2020/28

Те, кто немного в курсе, что в Японии самого такого посещаемого, наверняка уже поняли, о каком месте пойдёт речь.
Да, это горный, снежный, неизведанный Нагано. Мы решили украсть у Токио один день (но только один!) чтобы съездить туда, где ещё не были, и Нагано манил (хотя скорее приманивал) довольно давно, а в от апрельский день сошлись все обстоятельства — ещё действующие JR-пассы, ничем срочным не занятые дни и относительная близость самой локации. Конечно, Нагано заслуживает куда больше, чем один день, у нас уже на стадии планирования вкусы разделились — я выбрала приоритетом знаменитую аллею с криптомериями, Кирилл же хотел в парк к обезьянкам, но в итоге случилась аллея, хотя мы даже рассматривали вариант разделиться по интересам. Подозреваю, что к обезьянкам хотел не столько Кирилл, сколько его гипотетические туристы, но, если честно, у меня есть ощущение, что приписывать им подобные желания — значит, уподоблять обезьянкам самих туристов, которые, если уж выбрались сначала в Японию, а затем за пределы Токио, готовы к более высокопробным приключениям. Возможно, настолько не вдохновилась идеей с парком просто потому, что не люблю обезьян.
Но здесь и без них скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

До Нагано, конечно же, ходят синкансены. От станции Токио отчаливает три типа поездов — Кагаяки, Хокутака и Асама, их маршруты отличаются количеством остановок, а следовательно, и временем в пути. По-моему мы сели на Кагаяки, это самый быстрый вариант, примерно 1:20 в пути.

Туда ездят не длинноносые питоны леденцовой расцветки, а спортивный глянцевый Е7. Невозможно не любить эти поезда. Если ухитриться и погладить гладкий нос, ощущения такие же, как когда гладишь бархатистую лошадиную морду.

Префектура Нагано находится в центральной части Японии, это одно из немногочисленных мест, где нет моря (и его даже не будет видно), но здесь — горы. Сплошь горы. Даже сейчас, в апреле, они покрыты снежными шапками.

Погоду в городе мы, конечно, посмотрели, а вот каково будет в горах, оставалось только предполагать, так что лучше запастись термослоем. Вообще, кстати, с того момента, как начались японские путешествия, я полностью перешла со свитеров на формат термокофта + толстовка, с вещами из умных тканей, даже если это банальный юникло, никакие кашемиры не сравнятся по уровню комфорта.

Этот вид — уже счастье. Прошедшая московская зима была абсолютно бесснежной, за исключением разве что пары дней. Несколько месяцев серо-коричневого ноября. Я как-то говорила друзьям, что, наверное, из всего, что в теории пришлось бы оставить в России, я бы скучала по полноснежным зимам, а сейчас и этого нет.

Синкансен прибывает в город Нагано, на его центральную станцию, но нам нужно дальше и выше, а это уже автобус, и, кстати, можно взять раунд-трип. Напротив станции есть небольшой туристический центр, где, как обычно, девушки с каре и в тёмно-синей форме популярно объяснят, какие варианты перемещения между нужными точками вообще существуют.

Автобус трясётся по горным серпантинам меж полузаброшенных домиков, а мы с любопытством выглядываем в окно, гадая, обломится нам немного снежного счастья, или уже совсем не сезон.

Количество снежных островков стремительно увеличивается, и вот уже мы выпрыгиваем из автобуса, поверхность под ногами издает характерный  хруст, я набираю полную грудь яркого горного воздуха, и...

...мы попадаем в личный локальный рай. Горный снег! Я даже носом чувствую, что он на вкус должен быть сладким.

И ручей! И он звенит, как десятки серебрянных колокольчиков. И то, что мелькнуло между деревьев — точно хвост мистера Тумнуса, и я уже готова занять один из четырёх тронов, а Кир сам разберётся.

Вообще это фантастика. Этот безумно вкусный кристально-голубой воздух, сосны в солнечных зайчиках, хрустящий снег. И... +12. Серьёзно. Я же сказала, что это рай.

Первое время мы даже не могли продвинуться вперёд по тропе, потому что испытывали тотальный катарсис, барахтаясь в снегу и тестируя его всеми органами чувств, чтобы убедиться, что не показалось.

В принципе, даже той горной тропинки было бы достаточно.

Здешние суги (криптомерии) уже достаточно высоки, но это только начало. У меня даже сейчас от этого снега и деревьев захватывает дух. И одновременно с этим я не понимаю, как умудрилась не наснимать действительно красивых фотографий.

Можно малодушно свалить на то, что у меня седла на велике широкоугольника не было.

Да, а вот и подтверждение моих слов — этим легко одетым людям совершенно нормально.

Я и сама вскоре затолкаю куртку в рюкзак, и в тонком кардигане мне будет более чем тепло. Даже те лучи, которым удаётся проникнуть сквозь ажурные кроны, очень греют.

Аллея ведёт к верхнему храму Тогакуси (гора, кстати, носит то же имя). Думаю, эти ворота можно считать точкой отсчёта — обычно именно за ними начинается храмовая территория.

Две фиолетовые штуки внизу очень напоминают мне мохнатых мотыльков, которые летними ночами залетают в окно, а потом ты находишь их на подоконнике в конце октября.

Ну и вот примерно на эту точку приходится пик величия суги — из-под крыши появляются деревья, верхушки которых теряются в небе.

Они огромные! На ум сразу приходят национальные парки США с гигантскими секвойями, столько раз виденные мной в детстве, правда, пока только по телеку и на фотографиях.

Вообще аллея вроде как высажена в 17 веке, но кое-где можно прочитать, что некоторым деревьям уже 900 лет — может, они изначально здесь росли, я как-то слабо представляю, что их привезли и посадили 500-летними, разве что на драконах и с применением регионального колдунства.

Суги называют японским кедром, но это не так, суги — вид рода криптомерия, между прочим, единственный. Это эндемик Японии и Китая, в России вроде бы видели один-единственный экземпляр на острове Кунашир, но его наверняка кто-то высадил намеренно.

Я не очень понимаю деревья и вообще всё, что сделано из древесины, но суги, пожалуй, вызывают у меня наибольшее количество эмоций. От них исходит совершенно особое ощущение спокойной силы и благородства, и звенящий горный возлдух многократно усиливает его.

Выглядит на самом деле как место из снов и сказок, а всего-то полтора часа от Токио на красивом гладком синкансене. О, здесь постоянно чувствуешь себя особенным, даже когда действуешь по самому банальному сценарию.

Это из той породы стволов, которые хочется обнять (и тут даже я получу фидбэк), но охвата рук хватит в лучшем случае на треть.

Некоторые особо священные деревья отмечены рисовыми веревками симэнава. В таких деревьях в теории живут духи, но конкретно в этом жил маленький снеговик.

И, да, ручьи! Они журчат слева от тропинки, и даже я попробовала воду, хотя с подозрением отношусь к веществам без упаковки и маркировки.

Заледеневшие веточки, по которым бьёт ручей, звенят, как стеклянные фурины, колокольчики, которые вывешивают летом, чтобы поймать немного свежего ветра.

Если ключевое ощущение для лета — беззаботность, то для зимы — чистота. Окей, технически это уже разгар весны, но для жителей равнин, которых к тому же в этом году даже север обделил снегом, и это прекрасно, хотя бы на полдня.

Довольно крутой подъём (на котором, как обычно, выясняется, что пожилые японцы карабкаются вверх куда ловчее меня),  наконец приводит к самому верхнему святилищу.

Отсюда открывается роскошный вид на склоны — кажется, именно на них проводилась зимняя Олимпиада в Нагано в 1994 году.

От святилища в это время года многого ждать не стоит — его здание основательно закрыто от снега, но отсутствие возможности оставить монетки внутри никого не останавливает, кладут снаружи.

Есть ощущение, что мы загорели, пока шли к храму. Под японским солнцем и так загораешь моментально, а с моей привычкой закатывать рукава абсолютно у любой одежды уже спустя несколько дней (можно и пасмурных) у неподготовленного человека может сложиться впечатление, что у меня нарушение пигментации кожи. Ну, вы знаете эти виды загара по увлечениям.

Поиграть в снежки у храма Токагуси — done. Вниз в принципе можно ехать на заднице, но гонять по остальному Нагано в мокрых штанах было бы так себе. Вспоминайте школьные годы, берите ледянки.

Есть немножко ощущение, что Новый год был недавно, и вот опять.

Мы спускаемся по этой же тропе, чтобы посмотреть, что ещё прячут горы, и об этом я расскажу отдельно.