22/KS

В Кансае, ещё не так плотно исхоженном туристами, есть место, куда добираются только самые увлечённые ребята, которые уже наелись пагодами Киото, нарскими оленями и осакскими такояки. Это Авадзи, самый крупный остров во Внутреннем Японском море. Некоторое время Авадзи оставался для меня неизведанными землями по ту сторону моста Акаси-Кайкё (ну, не считая того, что мы с другом как-то в ночи гоняли на мотаке и заехали туда в Старбакс), а тут мы с подругой из Кобе решили таки сунуться в те джунгли и немного разведать. Авадзи имеет смысл хотя бы потому, что, как гласят легенды, это самый-самый первый остров, который создали боги Идзанами и Идзанаги, а значит, примерно отсюда пошла вся Япония.
В одном из парков в эти дни обещали красивое цветение, так что мы с утра пораньше собрались, затарились едой и решили, что будем исследовать остров пешком. С Кобе остров связан только вышеупомянутым мостом, и добраться до него можно только на автотранспорте, железных дорог здесь нет, но большие, сверкающие кристально чистыми стёклами автобусы ходят довольно часто. Ну а мы в стране, где общественный транспорт придаёт путешествиям особенный (в позитивном ключе, если что) вкус.

На Авадзи расположены несколько парков, платных и бесплатных, в одном из них мы погуляли, сильно нигде не задерживаясь, и то нам чуть не завербовали какие-то религиозные ребята, стоило нам пристроиться на полянке со своими онигири.

Некоторые платные тематические развлечения, посвящённые в основном аниме, в том числе Наруто (по-моему парк называется Nijigen no Mori) мы обошли стороной, зато знатно поэксплуатировали детскую горку, такую, знаете, где полотно сделано из металлических роликов, об неё отбиваешь зад, а потом хочется ещё.

Пеший путь к нужному парку пролегал через лес, так что мы бодро отправились исследовать местную флору под саундтрек к Into the Spider-Verse, пока не села колонка.

"Авадзи" означает "дорогом к Ава", в прошлые века здесь проходил кратчайший путь с Хонсю на Сикоку, в провинцию Ава, которая существовала там с 7 по 19 века.

Технически здесь находится три города: Авадзи, Сумото и Минамиавадзи, но когда идёшь сквозь эти бесконечные леса, подбирая сухой бамбук и распугивая ящериц, сложно представить, что здесь вообще кто-то живёт.

Камеру было доставать сильно лень, поэтому первое время я фоткать на айфон, но, думаю, мир не лишился шедевров.

Если посмотреть на карту острова, можно заметить, что поседения действительно занимают очень небольшую его часть, и в основном Авадзи покрыт лесами и холмами, и здесь довольно приличное количество садов и природных парков. Недавно, уже после нашей поездки, там выстроили аттракцион в виде полноразмерной головы Годзиллы.

В основном люди здесь занимаются сельским хозяйством, и время от времени попадаются такие исконно японские пейзажи — рисовое поле и сочный бамбук.

Многие интересные споты, вроде ботанического сада, святилища Онокородзима или парка с макетами мировой архитектурной классики находятся сильно вглубь острова. В идеале ехать сюда на своём транспорте и на весь день, но нам даже лишний раз с автобусами не хотелось связываться, так что решили ограничится пешей доступностью.

И не зря, в этих зарослях можно почувствовать себя минимум Ларой Крофт.

Цивилизация наконец забрезжила в виде бычков, тут же воззорившихся на нас столь внимательно, что подруга начала нервничать и предлагать поискать обходные пути. Кстати, знаменитых мраморных бычков выращивают именно здесь, возможно, это они и есть.

Неподалеку был ферме кий магазинчик, но он был уже закрыт, так что пришлось некоторое время наслаждаться зрелищами без хлеба.

Но недолго — когда мы наконец дошли до парка Awaji Hanasajiki, оказалось, что там делают тэмпура, в том числе луковую (таманэги). Лук, как оказалось, местный специалитет, и хотя я в целом не большой фанат тэмпура, взяла лук и батат, и это было ну очень вкусно. А ещё мы были ну очень голодные.

Авадзи Ханасадзики — симпатичный холмистый парк ближе к центру острова. Холмы достигают в высоту почти 300 метров, и отсюда открывается хороший вид на море.

На полях круглогодично что-то цветёт, тогда мы попали на что-то среднее между лавандой и дельфиниумом

И немного космеи, она симпатичная, но не даёт вау-эффекта.

Что-то крастное и сложно идентифицируемое. В надвигающихся сумерках эти яркие краски смотрятся особенно сказочно.

Даже на маленьком Авадзи, который площадью около 600 километров, помещаются гряды гор. Все знают, островные, горные и прибрежные народы — особенные, а тут всё сразу.

Дзен.

За 30 лет я так и не поняла, в чём прикол маленьких собачек, но они всегда собирают вокруг толпу. На мой взгляд, икры этого чувака и то заслуживают больше внимания.

В хорошую погоду, говорят, с верхних точек парка можно увидеть Осакский залив и аэропорт Кансай. Погода в прицнипе ничего, но без очков у меня мало шансов.

Вообще, когда смотрю фотографии с этого дня, у меня один вопрос — что на мне за носки, и где они сейчас. Есть подозрение, что это Базз Лайтер.

С возвращением с острова вышла история, оказалось, что мы пропустили все основные автобусы, которые из парка заканчивают ходить довольно рано, остался какой-то плсдений, и то мы толком не могли понять, уехал он или нет. Когда мы пошли к одному из рабочих парка, чтобы попытаться прояснить ситуацию, он предложил подбросить нас до начала моста, на что мы сразу согласились. Мужик был очень рад компании, немного прокатил нас по острову и заодно привёз в парк, с которого мы собственно начинали, посмотреть на ночные инсталляции.

Вообще-то там с этими инсталляциями связан целый большой платный квест, но пока он не стартовал, тот мужик со своими знакомыми служащими парка немного провел вглубь, показал и рассказал, что и как делалось.

Никогда не упускаю случая посидеть у Акаси-Кайкё, когда появляюсь рядом. Вокруг тоже разбит небольшй парк, а к воде ведут широкие ступени, на которых часто тусуются рыбаки.

Луна-парк Onokoro на берегу Авадзи, как раз тот, где уменьшенные копии мировых достопримечательностей.

И бонусом — ещё один вечер у моего самого любимого моста со стороны Кобе, у станции Асагири, куда я тоже периодически заезжаю, когда бываю в этих краях.

Здесь очень симпатичный пляж Окура, и такой по-хорошему минималистичный пейзаж с видом на Акаси-Кайкё, подвесной мост, по которому мы утром ехали на Авадзи.

Авадзи в плане мостов повезло, с другой его стороны на полуостров Сикоку ведёт мост Онаруто, конструкцией похожий на Акаси, но несколько меньше. Воочию я его не видела, но прокатиться от одного моста до другого по побережью Авадзи кажется мне весьма неплохой идеей.

Кстати, это ещё один потрясающий закатный спот, тут даже бледные закаты хороши, они очень подходят пейзажу.

Пока гуляла, заодно сняла долгий и бессмысленный видос под один из любимых треков Perturbator.

На 300-метровые опоры моста можно забраться, вроде как есть даже специальные экскурсии, а ещё они могут выдержать землетрясение до 9 баллов.

Название станции Асагири (朝霧) переводится как "утренний туман", что, по-моему, весьма изящно, особенно по сравнению с Бибирево или Мытищами.

Акаси-Кайкё, "Мост-Жемчужина", всё ещё остаётся самым длинным подвесным мостом в мире. Так не скажешь, но между его пролётами почти 2 километра. Издалека он смотрится изящным, но вблизи его размеры поражают, это как стоять рядом с космической станцией.

Длинный Пирс обычно оккупируют рыбаки, а на другой стороне есть уровень пониже, оттуда удобно втихаря запускать дрон.

Большой плюс жизни в Кобе — множество приятных прибрежных зон с парками и пляжами, хотя лично мне он для жизни всё же маловат. Как и в случае с Йокогама, когда я остаюсь здесь, я все равно регулярно мотаюсь в Осаку, побыть среди бетона и стекла.

Если гулять по этому району целенаправленно, можно дойти до руин замка Акаси (я там ещё не была), и зайти, к примеру, в местный планетарий, у него в названии есть навевающее зевоту слово "муниципальный", но не все так страшно.

Удивительно, как небо постепенно меняет цвет, как будто всё золото постепенно стекает в море вслед за солнцем.

Мифы о многолюдной Японии — не более чем мифы, здесь, чтобы найти уединение, достаточно сделать буквально шаг в сторону от самых бурлящих жизнью районов, а уж если отъехать чуть дальше, то можно получить в своё распоряжение квадратные километры личного пространства.

Когда солнце окончательно прячется за горами, я решаю пройти пару остановок пешком, посмотреть, что ещё интересного есть в этой части.

И действительно, за Старбаксом есть спуск к воде, маленький уютный берег с видом на мост. По ночам он подсвечивается фонариками семи цветов, и вот его точно стоило бы назвать Радужным.

Для меня эти огромные мосты — воплощение детской мечты о большом мире, за пределами квартиры, старого бетонного муравейника и неуютного меркантильного города, где приходится выдумывать себе мелкие радости. Такими мостами я заряжаю батарейки.

Здесь очень темно, свет фонарей с дороги уровнем выше практически сюда не долетает, и если глаз видит неплохо, то камере нужны высокие исо, длинные выдержки и точка опоры, хотя бы в виде большого валуна на берегу.

Кстати, Старбакс, который я миновала, примерно с тем же видом, они умеют выбирать красивые точки.

Где-то внутри моста есть маятники, которые двигаются на частоте его резонирования и гасят силы и колебания, которые могут повлиять на мост.

Мне нравятся все эти архитектурные нюансы, ведь на первый взгляд мост — это просто. Но, находясь рядом с такими циклопическими вещами, чувствуешь, что они обладают чем-то вроде сознания, и их внутренняя структура сложнее, чем кажется.

Отсюда видно одну из гигантских монолитных опор на берегу. Рядом с ней слышен низкий гул от машин и вибраций моста.

Когда мост строился, направляющий трост с одного пилона на другой протягивали с помощью вертолёта. Подозреваю, задействование вертолётов — не самая частая практика при строительстве.

Минуты, которые я провела, глядя на бьющиеся о гальку волны, были едва ли не лучшими за весь день. Хотя, если правильно помню, ко мне именно в этот день пришла пара очень хороших новостей из Москвы.

На этом драйве (и на шоколадных шариках) я прошла примерно до Сума, чтобы встретить подругу с работы и вместе отправиться домой.