JP/31

Да, и это тоже Япония.
Наверное, это удивит далеко не всех, но я не слышала о Тоттори и её песчаных дюнах ровно до того момента, как решила туда поехать, а случилось всё, как обычно, спонтанно — я задержалась в Кансае и надо было откатывать очередной JR Pass, которые я периодически покупаю, пользуясь статусом туриста, и вот Настя подкинула мне идею с Тоттори. Татуин? В Японии? Конечно, я решила выехать следующим же утром, чтобы побродить в поисках следов потерявшихся астродроидов, отшельников-джедаев и алчных контрабандистов в Мос Эйсли Кантина.
Эта префектура находится довольно далеко от Кобе, где я тогда остановилась, на западном берегу Хонсю, где Японское море. Когда смотришь на карту, кажется, что это не очень хорошая идея для однодневного трипа, но всё не так страшно — экспресс Super Hakuto добирается от станции Осака до станции Тоттори всего за пару часов, но есть нюанс — пасс покрывает не весь маршрут, и за кусочек пути на экспрессе придётся доплатить. Я узнала об этом уже непосредственно в поезде, но это совершенно никакими неприятностями не обернулось: девушка-контролёр прощебетала всю нужную информацию, озвучила сумму и выдала чек.

Дождливым, но тёплым утром сажусь на уже родную ветку и еду вдоль моря.

Пляж Сума со своими бесконечно чистыми пейзажами.

В эти дождливые утренние часы в поезде тепло и уютно, хочется ехать вечность вдоль гор и сизой воды.

Жилые домики вперемешку с гостиницами. Эти диагонали лестниц — прямо-таки фирменная деталь японских жилых кварталов. Слышали про зрительную агрессию? Так вот, диагонали её здорово снижают. Всё ещё утилитарно, но уже не так монотонно.

Нравится разглядывать детали и стыки поверхностей. Когда живёшь здесь, как-то перестаёшь замечать, а сейчас смотрю и понимаю, что труба-то чистая и блестит.

Все электрички про дзен, но японские, с их тишиной и чистотой, особенно.

Пересаживаюсь на экспресс, и начинаются совсем другие пейзажи, ещё более упоительные.

Кстати, я случайно села в вагон первого класса, с коричневыми велюровыми сиденьями и короткими шторками, и через несколько остановок мня оттуда вежливо попросили. Но обычные вагоны были вполне себе, а вид из окна от этого никак не пострадал.

Ghost of Tsushima на тот момент ещё не вышел, но когда скачешь на лошади в изумрудно-зелёной траве, ощущение абсолютно то же.

Вот примерно так выглядит центр острова Хонсю. Большая часть Японии — это горы, именно такие вот, бархатистые, с облаками и туманами.

Мне доводилось бывать в японских деревнях, и большая часть домиков, независимо от размера и предназначения, имеют этот национальный колорит. Вот здесь больших городов нет рядом нигде даже примерно.

Оно так красиво потому, что домики с их чёткими и изящными линиями на фоне гор смотрятся графично и аккуратно, а не как захват территории человеком для своих потребностей.

Это какая-то внутренняя гармония, с которой ты рождаешься. Иногда местная природа и ее нрав тебя к этой гармонии практически принуждает. :)

Жутко хочется сходить туда, где между вершинами стелется туман, несмотря на то, что ровно в тот момент друг писал мне, что они снимают в горах, им холодно, мокро и хочется поскорее перестать.

Это уже непосредственно Тортони, и это я уже иду к Храму Белого Кролика, про который вычитала, пока ехала в поезде. Я в принципе не рассчитывала пытаться посмотреть ещё что-то, кроме дюн, учитывая долгую дорогу туда-обратно, но что-то белые кролики стали для меня примерно такими же судьбоносными, как для Нео.

Не буду вдаваться в логистические подробности, в общем, можно было прокатиться до храма, который находится практически на берегу, на автобусе от ближайшей станции, но я, как обычно, выбрала пойти пешком по побережью. Минут 40 это точно заняло.

Это Японское море. Как-то раз я его уже видела, но это было в Тояма, существенно ближе к Токио. :)

Маленкий островок называется Осима, и у него больше ничего и нет, кроме названия. Тот, который ещё меньше, обозначен на карте как Бо. Крошечные капельки суши в море, зато с именем.

До этих скал ничего не стоит добратся вплавь. И, да, людей здесь нет. Друзья позже подтвердили мои впечатления о том, что с инфраструктурой в Тоттори не очень, и уж тем более на не рассчитана на какой-никакой туризм. Организованными группами народ ещё приезжает, но я чувствовала себя абсолютно на краю мира.

Храм Белого Кролика, или Hakuto Jinja, находится совсем недалеко от берега, его предваряет туристический центр, в котором есть автобусный терминал и магазин с местными специалитетами, и я там даже что-то фоткала на телефон, но, думаю, не так оно важно, чтобы лезть в те омуты памяти.

Зато вот вам центнеры хурмы, от которой ветки трещат.

Итак, храм Белого Зайца (или Кролика, не суть). Примерно в этот момент айфон брякнул — мне пришла рассылка от ЖЖ, что-то про белых кроликов Хю Хефнера. Ну ок.

У фонтанчика на повторе играет песенка про белого зайчика, и после дцатого повтора начинает казаться, что эти долгие дороги, безлюдные берега, призрачные дюны где-то там — просто длинный сон, который я вижу на толстом футоне в Нэдзу.

С белым зайцем связаны две легенды. Первая, более известная, описана в "Кодзики", древнем памятнике японском литературы, объединящем и мифы, и летопись (подозреваю, что в начале времён одно не сильно отделяли от другого). Согласно ей, заяц однажды решил покинуть остров Оки, на котором жил, и для этого пошёл на хитрость, предложив морскому крокодилу посчитать, у кого из них больше родственников. Для удобства подсчёта заяц попросил крокодилов выстроиться в ряд, и, прыгая по их спинам, перебрался на другой берег. Он признался в обмане последнему крокодилу, тот укусил его и содрал всю одежду (я слышала ещё версию про кожу). Затем он встретил братьев бога Окунинуси, которые посоветовали зайцу окунутся в море, а затем лечь на вершину скалы. В результате этого нехитрого пранка кожа зайца высохла и потрескалась, но Окунинуси подсказал зайцу способ исцеления. В благодарность за это заяц сделал так, что Ягами-химэ, к которой бог и его братя шли свататься, выбрала Окунинуси.

Вторая версия мифа гласит, что когда богиня Аматэрасу. путешествовала в этих местах со своими друзьями, появившийся перед ними белый заяц помог им добраться до горы Исэ-на-гару, где они смогли найти место для остановки, а затем исчез. Это место находится как раз в префектуре Тоттори.

Здешний храм делает упор на первую версию легенды, как можно заметить по табличкам, сюда приходят просить об удачи в любви. Судя по всему, для этого нужно следовать за белым кроликом, и без троллингов. У Нео с Тринити получилось, значит, работает.

Это немного своеобразное место, безлюдное, будто на краю мира, и немного игрушечное...
Считается, кстати, что здесь можно попросить помощи об исцелении ожогов и всяких кожных недугов.

Симэнава сплетена так плотно и аккуратно, что больше похожа на рендер, чем на реальный объект.

Маленькие гинкго уже совсем жёлтые. Осеню их легко заметить из-за насыщенно-золотого цвета и специфической формы листочков.

Рядом с храмом есть пруд Митараси, где заяц, по легенде, промывал и лечил свои раны.

Чтобы добраться до дюн, нужен был автобус, и, знаете, маленькая остановка на берегу моря — это тоже как из снов. Я бы не удивилась, если бы прилетел осёдланный кит или котобус, как из Тоторо.

Но нет, спустя некоторое время пришел обычный маленький автобус, который довёз меня до Тоттори, а там нужно было пересесть на другой маршрут, с чем возникли сложности, в итоге я села не на тот автобус, вышла, решила проделать остаток пути пешком сквозь почти тропический лес, начался дождь, от которого зонт не спасал примерно никак, и когда я, судя по карте, уже дошла до дюн, мне не хотелось видеть ничего, кроме туристического центра, который, к счастью, работал. Немного обсохнув и согревшись парой порций латте, я решила всё же дойти до дюн и взглянуть на них хоть одним глазком, не зря же весь этот путь...

Так что, раскрыв зонт, я снова вышла в серую пелену дождя.
И это было нереально. Обычно поездка в дюны Тоттори — история солнечная, многолюдная, иногда даже с верблюдами, а тут...

Только ты и исполинские песчаные барханы в сером тумане.

Это как Интерстеллар и Татуин вместе взятые. Я забыла про мокрые джорданы и комбинезон, липнущий к ногам. Только я и это место на краю Вселенной.

Проходишь немного вперёд, и из жемчужно-дымного тумана начинают накатывать волны, и ты не видишь, где край у этого моря, уходит ли оно вперёд или вверх, к несуществующему солнцу.

Когда вглядываешься в этот туман, то будто бы начинаешь ловить в нём движение каких-то гигантских теней — или это сам туман движется, или в нём бредёт нечто: поднявшиеся со дна кайдзю, чёрные гептаподы... Я бы ничему не удивилась в тот момент.

Следом начинают выходить ещё люди, которые издалека напоминают маленьких джавв, только с зонтиками. Их-то я и попросила сделать мою фотографию.

Мы все заворожённо останавливаемся, вглядываясь в воду. Дождь переходит в морось, от присутствия людей становится немного теплее.

Кажется, они планировали более тражиционный романтический фотосет, но так вышло только лучше.

Обычно такие вещи осознаёшь немного после, но я уже ощущаю себя так, как будто побывала один на один с космической пустотой, безразличной и безмятежной.

Все эти часы дороги, и насквозь мокрая одежда, и всем потраченные силы — всё это стоило каждой минуты, проведённой здесь.

Несмотря на усталость, я вдруг понимаю, что улыбаюсь, поднимаясь по мокрому песку на вершину дюны.

Когда начинает темнеть, мы с этими незнакомыми людьми сбиваемся в стайку на тёмной остановке, перешучиваясь и вглядываясь в глянцево-дождливый вечер в ожидании автобуса. Ощущение такое, как будто встретился с мирозданием и потрогал его руками, и не знаешь, что это — судьба или повезло.