2020/35

Снова не покажу ничего нового, зато будет немного душевных фотографий с не очень высоких крыш примерно в одном районе. Это всё ещё Маруноути/Гинза, и эти соседствующие месте очень приятны своей атмосферой благополучия, респектабельности и спокойствия. Может, потому нас так усиленно и тянуло сюда, учитывая общую несколько шаткую атмосферу, хотя мне повезло куда больше, чем многим другим туристам, оказавшимся в Японии. Мне было где и на что жить, в целом было, чем заняться, в случае если придётся задержаться в Токио на месяцы, в то время как многие приехали в страну впервые, с планами и деньгами на неделю-две, с семьями, с детьми, с ограниченными отпусками и важными обязанностями, оставшимися дома. Российское посольство не помогало ничем, кроме бесконечных требований заполнения форм на сайте госуслуг, намечавшиеся вывозные рейсы отменяли и переносили один за другим, информирования не было примерно никакого, все узнавали всё через левые новостные сайты и третьих лиц. Я порядком наелась этой неразберихи в апреле и уже не хочется вдаваться в подробности, но в итоге затерянным в Японии помогали местные русские и сами японцы.

А мы между делом снова оказываемся на крыше GinzaSIX, и я уже жалею, что почему-то совершенно не снимала ни внутри универмага, ни сам сад на крыше. GinzaSIX мне искренне нравится, несмотря на то, что здесь собраны самые топовые бренды, внутри приятно и благородно, без этого ощущения музея или рынка для избранных.

У нас тут снова закат и немного споттинга.

Для меня такой чилл — обязательная часть гинбура, либо в качестве завершения, либо как пит-стоп. Гинбура — сленговое слово, образованное из названия "Гинза" и глагола "бурабура", который можно перевести как "гулять без цели". Это один из многочисленных представителей звукоподражаний в японском языке, которые, кстати, иногда настолько поражают своей точностью, что их можно использовать без перевода в речи на любом языке.

Когда-то давно, в 17 веке, Гинза начиналась как монетный двор, что и дало название месту (銀座 — серебряный двор, или серебряный цех). В 1800 году администрацию Монетного двора уличили в воровстве, казнили причастных, а всю организацию перенесли в другое место.

Жизнь в районе всё равно продолжалась, но пожар 1872 года уничтожил старую Гинза окончательно — от района, сплошь застроенного деревянными домиками с рисовыми сёдзи, не осталось ничего. В это время на престоле уже был император Мэйдзи, а столицу из древнего Киото перенесли в Эдо, который получил нынешнее имя — Токио.

Деятельный Мэйдзи хотел сделать на этом месте что-то особенное, и тогда мэру Токио пришла идея превратить этот пустырь в частичку западного мира. Недавно неподалёку как раз построили вокзал первой в Японии железной дороги, которая связала между собой Токио и Йокогама, и концепция места, где располагались и дворец императора, и новенькая станция, и западный квартал, была очень даже в духе того революционного времени.

Английский архитектор Томас Уотерс разработал план, согласно которому на Чуо-дори выросли кирпичные дома, фасадами отсылающие к лондонской Риджент-стрит.

За годы запад и восток на Гинза где-то притёрлись друг к другу, где-то слились, и, может, именно своим отсылкам к европейским улицам Гинза обязана этим духом некоторой степенности и комфорта. Это особенно заметно по туристам: если в других частях Токио у той части европейского народа, что не слишком знакома с восточным укладом жизни, вид бывает довольно испуганный, то здесь, среди параллельно-перпендикулярных улиц и знакомых брендов, они несколько успокаиваются.

Кому-то это может показаться очень банальным и наивным, но мне кажется, первое место, куда нужно вести тех, кто в Японии впервые — Асакуса. Яркая, лубочная, квинтэссенция растиражированного образа Японии, она даёт человеку то, что он ожидает увидеть. А после уже можно плавно погружать его глубже, показывать оттенки и нюансы, помогать распробовать и понять вкус.

Но для некоторых, возможно, на роль первого места больше подойдёт Гинза — умопомрачительная, благородная, но не шокирующая, чтобы восточный мегаполис затекал в сознание тонкими серебристыми ручейками, а не накрывал сокрушительным цунами.

Все факторы, описанные выше, делают гинбура абсолютно полноценным и увлекательным видом досуга, не имеющим ничего общего с простым праздношатанием. Я сама, вновь и вновь попадая на Гинза, чувствую себя словно в гигантской шкатулке, полной подарков.

Витрины с неверотяно вдохновляющими сезонными декорациями, ароматы и краски цветочных лавок, лабиринты отражений и архитектурные фишки, которые раз за разом подмечаешь.

И, главное, внутри всех этих фасадов живёт все тот же матричный Токио ;)

В любом информационном источнике можно прочитать, что всё самое дорогое и самое рейтинговое, что только может быть в Японии (а иногда и в мире) собрано здесь, на Гинза. Лодка в общем-то плывёт в точности так, как ее назвали несколько веков назад: здесь самая дорогая в мире недвижимость, цена за квадратный метр улетает в космос, и именно это ставит в опасное положение такие здания, как Nakagin Capsule Tower, до которой уже не один год пытаются дотянуться, чтобы снести и поставить на этой земле что-то более прибыльное.

Вместе со всем этим здесь нет кричащей роскоши, зато архитекторы оторвались и воплотили в жизнь не один смелый проект.

Я пока не познала такую штуку, как статусность вещей (хотя и существую в мире Эппл и джорданов), и часто могу предпочесть дорогому известному бренду дорогой неизвестный (разница в том, что ты действительно платишь за вещь, а не за имя, за офигительный дизайн и материалы, а не за узнаваемость), поэтому Гинза для меня в первую очередь представляет архитектурный интерес.

Для меня в принципе весь Токио (да и Осака) про то, какой мощный месседж может нести архитектурный дизайн. Хоть я и не жалею, что это не моя спецификация, потому что я бы не справилась с ней по ряду причин.

А этот вид узнаётся не сразу, но находится совсем недалеко. Это смотровая площадка универмага KITTE в Маруноути, совсем рядом со станцией Токио, и я уже показывала её не раз.

Помимо вида на площадь перед станцией, отсюда виден более современный кусок Токио-эки. Остановка синкансенов, родное гнездо белых змей.

Здесь можно видеть 5-6 синкансенов одновременно, и это очень впечатляет. Слева — благородный деловой район и старая часть станции чинно-европейского вида, справа — сплошной урбанизм и индастриал со стучащими электричками и длинношеими кранами.

Да, красный кирпичный фасад надежно скрывает ряды многометровых платформ. Эта площадка с газонами и деревянными скамьями — ещё одно местечко, где можно дать любви к Токио развернуться на полную и зачаровано вздыхать, опираясь на металлические поручни.

Наверное, всему виной визуальный контент 80-х, на котором мы все повзрослели — десятки боевиков, действие которых разворачивается именно в таких городах, среди горящих небоскрёбов. Такие виды дают подсознательное ощущение того детского ощущения безопасности и комфорта, которое понимаешь только с возрастом.

Вайб 80-х в Токио действительно сильный и очень близок даже к тому, что ощущаешь при просмотре старых добрых Ghostbusters и American Psycho. Но это если начинать анализировать. В целом же это просто очень сильное ощущение того, что ты вернулся домой, в теплое, близкое и важное место.

Эти станции и пути — металлическое нутро, которое обнажается сквозь случайные прорези в оболочке.

Подземные переходы соединяют Токио со станцией Отэмачи, которая находится почти вплотную к императорскому дворцу. К передвижениям под землей в Токио быстро привыкаешь и перестаёшь замечать.

...и ещё раз — вид с балкона, который заставляет меня чувствовать себя в космосе.