2020/30

hJY1Gx46dN6id6zBguMbrT

Прежде чем я расскажу о храме Дзэнкодзи в Нагано, хочется заметить одну вещь.
Я не раз писала, что синтоистские храмы мне ближе буддистских, но, кажется, наступил момент, когда для меня они сравнялись по уровню внутреннего комфорта, и вот почему. Синтоистские храмы — нечто очень японское, пропитанное дыханием этой земли, там очень хорошо ощущаешь сугубо местные силы, живущие в этой стране и оберегающие её, и это даже не вопрос веры – ты просто чувствуешь их, и всё. Это очень... знаете, когда любишь Японию, и, как мне кажется, понимаешь и принимаешь её на интуитивном уровне (не спорю, возможно, не полностью), это очень захватывающее ощущение, практически опьяняющее. Ощущение не только прикосновения к красоте, но и к приоткрывающейся тайне, как в "Синей птице", когда видишь души и суть вещей.
Буддизм же я всегда принимала, как нечто очень правильное и близкое, но не стремилась к осознанному сближению с ним. Однако чем дальше, тем больше я замечаю, что мысли, убеждения и принципы, которые формируются у меня в процессе жизни, в буддизме отражены и раскрыты, как нигде. И это чувство — того, что тебя понимают — наверное, одно из главных чувств для человеческого существа в принципе. Понимание — тоже своего рода наркотик. Прочувствовав однажды, что это такое, будешь искать его снова и снова. Я уже говорила, и ещё раз повторюсь, мне кажется, буддизм — не религия, а нечто более общее, скорее чёткое отражение твоей личной морали и мироощущения, путь к внутреннему себе через внешнее, через более-менее осязаемые аватары и ритуалы, потому что так просто комфортнее. Впрочем, в любой религии, если ты действительно познаёшь и принимаешь её суть, необходимость в ритауалах и аватарах отпадает.

Итак, Дзэнкодзи. Это, наверное, один из самых важных храмов для всей Японии, и мы зашли в него с тыла, потому что вышли на такой вот автобусной остановке. Но, знаете, это интереснее. Когда идёшь с парадного входа, широкие улицы, яркие торговые лавки и бронзовые Будды готовят тебя к нужному размаху, а тут просто тихо заходишь со двора, и между тобой и храмом ничего. Ни мощных ворот, ни долгих историй, только чистый опыт.

Но история у храма всё же долгая, и начинается не в Японии. Однажды у богатого грешника, жившего в Индии много веков назад, тяжело заболела дочь, и ни один лекарь не мог ей помочь. Отчаявшийся отец воззвал к Будде, и сам Амида Будда явился к нему в сопровождении двух Бодхисаттв. Дочери стало лучше, а отцу в назидание остались три бронзовые фигурки, изображавшие Будду и Бодхисаттв. Как и положено буддисту, этот человек потом неоднократно перерождался в разных телах и в разных странах, и фигурки сопровождали его в каждой инкарнации.

В 6 веке, когда правители спорили, принимать ли им новую религию, фигурки оказались в Японии. Когда кланы, ратовавшие за синтоизм, одержали верх, Триаду просто выбросили в один из столичных каналов. Спустя некоторое время, как гласит легенда, фигурки сами прыгнули в руки Ёсимицу Хонда, простому человеку, проходившему по берегу канала. Тот отвёз их в свой дом в Нагано, и сначала поместил в домашний алтарь, а затем — во вновь построенный храм.

Эту легенду монахи часто рассказывают прихожанам перед проповедью. Мы приехали довольно поздно, все службы уже закончились.

Зато встретили очередной свадебный фотосет, которые в этот сезон проводятся часто. Очень харизматичные ребятки.

За лесом из каменных светильников (торо) скрывается небольшая пагода, построенная в память о погибших в войне. Там хранится прах более 2 миллионов жертв войн за последние 150 лет, а на 1 этаже — музей истории храма.

Вороны любят скакать между основаниями торо, часто вижу их в храме Тосёгу в Уэно.

Сакура, кажется, нас преследует. Кто-то её усиленно ищет, а кто-то даже не против сменить стиль пейзажа.

Главное здание храма с обратной стороны. Эти залы, с одной стороны, часто поражают своим массивностью и размером полутёмных залов, где пахнет деревом и благовониями, но эта не та массивность, которая исходит от здания, скорее как от большого дерева.

Всё та же пагода-музей. Прекрасна в своей лаконичности, как и прочие подобные ей. Не могу не проассоциировать шпиль с антенной радиотелескопа или катушкой Теслы, что, на мой взгляд, тоже определенным образом характеризует буддизм.

Главный молитвенный зал Дзэнкодзи входит в список Национальных сокровищ Японии. Впрочем, и он уже закрыт.

Впрочем, даже если бы он был открыт, это бы только раззадорило, потому как максимум, что дозволяется прихожанам — это площадка перед алтарём, а эти здания скрывают в полутьме кучу ходов и лесенок, ведущих на разные уровни. Те скрытые пространства кажутся величественными, если не по размеру, то по значению, как будто там, среди пыли и паучков, вращаются, вздымая сухую пыль, огромные божественные шестерёнки.

Впрочем, в какой-то степени оно точно так. Для Нагано этот монастырь — градообразующее предприятие, город появился как прихрамовое поселение, и его равнинную часть по сей день называют "равниной Дзэнкодзи".

Что в Японии здорово, так это то, что значимость места чувствуется независимо от знания его истории. Здесь тоже так. И видно, что у пришедших сюда людей настрой абсолютно не праздный.

Нагано сравнительно молод, его основали только в 1897 году, так что у башенных кранов ещё много свершений впереди.

Бумажные фонари здесь имеют крышу над головой, что спасает их от не слишком эстетичного упаковывание в полиэтилен.

Эти прихотливые очертания сосновых крон тоже напоминают горы по силуэту.

Сетка под крышей справа скорее всего нужна для защиты резьбы (и если что отвалится, то хотя бы не на голову мирного паломника).

Фасад, наконец! Не самая вариативная архитектура, зато прекрасно транслирует основные религиозные принципы. Дзэнкодзи, пожалуй, из тех храмов, с которыми хочется пообщаться поближе. Я бы вернулась сюда.

Сосна заглядывает за забор.

Деревья здесь, видимо, в силу возраста, принимают дико нетипичные формы, как будто ветки не могут договориться между собой, в какую сторону им расти.

Вид от главного павильона.

Три вертикали.

Я в этом фантастическом наросте на дереве отчётливо вижу оленя, смотрящего вниз на стенды с эма.

Если стоять лицом к главному павильону, слева от него есть ещё один храм, который тоже является частью комплекса. Если честно, не знаю его назначения, гуглокарты определяют его как 大勧進, или Daihongan, и сюда следует заглянуть хотя бы для того, чтобы поразглядывать насыщенное деталями здание.

Это статуя Мидзуко Каннон, она в принципе выполняет те же функции, что и Дзидзо — защищает души детей, умерших до рождения. Мидзуко дословно означает "дитя воды" и символизирует души детей, которые плавают в океане информации, ожидая перерождения.

"Мидзуко" в Японии называют всех умерших детей, но это веяние появилось недавно, примерно в 1960.

Рокудзизо, или шесть Бодхисаттв. У них там тоже какая-то своя история.

К храму, как это часто случается, ведёт внушительная торговая улица, где продают разные чётки, благовония, сладости, сувениры и вообще всё, что может пригодиться туристу-паломнику из любого уголка мира. Всякие прикольные местные специалитет тут тоже можно найти.

У этой улицы есть своя фича — гора на фоне. Я привыкла видеть там ещё дома или ещё храмы.

Дальше идут невероятной красоты домики, возраст у них вряд ли сильно почтенный, но архитектура — да. Что-то из них — точно святилища, а что-то больше смахивает на частные строения.

Строение обозначено на картах как Kisshoin, что, в общем-то, не говорит ничего, кроме того, что это нечто буддийское, видимо, храм, и при всей его компактности красоты тут на одном только фасаде помещается немерено.

Это нереальный кайф для глаз, если бы не синкансен в Токио, который уже подъезжал к платформе, я бы сделала два миллиона кадров вместо одного.

Драконы! Не знаю, как они делают это с деревом, к тому же в таких масштабах (храмы, которые мы видели на горе, тоже испещрены резьбой). Вода течёт, змея змеится, ну вы понимаете.

Луна мимикрирует под моны.

Все, последний кадр и побежали дальше!

Что-то очередное цветущее, похожее на коралл, может, тоже какой-то вид сакуры.

Потрясающе минималистичные столбы с супераккуратными указателями, больше похожи на направляющие в фоторедакторе, чем на реальные элементы.

Сунулась объективом в дворик, там тоже клёво.

Пости уже добежали до станции, а олдскульная красота ещё не закончилась. Высокое здание справа, кстати, для японских городов супертипично. Вот эти диагонали лестниц ассоциируются с местным урбанизмом как ничто другое.

На перроне уже поджидает закат...

...и наш синкансен.

Чуть больше часа невероятных горных видов, и мы в Токио.