Строительство храма инициировала супруга императора Сёму, императрица Комё. К его созданию в самом начале привлекли священника Гёки, который выбрал место для основания храма и решил, что он должен быть посвящён богине милосердия Каннон (как большинство буддийских храмов, по-моему). Гёки поучаствовал в судьбе более чем 1200 храмов, и удостоился звания Дайбосацу, что означает "Великий Бодхисаттва Императора".
Храм легко заметить благодаря длинной лестнице с белыми флагами. Все мы знаем, чем длинее лестница, тем загадочнее выглядит то, что находится в её конце.
За первой лестницей начинается ещё одна, насквозь древняя, возможно, с тех самых времён, когда храм только был основан. Ходить по ней нельзя, только любоваться, что очень на пользу пушистому мху, облюбовавшему её ступени.
Историю храма можно и не читать, чтобы почувствовать старину и значение этого места. Здесь хочется говорить шёпотом. А мне и говорить не с кем, кроме как с духами и треплющим флаги ветром, не считая пары слов ветхому дедушке, продававшему билеты. Да, вход платный, я не помню цену, обычно в районе 200-400 йен.
Легко представить, как прозрачно-белые фигуры монахов спускаются по этим ступеням, не задевая ни листочка.
Посетителям же предложено подниматься по лестинице слева.
Главная святыня храма — статуя Одиннадцатиглавой Каннон, которая тоже была создана Гёки. И есть ещё две, созданные позже, одну вырезал Эннин, возглавлявший школу Тэндай, а другую — Гэнсин. Они надёжно упрятаны в основном павильоне храма, но самое интересное обычно вокруг.
К примеру, совершенно невероятная мраморная курильница, подобных которой я ещё не видела. Поставить в такую дымящуюся палочку благовоний — честь.
В 1189 году случился пожар, но человек по имени Дзёдай-бо сумел спасти все три статуи, и положил их у подножия высокого кедра. Отсюда и название храма: "Сугимото-дэра" переводится как "Храм у основания кедра".
Сейчас здесь хранится 5 статуй Каннон — четвёртую подарил в 1191 году Минамото-но-Ёритомо, а пятую в 1963 году подарил храму его главный священник.
Ещё одна легенда гласит, что если мимо храма проезжал на лошади неверующий, она непременно сбрасывала всадника. После того, как к самой первой статуе Каннон прислонили монашейский буддийский плащ, эти инциденты прекратились, а храм в том числе стали называть Гэба-Каннон.
Спустя некоторое время после строительства этого храма, где-то в середине 8-го века, начали строиться и другие, дзен-буддизм расползся по Камакура и она фактически стала его центром.
Территория храма и его строения очень небольшие, и, несмотря на свой статус, он производит впечатление таинственного места, скрытого от глаз посторонних. Частично так оно и есть — до станции около получаса пешком
Обычно мне почему-то сначала хочется иссоедовать всё вокруг, а потом укже подходить к основному зданию. Это, наверное, можно логически объяснить — пытаешься понять место, прочувствовать его атмосферу, и подойти к его центру уже подготовленным.
Какую бы религию ты сам не исповедовал, невозможно не ощутить, как здесь энергии образуют циклические завихрения, которые сами ведут тебя по дорожкам. У синтоистских и буддийских храмов своё измерение, это множество укромных уголков, которые постепенно открываются тебе.
Зелень и высота надёжно прячут пространство храма от улицы, тоже не слишком оживлённой. Вообще, экспириенс, который приобретаешь в таких местах, довольно личный. Я для себя заметила, если приходишь не один, то начинаешь больше внимания обращать на физические детали, на резьбу, на цвет...
А когда один, неизменно уходишь куда-то в себя, все материальное уходит на второй план, и плывёшь туда, куда течёт здешняя энергия, собирая по дороге знания и ощущения. Некоторые вещи я замечаю уже потом, обрабатывая фотографии.
Это горинтё, погребальные каменные башенки, установленные в честь самураев, погибших в 1337 году в сражении между Ходзё и Асикаги. Всего их погибло более 300. Такие памятные башенки часто можно встретить в храмах, правда, не всегда можно понять, о ком они хранят память.
И следует помнить, что граница между религиями в Японии довольно символическая. Это в том числе и результат практичного подхода ко всему, но его ощущаешь как единственно верный — существовать со всем сразу, не отрицать ничего истинного.
Момидзи на ветру похожи на переливающуюся острую драконью чешую.
На дереве — миканы, их сейчас нереальное количество зреет по всей Японии.
Подношение соразмерно святилищу. В крупных храмах вроде Мейдзи Дзингу можно встретить ряды бочек с саке, а здесь на раз.
Храм опоясывает горная тропинка, сплошь в ярких каплях опавших цветов камелии.
Вот они, маленькие жилые домики, затопившие низины между зелёными холмами.
В плотном и мягком покрове из сухой хвои и опавших лепестков кроссовки утопают практически наполовину, и это тот слуай, когда не жаль испачкать белые джорданы. Никогда не упускаю случая влезть в сухие осенние листья, опавшую сакуру или конфетти с новогодней ночи.
Поместится здесь три сотни башенок, как думаете?
Как ни странно, от главного павильона у меня осталась только эта фотография. Фотографировать его внутреннее убранство чаще всего запрещено, а мне, видимо, так не хотелось прослыть гайдзином не очень тонкой душевной организации, что я и внешнее постеснялась снимать.
А курильница на порядок минималистичнее той, то стоит у маленького святилища рядом с лестницей. Эта покрытая налётом времени бронза цветом удивительно похожа на голубую хвою.
Здесь и сакура есть, но чуть-чуть. Характер этого места совсем не легкомысленно-сакурный, так что она лишь слегка разбавляет эти таинственные чащи вокруг.
Зато камелии с большого дерева разносит по всем дорожкам. Не воспоминания ли это о брызгах крови тех самых павших самураев, м? Тогда убивать было чуть сложнее. Вонзить катану — это вам не нажать на курок или кнопку.
Проход совсем наверх закрыт, скорее всего там кладбище, на котором всем подряд и правда делать нечего.
Уходить с флешкой, забитой красивыми кадрами, физически приятно, я чувствую себя так, как будто тащу кучу подарков, а вечером, за ноутом, буду с наслаждением их распаковывать и рассматривать. И самое чудесное, что они не занимают места в пространстве. Практически. Не считая внешнего харда, который весит граммов 150 максимум.
Неподалёку от Сугимото-дэра есть ещё один храм, про который я тоже ничего особо не слышала до тех пор, пока не обнаружила его на карте.
Это Дзёмёдзи, и, как обычно, на кириллице этот набор букв выглядит довольно странно, а на японском звучит красиво и протяжно. После насквозь сакрального предыдущего храма этот прямо-таки путь света. Как видно из "дзи" в названии, храм тоже буддистский, он относится к секте Риндзай и основан в 1188, что для местных храмов в общем-то не возраст.
Это один из храмов "Пяти гор Камакуры", то есть, пяти наиболее влиятельных буддистских монастырей, которые поддерживало государство, и куда входят также Кентё-дзи, Энгаку-дзи, Дзюфуку-дзи и Дзёти-дзи (блин, как бессмысленны эти транслитерации). Что примечательно, все они, кроме Дзёмёдзи, были основаны кланом Ходзё.
И пусть вас не смущает торжественный минимализм в самом начале, это храм на горе, а значит, атмосферы таинственного леса не избежать. Вот эти старые ступени вполне ходибельны.
А этим, как и в предыдущем храме, сохранили чисто декоративную функцию. На самом деле, мало что может выглядеть заманчивее, чем уходящие в горы лесенки и тропинки.
По этим переходам монахи в развевающихся рясах вплывают из одного здания в другой. Зрелище обычно достаточно завораживающее и мимолётное, чтобы забыть про камеру.
Прохожу небольшой сад у чайного домика, но с другой стороны его кто-то усиленно снимает, решаю не портить кадр и заглянуть на обратном пути.
А тут совсем другой масштаб, чувствуется статус храма. Если не знаешь, какую дорожку выбрать, обычно лучше двигаться по часовой стрелке, в большинстве храмов предполагается именно такая логика. Хотя мне тут сказали, что если двигаться против часовой стрелки, можно типа помолодеть, но это было во время катания на великах по посёлку и обсуждения роли авокадо в бутере на завтрак, так что инфа не сотка.
Здесь, кстати, один из фамильных склепов клана Асикага.
...но настоящим откровением для мня было подняться на гору и увидеть это.
Не могу толком сформулировать, чем именно меня очаровало это место, но было ощущение, что ты по ошибке свернул в параллельный мир, где внешне всё вроде бы такое же, но в каждой чашечке цветка живёт фея.
От магазинчика сладко пахнет сушёными цветами, и это тот самый случай, когда японцы снова перенимают что-то европейское, только оно по дороге теряет свою тяжеловесность.
В глубине, за отражениями в стёклах, с лёгкостью, которую даёт только микс благородства и прожитых лет, порхает пожилая дама.
Не знаю, как описать эти ощущения. Ты немного в прошлом, немного в сказке, и остаётся только гадать, где был портал.
Стена камелий не то что бы достойна поучаствовать в фильмах Гильермо дель Торо, тут скорее вопрос, достоин ли он этой стены.
Рядом ресторан, он вроде открыт, и на первый взгляд совершенно пуст...
...но смех выдаёт чьё-то присутствие, и сквозь забор видишь совершенно камакурскую картинку. :)
Бамбук здесь практически смыкается над головой.
По пути есть кое-какие гроты, наверное, как раз имеют отношение к клану Асикага.
Из тоннеля бамбука выглядывает потусторонее дерево. Оно сейчас скорее напоминает кого-то из лавкрафтовских божеств, чем растение.
В храмах, подобных этому, мне очень нравится перемещение из первозданного хаоса...
...в хаос воссозданный и контролируемый. Здесь очень фактурный садик.
С разных точек выглядит совершенно по-разному. Слева — чайный домик, их довольно часто делают при храмах. Отличный, по-моему, способ призвать народ лишний раз присесть и проникнуться красотой окружающего мира.
И снова в белой зоне, с пышным отцветающим кустом.
Быстро спускаюсь вниз, к дороге, потому что Япония знает меня лучше, чем я, а я начинаю понимать, что скоро настанет время вечернего кофе где-нибудь в районе станции Токио.
.
На карте, однако, всплывает значок синтоистского храма совсем рядом, и я всё же решаюсь сбегать проверить, бежать приходится сильно в гору, а путь вскоре оказывается перекрыт, ну что ж, зато дорога была красивой.
А это ведь чей-то сад.
Прошло всего полдня, я считаю камакурский план выполненным, но всё же добегаю до пляжа Юигахама, убеждаюсь, что вороны и море на месте, и с чистой совестью сажусь в поезд.
