Обрезка плодовых деревьев
Каждый садовод знает, что от правильного формирования и обрезки зависит сила, здоровье и качество плодов любого плодового дерева: будь то яблоня или груша, черешня или слива, вишня или абрикос. Сегодня я доступно и четко расскажу вам о принципах грамотной обрезки плодовых деревьев (молодых и старых), а также о распространенных ошибках и к чему они могут привести.
Один из моих друзей ждет весны, чтобы я смогла приехать к нему на участок и таки привести в порядок разросшиеся яблони и вишни. Андрюша! А ждать весны не нужно)) По новым данным специалистов-арбористов из Тимирязевской Академии обрезкой плодовых можно заниматься с февраля по июль, никакого вреда типа сокотечения у плодовых деревьев в отличие, скажем, от винограда, не будет. Так что жди, скоро приеду резать, «не дожидаясь перитонита»😂.
Сразу оговорюсь , что принцип минимализма - «отрезаем все лишнее» - тут не работает ибо дереву нужно все, что оно вырастило на себе: и волчки, и множество мелких кислых плодов, и многочисленная корневая поросль. Другое дело, что нас с вами это может не устраивать. А дереву до нас дела нет - ему главное размножить себя быстрее и больше: отсюда главное для него - семена, а не мякоть плодов, корневая поросль, а не эстетика вашего сада.
Поэтому мы берем за основу принцип врачей «не навреди», то есть не режь то и так, чтобы пациенту (дереву) захотелось бы в яблочный или грушевый рай))
Моя бабушка говорила, что ребенка можно воспитывать пока он в кровати поперек лежит, а не вдоль😆 То же самое можно сказать об обрезке плодовых деревьев - сформировать из молодого саженца гармоничное дерево проще, чем исправлять его в зрелом возрасте.
Но даже несмотря на то, какого возраста дерево вы собрались править, вам нужно запомнить 3 основных принципа обрезки,которые можно применять ко всем плодовым деревьям:
Острыми считаются развилки, идущие от ствола под углом меньше 40 градусов.
Зачем это нужно делать? Когда дерево начинает расти и утолщаться между стволом и веткой под острым углом образуется несростающийся шов, по которому ветка со временем отламывается, оставляя заусенцы, да еще к тому же место шва - это ворота для всяких грибковых инфекций, которые могут поразить все дерево.
Оптимальный угол отхождения скелетных ветвей от ствола - 40-60 градусов. Ветки, расположенные под углом больше 90 градусов (как бы в сторону земли) обычно чахнут и отмирают сами. Поэтому как правило тоже подлежат обрезке. Но бывает так, дереву удобно закладывать плодовые почки и растить плоды именно на этих ветках, тогда, несмотря на весь научный подход, мы их оставляем.
Состоит в существенном укорачивании одной ветви относительно другой. Формируем крону куполом, каждая последующая ветка яруса (если считать снизу вверх) должна быть меньше предыдущей примерно на 20 см.
То есть мы формируем дерево куполом с сохранением ярусности.
Отмеряем от земли примерно 80 см, находим 5 сильных скелетных веток, остальные вырезаем (это будет первый ярус кроны), далее отмеряем еще 60-80 см, находим 3-4 сильных ветки, укорачиваем их на 20 см относительно первого яруса - остальные вырезаем (это будет второй ярус). Так же поступаем с ветками третьего яруса. Затем убираем центральный проводник и ведем как ярусную чашу.
Есть и другие способы обрезки - например, с удалением главного проводника на уровне 80 см и формированием чаши. И тут нужно учесть, что такая обрезка хороша для карликового и полукарликового подвоев, где высота дерева не превышает 5 метров.
В случае среднерослых и сильнорослых подвоев такая обрезка создаст трудности вам и дереву. Про подвои можно почитать тут
Для черешни есть еще интересный способ обрезки, называемый испанский куст.
Такой тип обрезки больше характерен для южных регионов, но я опробовала его наравне с ярусной чашей, и мне понравилось - так удобно укрывать черешню от птиц, обрабатывать от вредителей, да и урожай собирать. Нюанс - так можно сформировать только молодое дерево, начиная с 2-х или 3-х лет, не позже.
Режем главный проводник на высоте примерно 30-75 см. Через год из почек начинают расти скелетные ветви, из них формируем чашу, ежегодно убирая годовые приросты наполовину и повторяя процедуру каждый год.
Некоторые сорта черешни склонны к загущению кроны, поэтому не стесняйтесь и режьте прирост после плодоношения. А вообще я недавно написала статью про выращивание черешни в Подмосковье, опираясь на свой опыт, можете почитать))
3. Удаление загущающих побегов
Загущающими считаются побеги, смотрящие в центр кроны или близко расположенные к основанию ствола. Они не дают свету и ветру проходить в центр кроны, при этом еще и забирая себе питательные вещества. Мы сейчас говорим о молодых деревьях. Что же касается старых, то для них некоторое загущение полезно в связи с малой облиствленностью деревьев, и, соотвественно, сниженными функциями фотосинтеза. Меньше листиков - меньше нафотосинтезируешь))
Поэтому на старых деревьях рекомендуется оставлять до трети волчков, которые, кстати можно будет потом использовать в качестве основных побегов, если начнется отмирание или болезни на старых. Такой творческий подход))
И еще один секретный секрет - у старых деревьев не обрезайте сразу все загущающие побеги. В принципе - любая обрезка - это стресс для дерева, она его ослабляет, поэтому есть правило: в первый год убирать не более трети побегов, иначе ослабленное дерево может не пережить зиму или заболеть.
Кстати о болезнях, скоро читайте мою статью про черный рак плодовых деревьев.
- проводим осмотр дерева на предмет наличия грибов-трутовиков. Если присутствуют, то такое дерево лучше вырубить и сжечь. Методов борьбы с таким заболеванием еще не придумали. Если у вас это дерево особого ценного сорта или просто вам дорого как память, можно попытаться отсрочить его гибель, удаляя все плодовые тела грибов, и обрабатывая крепким медьсодержащим раствором.
Опенок тоже входит в эту категорию
- определяем засохшие и больные ветки - и- будем удалять в первый год
- смотрим насколько облиствлено дерево, не нужно ли ему оставить 3-5 волчков для будущего формирования новой кроны. Волчки, если не резать их верхушечные почки, на третий год дают кольчатки (плодовые почки) и благополучно плодоносят.
- всегда помните о том, что у каждого растения есть свой срок жизни, и реанимировать яблоню или грушу в сенильном периоде абсолютно бесполезно. Просто пришло ее время засыпать. Для яблонь на сильнорослом подвое срок жизни примерно 70-100 лет, на карликовом - 25 лет, облепиха - 10-12 лет (а потом у нее отмирает маточный ствол и начинается корневая поросль, дерево пытается продлить свою жизнь, а о том, как и за что внесли облепиху в черный с можно прочесть тут, а о ее пользе, новых сортах, истории советский селекции читайте здесь), колоновидные яблони - 15 лет и тд.
Еще одно правило - всегда кормим дерево после обрезки. Помните, что всасывающие корешки находятся на периферии кроны, поэтому делаем там лунки, примерно 10 шт, в которые вносим навоз или минеральное удобрение.
Внимание! Груша и черешня не переносит таких подкормок, плоды у груши начинают гнить изнутри, а черешня как сумасшедшая начинает гнать побеги. Для этих капризуль лучше всего подойдет зола, а не навоз или другое азотное удобрение.
Как раз сейчас я готовлю видео на тему обрезки, скоро выложу на ютуб и сюда, не пропустите, а для этого нужно подписаться на мой канал вот тут.
Также с материалом можно ознакомиться тут
А по вопросам сотрудничества можете обращаться по телефону 89165670285 и на сайт Ландшафтного бюро «Листва и Хвоя» https://листваихвоя.рф/