Лучшая портативка во вселенной.
С Ы Ч. Да, сыч, а конкретно Nintendo Switch lite - как же он хорош! Мелкий, удобный, реально помещается в карман, достаточно мощный для игрулек, с неплохой автономкой, ещё и с возможностью разгона, апгрейда и моддинга. Ну бомба!
Именно так я и думал, когда мы с друзьями заказывали товарисчу сыча на день рождения вместе с модчипом под распай. Как я его ждал, ей богу, наверное больше чем ждал бы именинник, если бы знал заранее что ему подарят! Ведь ковырять и чиповать тушку предстояло именно мне =]
И вот эта гадость у меня на столе.
Чип PicoFly вместе со шлейфом под лайт, и даже с Type-C разъёмом для удобной прошивки (не пригодится 99% юзеров), вывален из пакетика, сыч распакован.
Давайте, может, сначала проверим, что сыч вообще доехал в полном порядке?
А он собственно и доехал в полном порядке. Вообще удивительно, что в 2026 году можно купить абсолютно новый Свитч лайт. Казалось бы - консоли уже столько лет, да и Свитч 2 вышел. Ну да ладно. Раз работает, значит работает. Не забываем обмазаться заранее гайдами, после чего...
Сестра, приготовить инструмент, мы приступаем к вскрытию!
Вскрывается эта машинка легко - два винта снизу консоли, два винта сверху консоли, четыре винта сзади консоли, вынимаем все флешки и заглушки и можно поднимать задню крышку. Так, а что там за винты вообще..?
Ну, блд, конечно! Нинтендо в своём репертуаре. Благо отлично подходят Tri-Wing от техники Apple. Ей и будем крутить. Начнём с задних. Далее нижние около системного разъёма. А далее открутим и верхние. Благо снизу и сверху уже используется крест.
Поддеваем чем-нибудь пластиковым - мы же не хотим "покоцать" корпус новенькой консоли, которая аккуратно упакуется обратно и будет подарена? Не хотим. Короче вскрываемся.
Ага, а вот и кишки. Далее нам предстоит открутить металлическое экранирование. Нужно обратить ваше внимание на то, что де-факто винты там есть отличные от других, и выкручивая их, крайне желательно разложить в нужном порядке. И это даже несмотря на то, что в целом их МОЖНО перепутать местами, если ручки сильные, и консоль даже соберётся и будет работать. Но мы же делаем аккуратно, верно?
И снимаем его нафиг. Там нас ждёт заводская термопаста...
...которую мы, конечно же, будем менять, но на этом моменте я ещё даже не подумал о том, что у меня она закончилась. Судьба жестока!
Шош, теперь можно обесточить консоль... Но где же коннектор АКБ? А он, падла, под коннектором дочерней платы, которая, например, управляет подсветкой экрана. То есть по сути мы отключаем совершенно капризный (кстати, да, этот ZIF-разъём очень капризный, у многих с ними что-то идёт не так), когда плата ещё запитана от АКБ, для того чтобы отключить питание АКБ. Браво, швятая нинтенда! Ну да ладно. Сначала своим когтем отгибаю защёлку разъёма, а потом плоским пинцетом аккуратно вытягиваю шлейф.
И просто, как бы это ни было нехорошо, берёмся плоским пинцетом разом за все провода и тянем коннектор АКБ вверх. Замечательно отщёлкивается без каких-либо повреждений, несмотря на количество жалоб на пластик этого коннектора!
Можем приступать к дальнейшему разбору. Далее на пути система охлаждения - теплотрубка с радиатором и карлсон. Нам нужно снять только первое. Вокруг ЦПУ, где намазюкано термухой с завода, есть три крестовых винта. Откручиваем нафиг и откладываем в сторону. После чего аккуратно тянем систему охлаждения вверх и снимаем. Я сказал аккуратно! Термотрубка очень тонкая и гнуть её крайне нежелательно!
После этого нам обязательно потребуется снять считыватель игровых карточек. В паре с AUX-дыркой. Всё потому что мы будем распаиваться под его шлейфом. Дело простое - пара (семь) винтов и один шлейф. Крутим!
Здесь нас тоже поджидает такой же вредный ZIF-коннектор. Его уже можно спокойно вскрывать пинцетом, т.к. плата обесточена. Справедливости ради, возможно и предыдущий было можно, я не замерял есть ли там напряжение, но по привычке при подключенной АКБ работаю диэлектрическим инструментом (либо ногтем) во избежание всякого.
Следующим шагом у нас снятие ещё одного экранирования - уже с ЦПУ. Помните, там где было намазюкано над термотрубкой? Вот оно, да. У этого экранирования по бокам есть защёлки. Берём всё тот же плоский пинцет и аккуратно всю эту бодягу расщёлкиваем по кругу, приподнимаем.
И получаем доступ к SoC. Он же кристалл на чипе. Короче к процессору с видеоядром. Осталось всё это очистить и можно приступать к пайке.
Для чистки в домашних условиях использую ватные диски, Solins Cleaner и зубную щётку (закупил под подобное пачку дешёвых насадок для электрощётки).
Кладём диск на проц. Не сильно обильно сбрызгиваем клинером (осторожно! Не надо заливать как брандспойтом! Помни, что под платой находится дисплей и если с платы клинер потечёт вниз, то зальёт тебе весь дисплей! И не надо потом писать, что я не предупреждал.)
И после пшекича трём ватный диск щёткой, чтобы максимально счистить старую термопасту. Повторить до достижения удовлетворительного результата.
Шош, вот теперь наконец точно можно паять. Достаём флюс, оплётку на всякий, припой, мелкоскоп чтобы фоточки делать...
Потребуется всего-лишь распаять два шлейфа, подключить их к платке. После чего приклеить платку к КАК БУДТО СПЕЦИАЛЬНО ЗАГОТОВЛЕННОМУ НИНТЕНДОЙ месту и собрать всё обратно! Изи-пизи.
Паяльник у меня сейчас Fnirsi HS-02B под жала C210. Удобни, мне нраица, хороший "походный" инструмент.
Паяться будем в нескольких местах. Первое над процом.
Здесь есть четыре требуемых нам точки. Они подписаны и на самом шлейфе.
A - CMD. Это линия обмена данных флешки с процом
B - RST. С помощью неё чип отправляет консоль на ребут, если попытка взлома неудачна.
C - CMD. Это по сути та же запаралелленая линия обмена данных флешки с процом, что и А.
D - CLK. Это тактовый сигнал с проца.
GND - Заземление. Земля она и в Африке земля - чтобы было меньше помех в питании.
Также с обратной стороны шлейфа будет ещё три точки пайки:
+3.3V - питание. Все любят покушать, модчип не исключение.
И ещё две вроде как дублирующие RST точки.
Распаиваться требуется туда где пометил, но в целом не ошибетёсь - достаточно просто приложить шлейф на плату и все точки пайки совпадут и будут видны сами и сразу.
Так что первым делом капаем в первое место залуживания чуть-чуть флюса и тычем туда паяльником с нанесённым на него припоем. Повторяем с отдельно стоящей точкой.
Ну а далее берём пятную валочку, на неё брызжем клинер и смываем лишнее.
После этого можно залудить и контакты на самом шлейфе, чтобы пайка точно была крепкой. Капаем шу-шуть флюсика, тычем паялом в размеченные точки.
Ага, прикладываю шлейф. Воздуха набрали? Присели? Конечно же самые внимательные уже заметили - я залудил не то место на плате хД
Ладно, ща поправим! Берём оплётку. Знал же, что пригодится!
Прикладываем её к некорректно залуженному месту и чутка возим паяльником, собирая на оплётку ненужный припой.
Получаем результат с фото выше и переделываем чтоб нормально было.
Ну вот, теперь нормально. Прикладываем шлейф, мажем флюсик и тычем паяльником.
Ага. А теперь убираем лишнее, и лепим "соплю" на заземление GND!
Отлично!
Теперь вторая часть шлейфа. Разворачиваем его по гайду (не сфотал отдельно, но в целом справа видно, что он перекручен - так и надо) и видим точки, к которым будем паяться. Дубли и питание. Питание нужно подпаять к мелкому резистору (главное его не перегреть и не снести). Делаем.
Ага, готовченко. Остался второй шлейф!
Он распаивается под процессором и имеет две точки SP1 и SP2 - по сути по ним модчип просто подаёт импульсы тока, чтобы внести помехи в работу системы безопасности консоли. Ах, ну и заземление, куда без него. Прикладываем и видим как оно вообще будет.
Значит погнали лудить и паять. Наносим флюс и тычем паялом:
Ага, кладём на своё место и пропаиваем. Сопли на заземление и подпай к кондёрам у точек сбоя. После чего изолируем каптоном просто на всякий.
И примерно на этом моменте понимаем, что у нас нет термопасты. Ну вот так бывает, закончилась.
Топаем в DNS, потому что а куда деваться?
По пути встретил SUSквич SупершLюкс импортно-экспортный. Стоит судя по всему стоит долго уже, внутри пылища. Но всё равно прикольный.
Домой добираемся с вожделенным пакетиком Grizzly Hydronaut. Избыточно для свитча? Пожалуй. Но мы же на подарок делаем, поэтому хочется сделать хорошо.
Вскрываем и швыряем шматок мазюльки на проц, пусть там уже сама растекается как ей надо.
Собираешься накрывать всё это дело экранированием? Не-а, подожди, забыли одну деталь. Посмотрим как пролегает шлейф и видим, что его просто обрубит. Надо обрезать стеночку с защёлками. Примеряемся и режем.
Митолл тонкий, так что можно даже обычными домашники ножницами. Главное проследить, чтобы уголок был срезан нормально, иначе продавит/перетрёт шлейф и хана. После этого уже можно захлопывать крыху гроба.
Достаём главного виновника торжества - сам модчип. И пристёгиваем его к шлейфам. Надо проверить, что у нас всё работает! При успешном старте мы увидим просьбу залить на флешку прошивку.
Цепляем аккум свитча и шлейф второй платы, жмём старт...
Получается, можно дособирать! Быстренько отключаем консоль и скидываем аккум во избежание перегрева.
Требуется разместить модчип аккуратно на плате. Это и делаем! Под модчипом есть вот такой уплотнитель (честно без понятия зачем он, но он метализированный, возможно играет роль токоотвода. Просвятите?)
Так вот отклеиваем его. Там и будет приклеен модчип.
Не отфотографировал, но с обратной стороны модчипа находится акриловый двусторонний скотч, который и является адгезивом. Встал как родной!
Далее намываем клинером площадку над процессором и кидаем шпак новой термухи.
You shall not pass burn. Перегрева не буде.
Шлёпаем на место систему охлаждения и прикручиваем. Она сама там уже додавит дораздавит термопасту под собой после того, как мы её притянем.
Что-то забыли, да? Ах да, слот под картридж... Ладно, так разберёмся, без снятия. ЗАПИХОВЫВАЕМ шлейф подключения под системой охлада на своё место и СУЁМ слот картриджа с AUX-дырой на своё место. Не забываем подключить. После чего ноги в руки и крутим винты.
Осталось ещё чутка термухи и основное экранирование. МАЗАЕМ термуху на теплотрубку... Не стесняемся особо (хотя и шибко жировать нет смысла) - всё лишнее выдавится.
Изолируем на всякий пожарный случай модчип каптоном. Замыкания мы точно не хотим.
После чего подключаем АКБ и шлейф второй платы. Умоляю, защёлкивайте это добро аккуратнее, мне уже однажды приходилось защёлку на этот ZIF-коннектор втыкать обратно =]
И наконец можно захлопывать крышку гроба. Насовсем. Не забываем крутить винты исключительно на свои места! Там есть подвох у неё ху
Хочется сказать про ещё один момент. Когда собираетесь закрывать консоль совсем - обратите внимание на шлейф верхних кнопок. Он не закреплён и в процессе постоянно вываливается. Если его не поправить перед тем, как защёлкивать заднюю крышку девайса, есть шанс передавить и разрубить шлейфец, ибо он там на изгибе.
Ну и соответственно захлопываем всё насовсем и скручиваем как было!
Не забываем запустить сосноль, чтобы проверить, что всё продолжает работать!
Ну а далее берём MicroSD карточку на 64гб (дарим вместе с консолью, а там если владельцу будет надо - докупит себе новую пожирнее), вставляем в ПК и заливаем прошивочку UltraNX и немного игрушек (пиратство ай-яй, пиратство плохо, фуфуфу, не делайте так никогда!). Не забудьте заранее посмотреть на какие версии родной прошивки встанет свежий UltraNX и сверьтесь со своей прошивкой на свитче!
Осталось упаковать и вручить, а это уже давным давно сделано. Человечек остался доволен, а это самое главное!
Вот такой оказался несложный и весьма дешёвый взлом Свечки лайт, после которого можно играть в дороге во что угодно от Марево до RDR. Так сказать рекомендую всем, сделал уже несколько консолей так =]