2020/29

Пара вечеров с айпадом, и вот вторая, немного сумбурная и немного однотонная часть рассказа про Нагано. Сумбурная — потому что всё это было просто прогулкой без лишней информационной нагрузки, во всяком случае для меня: очень удобно плохо знать японский и не вчитываться в таблички. Горы очень увлекают сами по себе, они настолько сильные, что почти ощущаешь, как по лежу течёт электрический ток. Кажется, те силы, вдохновение и заряд для фантазий, что я получила не из люминисцирующих вечерних мегаполисов, я получила здесь, и это лишь за короткие дневные вылазки, но чтобы прочувствовать из полностью, нужно пробыть здесь день, ночь, ещё день и ещё ночь, в палатке или в рёкане, чтобы от окружающей среды отделяли максимум тонкие деревянные стены, и можно было в любой момент выйти на холодные доски крыльца. Но и такие кратковременные свидания очень важны.
Вера японцев в то, что всё вокруг населено духами — это не вера, а констатация факта, и каждый раз в такие вылазки я ощущаю это с новой силой. Всё кругом абсолютно живое, мыслит, наблюдает, дышит в затылок. Думаю, ещё немного, и я наконец окончательно начну понимать этот язык.

История продолжилась тем, что у Кирилла закончился бензин. Эта та ситуация, которой я обычно стараюсь избежать, потому что в голодном состоянии моя способность мыслить снижается примерно на 87%. Чтобы этого не произошло, достаточно иметь с собой пару протеиновых батончиков, или шоколадку, или любую другую транспортабельную человеческую еду, но мои друзья не любят простых решений.

Поэтому мы пошли искать обед. В малолюдном, почти-пандемическом и напоминающем курортный город не в сезон Нагано, вернее, на горе Токагуси, закрыто было в общем-то всё, но всё же нашлось местечко, где давали то ли соба, то ли удон, и то, кажется, нас пустили в виде исключения.

Я поражаюсь иногда, насколько проще договориться с сытыми людьми. Удовольствие от окружающей среды сразу стало как-то более полноценным.

Храмы на этой горе располагаются вдоль дороги, ведущий вниз, к подножию. До самого верхнего мы прокатились на автобусе, чтобы сэкономить силы на остаток дня, а спускаться решили уже пешком.

Вообще купленные билеты позволяли нам сесть на практически любой автобус и на обратном пути тоже, и проехать на нём любое количество остановок, и один из отрезков между храмами мы преодолели именно таким образом. Но если вечером не нужно возвращаться в Токио, запросто можно гулять здесь хоть целый день, и вверх, и вниз, с завтраком, обедом и ужином.

Официально в комплекс Токагуси входят три святилища: верхний, средней и нижний. В процессе движения по тропе Тогакуси-Кодо обходишь пять, и я могла бы, пожалуй, зарыться в поисковые системы и более подробно рассказать о каждом, но, боюсь, в таком случае пост выйдет примерно никогда, а мне всё же хочется поделиться фотками и мыслями, а не выдержками с информационных сайтов.

Здешняя природа занимает меня не меньше.

Тропу ещё называют Канмити — "путь бога", святилища — Госадзюнбай, то есть 5 паломнических святилищ.

Все эти святилища посвящены пяти различным божествам — Окуса, Тюса, Хокоса, Кудзурюса и Хиномикоса, и я не знаю, где какой, знаю только, что Окуса — это верхний, но от незнания матчасти посещение не сильно пострадало. :D

Всегда умиляют эти металлические поручни на лестницах к храмам, но вообще забота о людях в Японии отличается визуальной благопристойностью.

Резьба! Каждый раз поражаюсь ей, как в первый, и без краски она выглядит гораздо круче и искуснее, если сравнивать, например, с Никко.

Эти храмы были основаны более 2000 лет назад (можно предположить, что с того времени ни одного камня не осталось, здесь к древности относятся без особого пиетета, идея важнее материального).

Начиналось это всё как додзё для буддистов–аскетов (сколько там вообще степеней аскетизма в буддизме?). Интересно представить, как вообще выглядела жизнь монахов в этих храмах, пересекались ли они со служителями святилищ вверх или вниз по горе, насколько были они изолированы от города...

У меня с детства есть сильное желание приобщиться к этой монашеской жизни хотя бы на небольшой срок. Конечно, лет в 7 об этом сложновато было мечтать осознанно, я просто представляла, как встаю рано утром с другими монахами, как вокруг холодно и стелется туман, как проходят утренние медитации и молчаливые трапезы...

Может, это были сильно романтизированные представления, основанные на фильмах про Японию, Китай и единоборства, которые я смотрела тоннами, но эта потребность все ещё очень сильная, и я не прочь даже разочароваться, ощутив всю буддистско–монашескую реальность, чтобы мечта меня отпустила, потому что без этого опыта жизнь кажется неполной.

Вот, кстати, интересно, NHK (суперкрупная японская телерадиокорпорация, многие мои друзья работают с ними/у них) взяла шефство над священной криптомерией.

Рома к следующему святилищу идёт через лес, а в пути открывается прекрасный вид на ещё припорошенные снегом горы. От таких видов всегда начинишь дышать глубже.

Кладбище в горах — стандартная история.

Томби (или это орлы?) в таком качестве встречаются нечасто.

Я лично испытываю трепет при виде этих снежных горок.

На территории крупных святилищ, как это часто бывает, разбросаны маленькие, чаще всего они посвящены Инари.

Мох на крышах не потому, что всем пофигу, растительность здорово помогает сохранять тепло внутри строения, что в горных районах особенно важно, а ещё это ценный образец старой постройки.
И, спасибо, мир, я так давно не видела сосулек, серьезно! В детстве дедушка сбивал для меня особо крупные с подоконника или с подъезда, это была самая ценная зимняя игрушка, подарок от Белой Колдуньи.

Не-помню-какой-по-счету храм, такой же спокойный, и такой же тихий — среди святилищ в этих хвойных лесах людей нам почти не встретилось, разве что в одном из храмов была какая-то делегация, которую запустили в приоткрытые двери, заодно дав и нам короткую возможность заглянуть внутрь.

В горах погода всегда меняется каждую минуту — только что ты грелся на солнце, и вот уже поднимаешь воротник кардигана и мечтаешь о горячей кружке кофе, но тут де получаешь тёплый луч в спину.

Задания и тории выглядят абсолютно как часть леса. Думаю,и комаину вовсе не каменные, и гуляют, когда их никто не видит. Однажды я их засеку.

Симэнава, натянутая у ручья, означает, что он священный, и там проживает один из местных духов.

Даже когда двери этих храмов закрыты, они источают космическое спокойствие. Мне повезло, что, когда я впервые попала в Японию, о буддизме и других восточных религиях я знала лишь факты, не вдаваясь в философию. Гораздо проще не знать, что ты должен чувствовать, чтобы понять, что чувствуешь на самом деле.

Вот это ощущение "чистого листа" меня не раз выручало в Японии, помогая действовать адекватно обстоятельствам. Что бы ни говорили, культура здесь очень интуитивна, и понять ее можно и вполне реально.

Хочется видеть здесь монаха, расчищающего дорожку от снега.

Яркий пример того, насколько разными могут быть комаину — от косматых львинообразных существ до немного печальных черепахообразных, которых создатель не потрудился наделит шеей.

Дерево здесь стареет красиво и быстро. Норэн (хотя, может, занавеска на храме называется иначе) по цвету и форме тоже здорово рифмуется с сугробами.

Правла, все эти детали видишь уже потом, разбирая фотографии, а на месте есть просто устойчивое ощущение гармонии.

Отрешенность от большого мира меня обычно пугает, но не здесь.

Нагано, кстати, знаменит своей соба, гречневой лапшой, и за деревьями и теориями как раз виднеется один из магазинов, где можно купить как саму лапшу, так и разные сэмбеи, и даже пакеты с гречкой, привычной такой прямоугольной формы, правда, гречка там то ли зелёная, то ли слабообжаренная, и использовать ее предполагается в основном для чая.

С гречкой, правда, у меня отношений практически никаких, я её всегда ела постольку–поскольку, а с наступлением самостоятельной жизни она исчезла из шкафа вовсе. Но холодный гречневый чай из автомата неплохо освежает в жару.

Всегда интересно было, торо располагают по какой-то логической схеме, или просто куда воткнётся?

Не прохожу мимо этих зеркал, и по-моему это уже самый нижний храм.

Вход сюда обрамляют две особенно почтенных криптомерии, чья важность подтверждается аутентичным заборчиком, и по шершавым бокам их так просто уже не погладишь.

Пока снег не закончился (для меня — на ближайшие месяцев семь), не упускаю случая ещё немного по нему потоптаться. Хорошо, что взяла с собой эти найки, их даже снег не смущает.

Вот так, где-то уже отцвела сакура, а в горы подниматься весне тяжело. Так что, если захотите от неё убежать, бегите вверх.

На рассохшемся столбе торий видны какие-то заплатки. Может, в горах они быстрее рассыхаются?

Здесь мы прощаемся с Тогакуси и сияющими горами, но не с Нагано — солнце ещё высоко. ;)