К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Санта Кьяра и Донна Реджина Веккья

На второй день путешествия план был очень жёстким. Рано утром - Санта Кьяра и Доннареджина Веккью, расположенные отнюдь не рядом. Затем - пробежка к археологическому музею, так как от него ходит автобус до окраинного Каподимонте. После пинакотеки - в отель за рюкзаком, в аэропорт - за прокатной машиной, и уже на ней, быстро, по платной автомагистрали - в античный и средневековый Алатри, откуда - на ночлег в Ананьи. Нет ничего удивительного, что мы в результате остались без Алатри, хотя в аэропорт даже поехали для скорости на такси (к тому же поездки в метро и автобусе по Неаполю нам как-то стали казаться в этот день небезопасными). Мы могли успеть и в Алатри, но в прокате ждали машины вместо получаса - два часа, а потом в спешке не проверили положение бегунка в навигаторе на параметре "избегать платных дорог". В сумерках, не доехав до Алатри, свернули на Ананьи. Наверное, в Алатри очень хорошо!
Санта Кьяра в Неаполе впечатляет своими размерами. Прежде, чем зайти в нее, забегаем на площадь полюбоваться мрачноватой церковью Джезу Нуово. Странноватый внешний вид объясняется просто - изначально (год постройки 1470 г., арх.Novello da San Lucano) это была не церковь, а дворец Роберто Сансеверино, первого принца Салерно. Но в 1584 г. дворец был изьят у владельцев и продан иезуитам, которые превратили палаццо в церковь. Об истории этого места, о магических символах и легендах, а также о почитаемом святом XX в., чьи мощи находятся в этой церкви, можно прочитать в итальянской вики
Мы внутрь не пошли - не было времени. Почему разбиты стекла в верхнем окне я не знаю. На площади зачем-то дежурят военные.

А мы идём в саму базилику Санта Кьяра. Громадную готическую церковь в провансальском стиле строили с 1310 по 1340 г. на месте римских терм (их остатки можно при желании осмотреть за монастырским музеем). Разумеется, впоследствии она стала зарастать "барокком", как и, похоже, все в Неаполе. Но во время второй мировой войны в результате бомбежки в ней 2 дня бушевал пожар. После войны это привело к тому, что церкви крайне удачно вернули строгий готический облик. Сейчас он очень привлекателен.

Это вид на алтарную часть. Только самого алтаря и апсиды в церкви нет, вместо них гробницы с надгробными памятниками в центре - Роберту Мудрому (арх. братья Bertini 1343-45). Слева - Марии Дураццо, а справа - Карлу Анжуйскому (сыну Роберта) (памятники выполнены в период 1311-1341 гг.).

В церкви сохранилось немало интересных средневековых надгробий и саркофагов, покажу некоторые.
Саркофаг del Balzo. Мадонна с Младенцем, двумя неизвестными воинами (донаторы?), св. Екатериной и апостолом Петром.

Саркофаг Антонио Pennа, вторая половина XIV в. (арх. Antonio Baboccio). Мадонна с Младенцем и свв.Иеронимом, Иоанном Крестителем и Игнатием Антиохийским (?), с другой стороны - свв.Павел, Антоний Великий и Онуфрий. Плоховато видно на фото, но под каждой ногой у рыцаря лежит по собачке.

Свв. Павел и Антоний очень суровы и строги.

Чем-то опечаленный Онуфрий.

Последователь Джотто, XIV в. Мадонна шьет, а Младенец кажется сосет палец, на груди у него коралл (который и от сглаза, и символ Страстей), а за спиной Крест.

Выйдя из церкви мы отправились в знаменитый клуатр XVIII в. украшенный майоликой по рисункам Доменико Антонио Ваккаро. (рекомендую красочный пост

vita_colorata , где фотографий больше).

Что за прелесть эти майолики. Легкие, беспечные, солнечные. И как прекрасно с ними сочетаются апельсиновые деревья.

Кажется, что все эти охотники в масках. Что за представление?

Наблюдатель за птицами, одиноко сидящий на ~~красивом~~ холме это же мечта.

Со стершейся ногой лошадка даже изящнее. Как бы я хотела провести здесь часок другой.. придется вернуться :)

Добежали до следующей точки нашего маршрута. Церковь Santa Maria Donna Regina Vecchia.

Основание церкви относится к 8 веку, в самом конце 13 века сильное землетрясение сильно ее разрушило и нынешнее строение приобрело существующий вид к концу 13, самому началу 14 века. Мария Венгерская, супруга Карла II Анжуйского и мать 14 детей, занималась не только восстановлением старой церкви, но и отстроила новую, впритык. Однако именно старая церковь стала местом погребения Марии Венгерской, ее прекрасную гробницу мы рассмотрим в этом посте. И именно в старой церкви сохранились фрески Пьетро Каваллини и его школы, относящиеся где-то к 1310м годам (хотя атрибуция авторства фресок Каваллини поддерживается не всеми).
Здание напротив, с порталом-сполией. Колонны, завязанные узлом отправляются в мою коллекцию.

Чтобы пройти в Доннареджину Веккьо надо пройти Доннареджину Нуово, коридор, несколько музейных залов (основные на другом этаже - мы не пошли) и парочку внутренних двориков-колодцев.
По дороге попалась фреска школы Каваллини (вторая-третья декада XIV в.)

Деревянное распятие XIV в.

Помещение с не очень понятным назначением - Comunichino delle Monache.
Здесь же надгробные памятники семьи Loffredo (1590-91 г.).
Прилег отдохнуть

Архангел Рафаил и Тобиа (лежит уже другой Loffredo).
- Вот будешь хорошо учиться, станешь таким, как тот дядя..

Некоторые ухитряются спать стоя

Из церквей Неаполя архитектурно наиболее величественна, на наш взгляд (а мы видели, естественно, далеко не все) - Санта Кьяра, но по внутреннему пространству и наполнению Доннареджина Веккью, может быть, наиболее интересна, не считая, конечно, древнего баптистерия Дуомо с его мозаиками.

По какой-то причине мы не смогли попасть наверх на хоры (дергали все двери). Это большая потеря, так как стены там сплошь расписаны фресками 14 века. Увидеть их можно, например, в посте уважаемого

abel (можно еще посмотреть в википедии). Вот просто очень обидно, что не попали. Нам пришлось довольствоваться прекрасными фресками капеллы Лоффредо, основным пространством церкви, гробницей матери Роберта Мудрого Марии Венгерской (Тино ди Камаино, 1326г). Определенно сюда надо вернуться.

Гробница Марии Венгерской.

Нижний ряд это дети королевы: Раймонд Беренгер (граф Андрии и Пьемонта), Иоанн Дураццо, Карл Мартелл (король Венгрии), св. Людовик Тулузский, король Неаполя Роберт, Филипп I (князь Ахейский и Тарантский, деспот Эпирский, король Албанский, номинальный император Константинопольский) и кто-то еще - детей у нее было 14 (биография в вики).

Ангел. А в руках у него перевернутый ле? Интересно.

Посмотрим фрески в капелле Лоффредо. Писал их неизвестный мастер (возможно школа Каваллини, а может и он сам..XIV в.).
Над входом в капеллу - Страшный Суд.

Как мне это святой воинство нравится.

Распятие

На противоположной стене сцены из жизни евангелиста Иоанна.
Слева направо и сверху вниз:
Ев. Иоанна бросили в котел с горящим маслом (оно ему не повредило);
Ев. Иоанн выпил яд и остался жив;
крещение Аристодема (подробно можно прочитать в православной энциклопедии);
Евангелист оживляет двух юношей, умерших от яда.