JP/32

Есть ещё одна штука, благодаря которой полюбить Токио очень просто. Хотя он и сам по себе нереально многогранный, то перенасыщенный неоном, стеклом и бетоном, то дышащий бесконечными, широкими и тенистыми аллеями, то вдруг сплошь невысокие домики с черепичными крышами, поблескивающими в свете низко висящей луны... В общем, если хочется больше, то нужно буквально полчаса, и вот уже ты под палящим солнцем у подножия гор, или ветер заметает тебе в кроссовки пляжный песок, а в лицо летят солёные брызги. И все токийцы этим пользуются. И даже если ты самый разнесчастный сарариман, сменить пейзаж — вообще не проблема. Думаю, это одна из причин, по которой самые старорежимные сарариманы выживают без потребности совершить революцию. Большая природа рядом и отрезвляет, указывая тебе на твоё место в жизни, и вдохновляет, напоминая, что ты всё ещё остаёшься частичкой необъятного и непостижимого. Для этого даже не обязательно выбираться, хватает этого ощущения присутствия рядом, для баланса, когда ты просто знаешь, что можешь уехать. Не чувствовала этого сама в отношении города, но знаю, что у многих так.
Гора Такао — как раз одно из таких мест, очень любимое токийцами. Однажды я там уже бывала, но это же природа — с переменой сезона пейзажи становятся совсем другими, и вот, наступила глубокая осень, и мы подумали, что неплохо бы выбраться, взглянуть, покраснели ли уже момидзи.

Осень здесь длинная и тёплая, и осенний хайкинг здесь — прекрасная идея. Переменчивая горная местность даже выдала нам погожий денёк. Примерно 50 кмлометров от Токио, и вот такой вид.

Горы в Японии всегда считались местами повышенной концентрации духов, демонов и прочих нечеловеческих существ, и Такао — не исключение. Помимо тэнгу, монахов-ямабуси (это вполне себе люди), есть ещё легенда о тако-суги, криптомерии-осьминоге. Это самая известная легенда горы.

Здесь не только насыщенная природа, но и множество храмов, статуй и других занятных объектов. Каждый из них вполне заслуживает отдельного изучения.

Есть несколько маршрутов разной степени сложности, в основном выбирают первую тропу, самую простую и пологую, это примерно полтора часа пути. Но и остальные вполне преодолимы, Такао невысокая — 599 метров.

Уже не помню, какой из путей мы выбрали, точно один из наиболее длинных, чтобы побольше посмотреть, пока солнце высоко. С забеганиями по ступенькам в храмы по пути нагрузка, конечно, ощущается. Можно встретить немало пенсионеров, и вот один из секретов их бодрости — горный воздух и умеренная нагрузка. Звучит скучновато по сравнению с 40-часовым рейвом, но работает.

Первое, что делаю, когда открываются такие виды — вдыхаю поглубже.

Ну, как видно, момидзи только в начале пути изменения окраса. За все годы мне пока не удавалось застать их сильно красными.

Возможно, это морально-этическая нестыковка, но лучше всего я ловлю баланс и умиротворение в буддистских и синтоистсмких храмах. Они такие, знаете... ничего от тебя не требуют. Приходишь без чувства стыда за то, какой ты есть, и уходишь всегда чуть лучше.

Когда наконец появятся технологии брейнданса, запишу что-нибудь здесь, обещаю.

Всегда очень хочется до таких вышек добраться, мне кажется, это будет путешествие в стиле первого "Хищника".

От связок бубенчиков внутренний подъём покруче, чем от хэппи мила лет двадцать назад, да простят меня местные духи за такие бытовые сравнения.

По всей горе можно встретить статуи осьминожков, выполненные самыми разными способами. Это всё та легенда о тако-суги, согласно которой гигантская криптомерия, которая оказалась на пути строящейся дороги, подобрала свои корни, подобно осьминогу, и отступила в сторону.

Ещё немного завораживающе-искусной резьбы. Кстати, иероглифы — имена спонсоров, но выглядит, как стикербомбинг. По сути японская культура сочетала традиционное и современное ещё до того, как современное появилось.

Омовения благовонным дымом. Всегда ныряю этот дым с головой, он пропитывает одежду и волосы, и изгоняет остатки любимого Кензо.

Да, этот чудесный храм — Якуо-ин. Его построили в 744 году по указу императора Сёму, как раз при нём буддизм стал ведущей религией.  Но постройки здесь, конечно, не настолько древние — храм восстановили в 19 веке.

Это один из главных храмов буддийский секты Сингон, два других тоже находятся относительно недалеко — Нарита-сан в Тибе и Хэйкен-дзи в Канагаве. Эти префектуры граничат с Токио, и добраться до храмов можно в пределах часа-двух.

Храм охраняют фигуры могущественных тэнгу. Эти ребята, как и почти все существа японской мифологии, не злые и не добрые. Они защищают горы, то, как выстроятся ваши с ними отношения, будет зависеть от вашего же поведения. Хотя тэнгу не прочь подшутить над путниками.

Каждое второе воскресенье марта (опять же, я пока ни разу не попадала, в первых числах марта в Японии меня обычно не бывает) у храма проводится хиватари-мацури. Это праздник очищения огнём, когда монахи ходят по горящим углям. К ним можно присоединиться, но лишь тогда, когда угли чуть поостынут.

Не подошедшие омикудзи, как и везде, можно привязать к специальному стенду, и пусть тэнгу разбираются, что с ними делать.

Храм находится ближе к вершине, и клёны здесь ощутимо краснее.

Изначально здесь почитали Будду врачевания, Якуси, потому храм и называется Якуо-ин — "Дом царя врачевания". Сейчас фокус сместился на Идзуна-дайгонгэн, синто-буддийское божество, связанное с культом гор.

Над этим павильоном работали те же мастера, что и над святилищем Тосёгу в Никко, и, надо сказать, их красочный и витиеватый стиль начинает узнаваться. И пусть чисто визуально я больше люблю сероватое неокрашеное дерево, вид этих ярких храмов визуально согревает, а в горах это актуально.

Монахов-ямабуси тоже нередко принимали за тэнгу, может, от этих встреч и пошли легенды.

Не все из этих людей старательно закрывали кольцо упражнений в фитнес-приложении, минутах в 20 находится станция подъёмника, который с комфортом подвозит желающих почти до вершины. Кататься на подъёмниках, мне, конечно, нравится, то это не равноценно хайкингу, особенно в такую погоду.

Одна из многочисленных статуй Будды. Гора связана с культом сюгэндо, где воплощением Будды становится сама природа. В детстве я тысячу раз пересмотрела классическую трилогию Звёздных войн, так что концепция Силы, пронизывающей всё вокруг, мне очень понятна.

Толстые корни старых деревьев очнь похожи на щупальца. В природе вообще очень много подобных рифм.

Та самая тако-суги, подобравшая свои корни.

Вид с вершины. В теории с горы должен открываться вид на Фудзи, но, кажется, не сегодня.

Для спуска мы выбрали один из самых коротких и крутых путей, не то что бы мы сильно торопились попрощаться с Такао-сан, но в Токио была намечена встреча.

Здес уже ни статуй, ни храмов, ни других знаковых объектов, только лес, густой, бесконечный, таинственный даже в солнечном свете.

Думаю, минимум 40 минут мы перепрыгивали через толстые корни деревьев, из которых тропа состояла практически полностью. Если бы я не останавливалась сделать очередную пару кадров, спуск занял бы меньше времени.

В процессе у Кирилла нашлась шоколадка с орешками, причём российская, и дело пошло пободрее. У шоколада в горах осолбый вкус, даже на такой небольшой высоте. Насколько я знаю, альпинисты часто берут с собой тёмный шоколад, думаю, это лучший пауэрбанк для человеков.

Когда мы спускались отсюда с Ксю в первый раз, тоже выбрали один из более быстрых лесных спусков, но там даже была асфальтированная дорога, а здесь вообще ничего не напоминает о цивилизации.

Впрочем, один храм по пути всё же встретился, и обратите внимание на эти трогательные сучковатые тории.

Да, это Токио, и скоро мы будем там. Вспомнила забавный факт: давным-давно, в одной далёкой-предалёкой галактике ещё в колледже, мне в качестве учебного проекта нужно было разработать фирмненный стиль для турфирмы, тогда я назвала её "Takao Travel", разумеется, ничего не зная о горе.

О, у нас компания. Посохи — очень частый атрибут у хайкеров постарше. Мне сложно отделаться от ассоциаций с Йодой.

Спустя некоторое время сквозь деревья показываются крыши частных домиков и заведений, рассчитаных на желающих прогуляться по Такао. Ох, интересно, как они сейчас.

Ещё светло, а мы уже возвращаемся, довольные и пропитанные горным воздухом, и тогда не было ничего приятнее, чем бросить уставшие тельца на велюровые сиденья электрички.