Культурный ландшафт Сочи и его окрестностей

Предисловие: я написал этот текст в июне 2022 года в рамках одного из заданий в магистратуре. Стиль специфичный, потому что надо было выполнить ряд условий при написании. Получилось довольно неплохо, хотя очень оценочно и не везде методологически точно, как я сейчас вижу

Автор этих строк родился и вырос в Москве, но есть в России один город, в котором он провел достаточно большое количество времени в своей жизни, и автор считает его для себя таким же родным – это город Сочи, располагающийся на побережье Черного моря в Краснодарском крае, известный на всю страну город-курорт. Этот город обладает совершенно неповторимым и самодостаточным культурным ландшафтом. На это есть много причин.

Первая причина очень простая: сочинский культурный ландшафт уникален в масштабах страны, потому что настолько же крайне уникален ландшафт природный, в который город вписан. Как мы знаем, культурный ландшафт – производное от природного ландшафта, потому что является результатом деятельности человека на нем на протяжении длительного времени, как это представляли себе Карл Зауер[1] и Л. С. Берг[2].

Если посмотреть на ландшафтную карту СССР, составленную в 1988 году А.Г. Исаченко[3] (где природные ландшафты классифицированы по биомам и по климатическим зонам и секторам), то на ней можно увидеть обозначенную отдельным оттенком зеленого цвета небольшую полосу вдоль побережья Черного моря от Туапсе до Батуми и совсем маленькую, такого же цвета, область, зажатую между Талышскими горами и Каспийским морем в Азербайджане. В легенде они обозначены как «субтропические крымско-кавказские влажнолесные (барьерно-дождевые)» (в разделе равнинных ландшафтов) и «субтропические крымско-кавказские влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов» (в разделе горных ландшафтов). Эти влажные субтропические ландшафты занимают ничтожно малую долю в ландшафтном разнообразии бывшего СССР – заметно бросается в глаза обширное площадное распространение таежных, хвойно-широколиственных, лесостепных и степных ландшафтов по всей Восточно-Европейской равнине и Западной Сибири, что очень контрастирует с двумя маленькими фрагментами, о которых идет речь, – но именно поэтому они очень ценны и являются важными центрами биоразнообразия всего Северо-Евроазиатского региона. Это подчеркивается тем, что данные ландшафты - в принципе самые северные в мире влажные субтропики, а еще в окрестностях Сочи располагается Кавказский биосферный заповедник, включенный в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО по двум критериям: как объект, содержащий в себе память о важных экологических и биологических процессах «в эволюции и развитии земных, пресноводных, береговых и морских экосистем и растительных и животных сообществ», и как объект, сохраняющий среду обитания, важную для мирового биоразнообразия, «в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зрения науки и охраны»[4].

После распада СССР, доля влажно-лесных субтропических ландшафтов в природном разнообразии Российского государства, уже в новых границах, стало еще меньше, а значит - еще ценнее. Конкретно в Сочи распространены субтропические леса колхидского типа, названные так по Колхидской низменности, бóльшая часть территории которой расположена на территории современных Абхазии и Грузии, а на территорию Большого Сочи она заходит в виде неширокого плоского, террасированного участка, именуемого Имеретинской низменностью. Главная особенность колхидских лесов – сложный многоярусный состав растительного покрова, представляющий собой наличие верхнего яруса с широколиственными листопадными деревьями - каштаном, дубом грузинским, буком, грабом, ольхой с участками сосны пицундской и тиса (многие из этих видов нигде не растут в России за пределами данной территории), - и вечнозелеными кустарниками в подлеске - рододендроном понтийским, самшитом, лавровишней, лавром, падубом, - эти виды тоже практически невозможно увидеть в других регионах России. Крупный советский физико-географ Н. А. Гвоздецкий дает комплексное физико-географическое описание Колхидской низменности по «классической» схеме, принятой в подобных описаниях: а) сначала идут геология и рельеф, б) затем климат и гидрография; дальше в) почвы, г) растительность и д) животный мир, и е) последним пунктом идет хозяйственная освоенность ландшафтов. По мнению автора эссе, ниже приведенный фрагмент текста не совсем верно относить к описаниям, потому что каждый из разделов внутри себя представляет собой уникальную характеристику местности, но сама идея, что у повествования есть некая общепринятая схема и логика изложения (что делает возможность проводить сравнительный анализ с так же составленными текстами про другие территории), указывает на то, что это описание:

«Территория низменности соответствует впадине синклинального строения. В основании ее лежит древний складчатый фундамент, глубоко опущенный вследствие прогибания. По происхождению равнина Колхидской низменности — типичное аллювиально-аккумулятивное образование. Она сформировалась в четвертичное время на месте существовавшего в неогене морского залива. При общем поднятии Кавказа в плиоцене и главным образом в четвертичном периоде залив был заполнен аллювием. Аллювиальные наносы (галечник, песок, глина) достигают 700 м мощности.

Низменность в приморской полосе едва возвышается над уровнем моря, а по окраинам, примыкающим к предгорьям, где ее окаймляют террасы, поднимается до 150 м. В западной половине низменности имеются многочисленные староречья, прирусловые валы, невысокие песчаные массивчики, которые чередуются с заболоченными пространствами. У озера Палеостоми болота тянутся почти на 30 км.

<…>

Климат провинции субтропический, с мягкой зимой, обильными осадками в течение всего года, небольшими амплитудами температур. Годовая амплитуда всего 18 ℃ — меньше, чем где бы то ни было в СССР, кроме западной части Мурманского побережья. Окаймляющие низменность горы защищают ее от проникновения холодных ветров с севера и с Армянского и Анатолийского нагорий. Лето жаркое и влажное. Средняя температура самого теплого месяца — августа — 23—24 ℃. Зима мягкая. Средняя температура января 4,5—6 ℃. В среднем в Поти за год бывает лишь один день без оттепели, т. е. с максимальной температурой ниже 0°. Однако изредка и сюда проникает с севера холодный воздух. Суровой была зима 1949/50 г., когда на севере низменности температура опускалась до — 13 ℃. Такие морозы губительны для субтропических растений. Ветры, дующие на низменность с гор, приобретают свойства фёнов. Они особенно часты на востоке низменности: в Кутаиси, например, насчитывается 114 дней в году с феном. В Колхиде выпадает много осадков, в среднем 1500 мм/год, что связано с западными влажными потоками воздуха и барьерным влиянием окаймляющих ее гор. На востоке, где чаще дуют фёны, количество осадков немного уменьшается (до 1200 мм). К югу, в сторону Батуми, осадки увеличиваются (до 1800 мм и более). По сезонам года они распределены более или менее равномерно. Обильные осадки и высокие температуры обусловливают большую относительную влажность воздуха, которая превышает 70 % (летом 75—80%). Поэтому летним днем в Колхиде не только жарко, но и душно.

Крупные реки Колхиды — Риони, Цхенисцкали, Ингури и другие—начинаются в горах. В пределах низменности долины их расширяются, извилистые русла дробятся на рукава, образуя острова. При таянии ледников и снегов в горах, совпадающем с летними дождями, реки выходят из берегов и затопляют большие пространства. Небольшие реки питаются в основном за счет атмосферных осадков и имеют паводковый режим. Озера располагаются в западной части Колхиды. Это остатки прежних морских лагун. Самое большое из них — озеро Палеостоми. Низменность заболочена. Заболоченность обусловлена обилием осадков, разливами рек, горизонтальностью плоской поверхности, наличием дюнных гряд вдоль побережья, затрудняющих отток воды.

<…>

На приподнятых окраинных частях низменности (террасах) распространены подзолисто-желтоземные (субтропические желтоподзолистые) почвы, желтоземы и красноземы (на высоких расчлененных террасах, переходящих в предгорья). Все они развились под колхидскими широколиственными лесами.

Климатические условия и плодородные почвы Колхиды благоприятны для развития пышной растительности. В условиях мягкого влажного климата многие растения вегетируют круглый год. Развитие растений идет быстро. За 5—6 лет ольха достигает таких размеров, какие в средней полосе Русской равнины она приобретает за 25—30 лет. На вырубках ольха через три года образует непроходимые заросли. Папоротник-орляк (Pteridium aquilinum) за год становится выше человеческого роста. В растительном покрове много реликтовых видов, спустившихся на молодую равнину с окаймляющих ее гор. Господствующая порода низинных лесов — ольха, к которой примешиваются граб, дуб, лапина, берест, ясень, клены и др. В подлеске присутствуют вечнозеленые кустарники: падуб, лавровишня, понтийский рододендрон. Деревья и кустарники перевиты лианами — плющом, сассапарилью, хмелем, ежевикой. Ольховые леса обычно затопляемые. На повышенных приречных участках произрастают незатопляемые леса с господством дуба, граба, вяза, бука.

<…>

Животный мир Колхидской низменности довольно беден, что объясняется однообразием экологической обстановки, заболоченностью лесов и освоенностью территории. Кое-где сохранились кабаны. Характерен колхидский фазан. В реках и болотах акклиматизированы нутрия, ценная прочным мехом, и рыбка гамбузия, поедающая личинки малярийного комара.

Природным богатствам Колхидской низменности в царской России уделялось мало внимания. Ее болота были рассадником малярии. За годы Советской власти произошли большие изменения. Интенсивно ведется борьба с заболоченностью, участки с плодородными почвами освобождаются от малоценных ольховых лесов. При осушении болот практикуются открытый и отчасти закрытый (при помощи водоотводных труб) дренаж, обваловывание рек. Кольматацией (наслоение ила путем затопления болотистого участка мутной речной водой) и рефулированием (перекачка по трубам разжиженного грунта — пульпы) искусственно создаются плодородные почвы. Отвоеванные у болот площади осваиваются под плантации субтропических культур, сады и огороды. Для повышения эффективности освоения земель осуществляется комплексная целевая программа "Колхида".

Благоприятные климатические условия и плодородные почвы Колхидской низменности способствуют внедрению многих южных растений из различных стран: пальм, магнолии, камелии, тюльпанного дерева, пробкового дуба, криптомерии, кипариса, гималайского и ливанского кедра и др. Культивируется тунг, из орехов которого получают ценное масло, используемое в лако-красочной промышленности. Посажены большие рощи бамбука. На древесину и эфирное масло возделывается эвкалипт, который осушает болота и изгоняет малярийных комаров, не переносящих запаха его листьев. Несколько тысяч гектаров в пределах низменности освоено под культуру чая. Значительная площадь занята под цитрусовыми: мандаринами, апельсинами, лимонами. В садах произрастают разнообразные плодовые деревья: хурма, инжир и др. Обширные поля засеяны зерновыми культурами: кукурузой, пшеницей, рисом. В год здесь можно снимать два урожая кукурузы — главной зерновой, кормовой и технической культуры Колхиды. Славится Колхидская низменность и зимним овощеводством.» [5]

Излишне говорить, какую роль играет город Сочи в масштабе страны. Сочи обладает не только уникальными природными условиями, но и, как следствие, уникальными рекреационно-туристическими ресурсами, с которыми трудно конкурировать другим курортным городам Российской Федерации. Во-первых, в Сочи – самый теплый в стране климат, если судить по среднегодовой температуре в градусах Цельсия, которая равна 14,2. Это может для кого-то показаться контринтуитивным, потому что теплый климат ассоциируется обычно с жарким летом где-нибудь в степях или полупустынях, но за счет присущей для приморского сочинского климата теплый зимы (среднемесячная температура самого холодного месяца - +6℃), Сочи действительно жарче таких городов, как Махачкала (где среднемесячная температура самого холодного месяца – +1,7 ℃) и Астрахань (-3,7℃), хотя летние месяцы в указанных городах обычно жарче. Во-вторых, в Сочи – самый длинный в России купальный сезон: он длится с 15 мая по 15 ноября, то есть шесть месяцев. В-третьих, самым совершенным для отдыха городом в России Сочи делает развитая туристическая инфраструктура, созданная в рамках подготовки к Олимпийским Играм в 2014 году: в городе большое число гостиниц самого разного класса, развитая улично-дорожная сеть, большие вместительные пляжи, обильное число кафе, ресторанов, видов спортивного отдыха. В-четвертых, Сочи – курорт круглогодичный: кроме прибрежного кластера, он включает в себя горный кластер в поселке Красная Поляна, где находится самая большая в России туристическая зона для горнолыжного спорта. Таким образом городской округ Сочи как муниципалитет (и Краснодарский край в целом как регион) получает огромные доходы от туризма как летом, так и в зимние месяцы. В климате города есть и недостатки: большое среднегодовое количество осадков (около 1500 мм, что, кстати, делает город еще и самым влажным в России) и высокие показатели относительной влажности воздуха делают летние жаркие летние дни слишком душными. Сравнивая рекреационные ресурсы Ялты и Большого Сочи, Е. В. Середина приходит к выводу, что при оценке данного аспекта ялтинский летний климат гораздо больше подходит для отдыхающих с легочными, бронхиальными заболеваниями, чем сочинский[6].

Все эти обстоятельства – уникальное природно-географическое положение, солидные биоклиматические и рекреационные ресурсы - позволили местным жителям сформировать особую городскую идентичность «национальных счастливчиков» - живущих в «самом-самом» (в положительном смысле) городе России по многим критериям. У любого местного жителя можно спросить, что есть такого уникального в его городе, и у него никогда не возникнет проблем с ответом на этот вопрос – потому что уникальный характер города слишком очевиден. Старшее поколение также еще вспомнит, что в годы Великой Отечественной войны в Сочи работало 111 полевых госпиталей, что не имеет аналогов в мировой истории. Жители более молодого возраста могут добавить, что в современных административных границах это самый длинный город в стране с самой большой емкостью пляжного отдыха. Неслучайно Сочи называют еще «южной столицей» России, несмотря на то, что этот статус еще могут оспорить Ростов-на-Дону и Краснодар; значит, Сочи – это один из тех городов, который наиболее концентрировано ассоциируется у россиян с «Югом».

Вторая причина, которая сделала культурный ландшафт города особенным, - это сложная история места, в котором возник город Сочи. Разные государства и национальные культуры внесли свой вклад в формирование физического и ментального облика современного города и его окрестностей, и создали культурный ландшафт Большого Сочи в виде последовательно наложенных друг на друга слоев материальной и ментальной культуры разных народов. В принятой в современных концепциях культурного ландшафта терминологии это называется палимпсестом пространственных мифов и образных представлений о месте[7].

Поскольку город находится на периферии страны, у самых ее границ, можно догадаться, что в составе России данная местность находится не очень давно. И действительно, прибрежная черноморская полоса Западного Кавказа вошла в состав Российской империи в 1829 году, после подписания с Турцией Андрианопольского мирного договора. До этого момента на этой территории происходило много чего интересного. Первые стоянки человека датируются еще палеолитом – около 400-350 тыс. лет назад, что подтверждают археологические находки в карстовых пещерах, распространенных в окрестностях города. В третьем тысячелетии до нашей эры, в бронзовый век, в предгорьях будущего Большого Сочи появилась дольменная культура. Дольмены представляют собой мегалитические гробницы, которые выполняли роль не только места погребения, но и роль семейного и родового святилища. Дольмены – важная составная часть культурного ландшафта Западного Кавказа, которую можно встретить во всей предгорно-прибрежной полосе от Анапы до Батуми (Рис. 1).

Первым государством на территории будущего Сочи было древнегрузинское царство Колхида, которое существовало с XII по II вв. до нашей эры. В VI-V вв. до нашей эры происходила греческая колонизация побережья: тогда здесь существовали такие греческие государства как (сначала) Понтийское и (потом, до VI века н. э.) Боспорское царства, на территории которых, кроме греческих колонизаторов, жили местные племена, предки современных адыгов и абхазов, – ахеи, зихи, гениохи. Крупнейший археологический памятник, сообщающий нам об этом периоде в истории края, расположен не в Сочи, а в Анапе, - это развалины античного города Горгиппия, существовавшего с V в. до н.э. до III века н.э. и бывшего крупным культурным, торговым, экономическим центром Боспорского царства. Во время упадка древнегреческой цивилизации в I-V веках черноморским побережьем Западного Кавказа успели овладеть римляне; крупнейшим городом тех времен была крепость Себастополис, располагавшаяся на месте современного города Сухум.

Рис. 1. Археологический памятник из краснополянской группы доменов, расположенных у подножья горы Ачишхо (фото автора)

После распада Римской империи распространение на регион античной греческой и римской культуры (плавно перешедшей в средневековую византийскую) продолжилось. В VI веке над Черноморским побережьем Кавказа установила контроль Византийская империя, примерно в это же время в край проникло христианство. Несмотря на то, что ромеи не смогли полностью подчинить себе существовавшие тогда Абхазское царство и другие средневековые государства кавказских горцев, вплоть до XIV века местные народы испытывали большое влияние христианской культуры. Расцвет средневекового Западного Кавказа пришелся на X-XII века: к этим временам относят группу христианских археологических памятников – фундаменты византийских базилик. Примечательно то, что расположены остатки храмов вдоль предполагаемых важных торговых путей: например, в долине реки Мзымта (этот торговый путь принято считать одним из ответвлений Великого шелкового пути). Позже, на закате Византии, эти земли пыталась колонизировать Генуэзская республика, небольшой пласт этой культуры в виде фортификационных сооружений (например, крепость Годлик в селе Волхонка Лазаревского района) также сохранился в Кавказском Причерноморье.

Византийское и генуэзское присутствие существенно обогатили культурный ландшафт Большого Сочи. В 2017-2018 годах автор настоящего эссе предпринял попытку обойти все дошедшие до наших дней археологические памятники этого периода; так же, как дольмены, они расположены в предгорных широколиственных лесах, обычно или на пологих склонах, или на гребнях вершин посреди грабово-дубового или букового леса. Важными туристическими объектами на сегодняшний день эти храмы не являются (как выяснил автор, далеко не все местные жители даже об этих храмах знают), за исключением одного, который расположен близко к курортной зоне – это базилика в поселке Лоó (Лазаревский район Большого Сочи). Эта же базилика является наиболее сохранившейся из всей группы данных византийских храмов, которых на территории Большого Сочи насчитывается около десяти: у храма в Лоо сохраняется не только фундамент, но и северная стена (Рис. 2). Про каждый из десяти византийских храмов я написал посты в личном аккаунте социальной сети ЖЖ, в которых были продемонстрированы собственные фотографии, сопровожденные текстом, который представляет собой сочетание личных впечатлений и справочной информации, которую автор позаимствовал из брошюры Сочинского национального парка, посвященной византийскому архитектурному наследию данной особо охраняемой природной территории[8].

Мне трудно воздержаться от самоцитирования, и с позволения читателя хочет поделиться одним собственным эмоциональным текстом, написанным в личных социальных сетях осенью 2018 года, когда автор обошел все доступные ему места расположения византийских археологических памятников:

«В России не так много мест, где можно собственными руками прикоснуться к стенам, которым без пяти минут тысяча лет. Когда вы побывали во всех Владимирах, Псковах, Новгородах и прочих Ладогах, смело отправляйтесь на Северный Кавказ смотреть на наследие Византии и Алании. Цель посетить все доступные руины христианских храмов, функционировавших в VII-XIV веках (то есть до турецкого владычества) в окрестностях Сочи в этом году, наконец, достигнута. Большинство этих развалин еще не освоено массовым туристом, что придает приятное ощущение того, что ты знаешь и видел что-то такое, о чем не догадывались другие. Кому-то это покажется обычным нагромождением песчаников и известняков, но смелее включайте свою фантазию, представьте себя древним странником, пришедшим на благородную причерноморскую землю по Великому шелковому пути и поражающимся этими не существующими сегодня залами, алтарями, черепичной крышей, пилястрами...»[9]

Этим текстом я хотел донести до своей аудитории, что данные культурные ландшафты византийских базилик предгорных влажных субтропических широколиственных лесов представляют собой нечто уникальное в своем роде на территории России. Отдельной ценностью обладают и сами базилики как памятники архитектуры: если Лооский храм специалисты датируют X-XII веками, то самый старший храм (из данной группы сочинских византийских храмов) – Леснянская базилика – датируется VII веком. Соответственно, эта базилика старшее, чем древнейшие сохранившиеся памятники древнерусского зодчества, такие как два Софийских собора в Новгороде и Киеве. Леснянская базилика - самый древний фундамент христианского храма на территории современной РФ (про этот памятник автор эссе так же писал отдельный пост в Интернете[10]), и поэтому в приведенном выше фрагменте рассматриваемые памятники неслучайно оказались в одном ряду с такими топонимами как Владимир, Псков, Новгород и Ладога. Текст можно отнести к характеристике, потому что ставит перед собой цель создать у читателя в голове некий мгновенный образ, заинтересовать его; при этом подчеркнуты уникальные черты «рекламируемых» памятников.

Рис. 2. Византийская базилика в Лоо (фото автора). В личном блоге я описал ее так: «Крестово-купольный трехапсидный храм, согласно археологическим экспедициям Уральского университета в 1987-1997, построен примерно в X-XII веках, затем был перестроен, но функционировал уже недолго, до XIV веке. Расположен на высоте 150 м над уровнем моря и выполнен из песчаника и сланца, частично сохранились некогда побеленные известковые блоки. С моря базилика смотрелась как белокаменный храм с красной черепичной крышей. Длина храма с пилястрами и апсидами составляет 21 метр, ширина - 12,25 метров, толщина стен 1,10 метров. Храм имел три входа (с севера, запада и юга), а помещения освещались через узкие окна. В XV-XVI веках, при турецком владычестве, базилику переоборудовали под крепость. Позже сооружение лишь постепенно разрушалось, а в начале XX века новые поселенцы растаскивали камни для строительства домов.»[11]

Черноморское побережье Кавказа, начиная с XIV-XV вв., начало входить в состав Османской империи. На протяжении последующих веков христианизация края происходила с большими затруднениями, зато среди местных коренных народов постепенно распространялся ислам. В XIX веке эти территории с большой одержимостью завоевывала Российская империя в рамках серии русско-турецких войн. После заключения Адрианопольского мирного договора 1829 года между Турцией и Россией, земли все-таки отошли к последней. В 1820-1830-е было на побережье было заложено несколько русских фортов, из одного из них – заложенного в 1838 году Навагинского – вырос современный город Сочи. Но русские столкнулись с радикальным исламским движением мухаджиров, оказывавших противодействие попытке русских властей примирить все горские народы, и начался стихийный отток коренного населения с Западного Кавказа в Турцию. В регионе, несмотря на его постепенную интеграцию с российским государством, шла Кавказская война, до победы в которой еще оставалось время. В 1861 году российский император Александр II приказал выселить непокорных черкесов с гор и побережья на равнинные территории Кубани. После отмены крепостного права и стимулирующей политики царских властей, опустошенные черкесские адыго-абазинские земли начали заселяться новыми жителями. В результате полностью изменился этнический состав региона. Край совместно заселяли переселенцы из европейской части России (а также христианские этносы, бежавшие от дискриминационный политики властей Османской империи): русские (включая великороссов, белорусов, малороссов, донских и кубанских казаков), поляки, эстонцы, молдаване, армяне, грузины, греки, немцы, евреи. Каждый из этих народов оставил свой след в виде культовых религиозных сооружений (в Сочи существуют армянские, грузинские, греческие храмы) и топонимики.

Топонимический ландшафт города-курорта, сложившийся к сегодняшнему дню, тоже по-своему уникален. В средней полосе России читатель, возможно, привык, что название населенного пункта или водоема обычно имеет славянское, финно-угорское или тюркское происхождение. Топонимы многочисленных поселков, сел и микрорайонов Большого Сочи, которые были объединены под одной городской администрацией еще в 1960-е, имеют очень пеструю этимологию, необычную орфоэпию и заставляют приезжих запоминать их с первого раза; пусть и употреблять их неместные вынуждены поначалу с ошибками. В Сочи есть топонимы русского мемориального происхождения (Лазаревское, Головинка – в честь адмирала Михаила Лазарева и военного генерала Евгения Головина соответственно), греческие топонимы (Солоники – в честь местного греческого переселенца), местные топонимы адыгского, абхазского, абазинского происхождения (Дагомыс – в переводе с местных языков «глухой лес»; Лоó – в честь абазинского княжеского рода; Мацеста – в переводе с местных языков «огненная вода» или «долина запахов»; Хоста – «ущелье кабанов»; Кудепста – «река без головы»; Адлер – от абхазского слова «атлар» - «пристань»), тюркские топонимы (Уч-Дерé – в переводе с турецкого «три ущелья»; Мамайка – производное от турецкого «Мамай-кале»: «крепость Мамая») и даже топонимы готского происхождения (Варданé - в честь готского племени вардов)[12]. Еще внимание заслуживают «национальные» топонимы – Молдовка, Эсто-Садок, Краевско-Греческое, Краевско-Армянское, Русская Мамайка, Верхнерусское Лоо, Верхнеармянское Лоо. Гидронимы тоже имеют необычное звучание: Псезуапсé (на местных языках «добрая вода»), Шахé (на местных языках «быстрая как лань»), Мзымта (в честь племени медозюев – «люди, рожденные в снегах»). Необычность топонимического ландшафта Сочи заключается еще и в том, что здесь, возможно, произошел редкий случай, когда современный российский город, населенный преимущественно русскими (69,9% населения по данным переписи 2010 года), заполнен топонимами неславянского происхождения. Обычно, если в России такие города и есть, то только если там, где высокая доля проживания нерусских, национальных меньшинств. Топонимия Большого Сочи таким образом напоминает пришлому, «колонизаторскому» русскому населению о своих корнях.

Наконец, сам топоним и гидроним Сочи специалисты связывают с проживавшим в устье реки убыхским племенем соатша. Любопытная подробность употребления этого топонима в том, что Сочи – один из крупнейших российских городов, чье название по нормам русского языка не склоняется. Это обстоятельство (непривычное грамматическое поведение названия большого российского города в предложении) есть, возможно, главная причина, почему россияне массово неправильно употребляют этот топоним в своей речи. Среди более крупных чем Сочи городов такой же особенностью обладают Тольятти и Улан-Удэ, но автору не приходилось встречать ни одного примера, чтобы кто-нибудь говорил «в Тольяттях», а склонение топонима «Улан-Удэ» в принципе невозможно представить из-за отсутствия в русском языке возможности склонять слова с таким окончанием. Приезжие туристы же, и иногда даже без пяти минут освоившиеся новые жители Сочи, регулярно говорят «в Сочáх», что зачастую раздражает или утомляет местных. Коллизия «в Сочи/в Сочах» стала местным культурным мемом, маркером, позволяющим отделять своих от чужих. Жителя любого географического места (будь то внутригородской район, город или регион) всегда волнует, как его называют – это такая же часть идентичности индивидуума, как и правильно произнесенное собственное имя устами друзей и знакомых.

Привычный для современного жителя России материальный компонент культурного ландшафта Сочи стал формироваться, начиная с рубежа XIX и XX веков. В эти годы край уже был достаточно заселен крестьянами и мещанами из европейской России, искавшими здесь лучшую жизнь; вслед за ними прибрежную полосу решили осваивать высшие сословия: дворянство, военное офицерство, императорские и великокняжеские особы. Для многих эти места ассоциировались с местом, где можно уединиться, достойно встретить старость. Город начал расширяться за пределы своего ядра, обрастая дачами и виллами (Рис. 3). До 1890-х годов посад Сочи занимал еще только небольшую, одну из немногих равнинных в ближайших окрестностях, площадь вдоль левого берега реки Сочи, на надпойменной террасе позднеплейстоценового возраста, именовавшуюся Нижним городом, застроенным скромными хатами с личными подсобными хозяйствами; к востоку от него, на бровке возвышенной морской террасы (того же возраста) стоял Навагинский форт. На рубеже веков Сочи уже стал расширяться на восток от форта, и в между долинами рек Сочи и Верещагинка появился Верхний город, в котором строились банки, библиотеки, медицинские и образовательные учреждения: Сочи обзавелся полноценным общественно-деловым центром. Наиболее близкая к ядру часть Нижнего города в этом время начала преобразоваться в центр торговли: недалеко от морской пристани появились рынок и торговые ряды (Рис. 4).

Рис. 3. План города Сочи, 1913 года. Названия городских частей подписаны мной

Рис. 4. Нижний город. Торговая площадь[13]

Рост города в начале XX века продолжился, и выразился в окончательном оформлении двух предместий: Хлудовской стороны на правом берегу Сочи и Верещагинской стороны («Верещагинских дач») на левом берегу Верещагинки. Эти предместья прославили на всю страну два землевладельца, выкупившие в них крупнейшие участки – это драматург С.Н. Худеков и купец В. А. Хлудов. Они оба увлекались садово-парковым искусством и превратили свои усадебные участки в декоративные парки, где было посажено множество видов растений из Крыма и Средиземноморья. После национализации 1922 года, во времена СССР, хлудовский парк стал широко известен как парк Ривьера, а худековский стал знаменитым на всю страну Сочинским Дендрарием. В 1944 году Дендрарий был передан в ведомство Сочинской научно-исследовательской лесной опытной станции, во время функционирования которого появилась полноценная сочинская школа садово-паркового искусства, которая преобразила Сочи в настоящий город-сад с участием многих акклиматизированных субтропических и тропических видов растений, в результате чего зеленые насаждения стали неотъемлемой частью городского ландшафта, а опыт «зеленого благоустройства» имел всесоюзное значение и применение, особенно для других курортных городов Союза.

Дореволюционные истоки города-сада смогли реализоваться не только благодаря Хлудову и Худекову. Существует городская легенда, согласно которой в 1913 году местные школьники-гимназисты посадили в Нижнем городе триста семян платанов, которые призваны были символизировать каждый год из 300 лет правления династии Романовых. Местные краеведы подвергают этот факт сомнению, потому что он не отражен в местной периодике тех лет, а описывается только в дневниках и мемуарах, но этот пространственный и атрибутивный миф дожил до наших дней, поскольку эти платаны до сих пор здравствуют и образуют Платановую аллею – одну из центральных улиц современного города, крупного транспортно-пересадочного узла. Более достоверный вклад в развитие уникального сочинского природно-антропогенного ландшафта внес избранный в 1908 году городским старостой московский коммерсант А. В. Тарнопольский. Ему принадлежала идея посадить в городе пальмы; также известно, что к этому времени в городе уже были посажены кипарисы: своей растительностью Сочи стал походить на курортные городки на средиземноморском побережье Италии и Франции. Другое важное событие в истории преобразования ландшафта (через посадку новых видов растений) стало открытие самый северной в мире чайной плантации – в селе Солохаул, в долине реки Шахе, в 1904 году (Рис. 5).

Рис 5. Чайные плантации Солохаула[14]

При Тарнопольском, в июне 1909 года, в городской черте было открыто первое курортное учреждение – гостиничный комплекс «Кавказская Ривьера», архитектура которого поражает своим столичным масштабом: «Ривьера» представляла собой многоэтажное здание, обеспеченное собственным водопроводом и электростанцией, цеплявшее искушенных в архитектуре зрителей своим лаконичным фасадом, в котором переплетаются стилистические черты ренессанса, рационального модерна и появившихся в дальнейшем будущем конструктивизма и ар-деко (Рис. 6). В городе после этого стихийно возникали другие гостиницы и пансионаты: например, известно о существовании тогда отелей «Париж» и «Лондон», а также знаменитого пансионата «Светлана», основанного в 1902 году и продолжающего свое существование по сей день с тем же именем.

Рис. 6. «Кавказская Ривьера» со стороны моря, 1913 год. [15]

До наших дней из дореволюционной архитектуры несколько лучше, по сравнению гостиницами и пансионатами (которых, увы, было много утрачено), сохранились виллы и дачи проживавшего в Сочи тогда высшего дворянства и растущего среднего класса. Целостный архитектурный ансамбль, из-за более поздних перепланировок города и высоких темпов урбанизации в середине ХХ века, они, к сожалению, не смогли сохранить, но остаются одинокими живыми свидетелями эпохи модерна. Дачи и виллы имели различный облик в рамках данного широкого архитектурного направления: встречались псевдорусский стиль (дача Хлудова), неоромантический стиль (вилла «Вера», принадлежавшая Тарнопольскому; дача Зиновьевой; Библиотека имени А. С. Пушкина), сочетание фахверка и неоромантизма (дача Якобсона). (Рис. 7)

Рис. 7. Слева направо: дача Якобсона, вилла «Вера», Пушкинская библиотека, дача Зиновьевой.[16]

Несмотря на активные разговоры о развитии Сочи как национального курорта, которые велись в последние предреволюционные годы, город и его окрестности обладали одним большим недостатком, замедлявшим такой путь развития: до сих не была решена проблема присутствия малярийного комара, заражающего местное население тропической лихорадкой еще с античных веков. Значит, ни о каком массовом оздоровительном отдыхе в этих краях речи идти не могло. Многие путешественники скептически высказывались о местном крае как потенциальном курорте. Например, в газете «Черноморское побережье» в 1910 году появилась такая пессимистичная заметка: «Никакого курорта здѣсь нѣтъ, и не можетъ быть. Бываетъ временами плѣнительное море, воздухъ чище, чѣмъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Свѣтлѣе небо. Но дики люди, жалки нравы и бѣдность.»[17]. Если посмотреть на один из планов города, составленный в 1914 году вместе с нанесенными границами земельных участков и фамилий их владельцев[18], то можно заметить, что владения титулованных господ, в отличие от имений с более простыми фамилиями, располагались высоко, на склонах: во-первых, там виды красивые, а во-вторых, сказалась необходимость обосновываться подальше от побережья, заболоченных пойм, устьев рек и днищ балок, перпендикулярно разрезающих прибрежную полосу, – это переувлажненные биотопы, где обитают малярийные комары. Сочи еще предстояло окончательно победить малярийного комара в 1956 году, благодаря работе советского бактериолога С. Ю. Соколова, именем которого сегодня названа одна из улиц в центре города.

Если на предреволюционные годы пришлась юность современного материального городского ландшафта, то его зрелость однозначно пришлась на сталинскую эпоху. В 1933 году был принят Генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курортного района, окончательно закрепивший развитие в Сочи лечебно-оздоровительного курорта всесоюзного значения как стратегическую цель. Советские градостроители продолжили развивать идею города, вписанного в природу, окутанного зелеными насаждениями, и тщательно планировали размещение инфраструктурных объектов – с нуля были построены театры, музеи, бессметное количество санаториев и даже несколько перекинутых через глубокие балки виадуков (сокративших время в пути между микрорайонами города, расползшегося к этому времени вдоль побережья уже более чем на десять километров). Строительные работы имели столичный масштаб, и это легко подтвердить тем, что в большой сочинской стройке принимали участие ведущие архитекторы Москвы и Ленинграда: И. В. Жолтовский, А. Н. Душкин, К. Н. Чернопятов, А. В. Щусев, К. С. Алабян, И. С. Кузнецов. По проектам столичных зодчих были построены шедевры сталинского неоклассицизма и ампира (многие из них сегодня памятники архитектуры федерального значения): Зимний театр (1937 г., архитектор К.Н. Чернопятов), Морской вокзал (1955 г., архитекторы: К.С. Алабян, Л.Б. Карлик.), Железнодорожный вокзал Сочи (1952 г., архитекторы: А.Н. Душкин, Г.Г. Аквилев), Санаторий имени С. Орджоникидзе (1934 — 1937 гг., архитектор И.С. Кузнецов), Мацестинский виадук (1936 — 1938 гг., архитекторы: В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, А.П. Великанов, А.Ф. Хряков).

Рис. 8. Зимний театр

Рис. 9. Морской вокзал

Рис. 10. Железнодорожный вокзал Сочи[19]

Рис. 11. Санаторий имени Орджоникидзе.

Рис. 12. Мацестинский виадук[20]

Данные памятники архитектуры до сих пор являются самыми узнаваемыми в городе, и без них Сочи никак не может считаться тем городом Сочи, каким мы его знаем. Каждый, кто бывал в этом городе либо знаком с ним виртуально через фотографии и видео в Интернете, услышав слово «Сочи», возможно, представит у себя в голове одно из вышеперечисленных зданий. Если отобрать только одно главное здание города, то им будет здание Железнодорожного вокзала: оно имеет крайне необычные для сталинской архитектуры мотивы венецианской готики. В паре со зданием Морского вокзала, они были самыми высокими сооружениями в городе. После появления в 1970-е в центре жилых высоток они все равно не затерялись, а продолжили выполнять функцию, аналогичную функции сталинских высоток в Москве – они сохраняли хорошо узнаваемую небесную линию города.

В послевоенное время город продолжал быстро расти: еще с 1926 по 1939 год численность населения Сочи выросла с 10 до 50 тысяч человек (в пять раз), а в 1959 году город подрос еще на две трети – до 82 тысяч человек. В 1950-е годы развернулось жилищное строительство, новые жилые сталинки, а затем хрущевки сначала заменили ветхое жилье в частном секторе Нижнего города, а потом начали осваивать новые территории: так появились жилые микрорайоны Гагаринский на правом берегу реки Сочи и Завокзальный, с противоположной стороны от железной дороги. После включения в черту города Лазаревского, Хостинского и Адлерского районов в 1961 году, Сочи стал самым длинным городом в СССР, и вскоре его дальнейшее пространственное развитие стало регулироваться Генеральным планом 1967 года. Этот генплан, в отличие от предыдущего, фокусировался уже на решении жилищных проблем. Хотя в городе продолжили сооружаться гостиницы и санатории, среди которых тоже есть немало шедевров архитектуры уже советского модернизма. Позднесоветские панельные жилые дома, с высотностью до 14 этажей (но чаще пяти- и девятиэтажки) в Сочи выглядят совсем не так, как мог привыкнуть читатель из средней полосы: в оригинальных проектах ряда сочинских серий предусмотрено отсутствие стекол в подъездных окнах, вместо этого лестничные клетки представляют собой лоджии, вступающие в открытый диалог с уличным двором (рис. 13, 14). Цвета панельных блоков при этом нежные, пастельные (рис. 15). Такими жилыми домами с 1960-х по 1980-е застраивались новые микрорайоны Донская, Макаренко в Центральном Сочи, а также Хоста, Кудепста и микрорайоны Голубые Дали и Черемушки в Адлере – эти населенные пункты тогда уже входили в городскую черту Большого Сочи. Архитектурные решения этих домов подчеркивали, что сочинский горожанин обладает широкой зоной личного комфорта в городе: в условиях круглогодичного теплого климата двор и улица становятся местами, где жители проводят никак не меньше времени, чем в собственной квартире.

Рис. 13. Жилая пятиэтажка 1960-х гг. постройки на Донской улице (фото автора)

Рис. 14 Жилая девятиэтажка 1980-х гг. постройки в микрорайоне Макаренко (фото автора)

Рис. 15. Жилой микрорайон Макаренко, 1985 год[21]

К концу 1960-х все плоские равнинные участки сочинского побережья уже были застроены, поэтому массовая жилищная застройка в перечисленных выше местах фактически стала наступать на склоны лесистых предгорных хребтов, которые до этого не были в заметных масштабах освоены городом. Но архитекторы все равно старались сохранить в Сочи облик того города, где природа играет особую средообразующую роль. Например, большинство высотных строений располагали ближе к подножьям прибрежных гор, этажность создавали такую, чтобы дома не превышали самые высокие отметки сопок, на которых они стоят. Таким образом дома аккуратно вписывались в сложившийся окружающий природно-антропогенный ландшафт и не вступали в спор с высотными доминантами, роль которых исполняют горы. В таком подходе к городскому планированию, при желании, можно увидеть и прикладные экологические задачи: предгорные геосистемы вершин и гребней – это верхние звенья ландшафтных катен, от экологической устойчивости которых зависит устойчивость нижестоящих подчиненных звеньев. Как более редкие, по сравнению со склонами, геосистемы, вершины выполняют функции поддержания биоразнообразия на местном уровне, а также функции санитарной защиты подземных вод и регулирования поверхностного стока, для целей предотвращения опасных склоновых процессов.

Сочи никогда не задумывался советским и постсоветским руководством ни как «вторая», ни как «третья» столица страны, и даже как «южная» столица Сочи всегда имел конкурентов. Но на протяжении всей истории города и местности, в которой он возник, автор замечает, как Сочи имеет вполне стройную тенденцию превращения в город, в чем-то имеющий черты неофициальной национальной столицы. «Столичность» Сочи, по моему мнению, проявляется как минимум в трех вещах, имеющих и ментальную, и материальную природу.

Во-первых, Сочи вписывается в семиотический ряд распространенных в масштабах страны «городов-знаков», символизирующих определенные события и явления в жизни нации. Москва в этой системе знаков выступает как глобальный «город власти» и «город работы»: здесь можно получить образование, стать успешным, улучшить свое благосостояние. Есть в России город, который для каждого русского человека символизирует войну – это Волгоград: его достопримечательности напоминают не только о Сталинградской битве, но и обо всех миллионах погибших в той страшной войне соотечественниках. Роль «города истории» выполняют города Золотого кольца, Псковской и Новгородской Руси. Сочи в такой системе отведена роль глобального «города летнего и зимнего отдыха». Здесь сказываются: факт крупнейшей по численности населения городской агломерации в российских черноморских субтропиках; факт курорта, где возможен и летний и зимний отдых, причем инфраструктура для горнолыжного спорта является пока что самой развитой в стране; репутация статусного курорта с развитым рынком туристических услуг, способным удовлетворить спрос бюджетного туриста где-нибудь в частном секторе Адлера или в домах отдыха удаленного Лазаревского района, а спрос обеспеченного гостя – в комфортабельных гостиницах Центрального Сочи, Хостинского района и туристических поселков в горах Красной Поляны. Проведение зимней Олимпиады в 2014 году закрепило такое образное представление о городе. Возможно, здесь даже могли сказаться семь лет подготовки к проведению Олимпийских Игр: в 2007-2014 годах Сочи регулярно упоминался по всем телевизионным каналам, когда в новостных программах отчитывались о прогрессе на олимпийских стройках, благодаря чему название «Сочи» было на слуху у каждого, и курорт заметно поднялся в иерархии известных российских городов.

Второй аспект чуть менее очевиден, и, возможно, не такой значимый, но очень показательный. Благодаря своим уникальным природно-климатическим условиям, которые сами по себе уже дают знать, что эти места предназначены для привилегированного отдыха, Сочи уже на протяжении 150 лет привлекает к себе на отдых отечественных глав государства. Еще в 1870 году обширные земли между долинами рек Дагомыс и Пседаго были куплены Удельным ведомством для царя Александра Второго. Владение потом унаследовали Александр Третий и Николай Второй. Также в 1903 году для последнего государя-императора был построен Охотничий домик в Красной Поляне, что положило начало развитию привилегированного отдыха в горном кластере Сочинского курорта. Отдыхать в Сочи и в соседней Абхазии очень любил советский лидер Иосиф Сталин. Для этих целей в начале 1930-х была отстроена дача на Мацесте, а в Абхазии появились сразу пять сталинских дач. После смерти вождя ими пользовались последующие советские генсеки. По инициативе наркома по военным и морским делам К. Е. Ворошилова в 1934 году ближе к городской черте появилась дача «Бочаров Ручей», на которой также впоследствии отдыхала советская партийная элита. В постсоветское время «Бочаров Ручей» стал официальной резиденцией Президента РФ; в ней за последние годы часто принимались высокопоставленные гости из иностранных государств. Внимание к городу со стороны высших лиц страны и присутствие Сочи в сводках новостей о международных форумах и встречах также дают понять, что Сочи – не простой провинциальный город.

Третий фактор тенденции перехода городского ландшафта Сочи в «столичное» измерение является более конкретным материальным воплощением двух предыдущих. Город испытал взрывной экономический рост в 2000-е и 2010-е годы, с миграционным притоком населения еще бóльшим, чем он был в прежние времена. Сочи внезапно «задушили» точечная застройка, новые торговые центры, ларьки, автомобильные пробки, новые, растущие вверх как грибы микрорайоны, – все симптомы постсоветского города здесь достигли гротескных форм из-за привлекательности и престижности места. В городе появился особый градостроительный феномен: гаражные кооперативы, нелегально перестроенные в частные дома отдыха и гостиницы. В Сочи за эти годы переехало множество людей из Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, всегда желавших пожить в теплых краях, но не имевших такой возможности раньше. Туристическая отрасль стала активно подстраиваться под нужды московского среднего класса: как до, так и после Олимпиады в Сочи было построено немало пятизвездочных отелей, а ряд когда-то не самых примечательных кварталов стали «джентрифицироваться» и перестраиваться в районы с апартаментами, барами, ресторанами, бутиками – ради того же платежеспособного столичного контингента. Немалая доля местных жителей пребывает не в восторге, а иногда и в шоке от тех изменений, с которыми столкнулся город. Среди сочинцев стала популярной метафора о Сочи как «городе-саде», ставшем «каменными джунглями»: современный ландшафт большого густонаселенного города слишком сильно контрастирует с образом курортного городка из советского детства, когда еще не было такой столичной суеты. Показательно, что в 2020 году из части Адлерского района была выделена отдельная зона, в которую входит Олимпийский парк, и ее объявили федеральной территорией «Сириус» - это новая территориально-правовая форма государственного устройства, при которой территория не входит состав ни одного из регионов, а подчиняется напрямую федеральному центру – Правительству РФ. В глазах некоторых местных жителей и специалистов это было остроумно воспринято как создание в городе настоящей, уже неприкрытой «московской колонии».

В обновленной морфологии городской застройки Центрального Сочи (и всех прочих районов и поселений агломерации Большой Сочи) уже не видны те градостроительные практики прошлого, когда главным принципом объявлялось гармоничное вписывание городских сооружений в ландшафт. Сочинцы воспринимают это буквально как потерю близкого родственника (Рис. 16, 17). Автор эссе знает об этом на основе разговоров с местными жителями и с собственными родителями, приезжавшими к своим родственникам в Сочи в 1980-е. В сочинских интернет-форумах и блогах легко можно найти и прочитать эмоциональные посты и комментарии (приведенный ниже фрагмент – классическая характеристика):

«Если посмотреть на советские фотографии Сочи, то можно прослезиться. От счастья! Ведь город был зеленым, утопающем в благородной субтропической флоре. Город был в идеальном соотношении архитектуры и природы, в нём присутствовала мысль, что вы – в раю. Мы полюбили Сочи именно за это. Здесь не было суматохи, суеты, тесноты. Количество вечнозеленой флоры было рекордным. Город не знало слово «пробки» и «перенаселение».

Возможно, вы об этом даже не задумывались, но лучший облик Сочи был тогда, когда не было многоэтажек на горах. Даже в советское время 9-ти и выше-этажки строились в основном в плато – в местах между гор, но не на горах. От этого, получалась эстетичная картина: горы были первозданно чистыми, никакие высотки не отводили на себя лишнего внимания. Многоэтажки на горах – противоестественны для эстетики и портят облик города.

А что сейчас? А Сочи сегодня – это застройка каждого квадратного метра в релевантном месте зданиями, где будет как можно больше квартир. Выглядит это, мягко говоря, страшно. Для нашей темы нужно отметить вот какой момент: практически вся городская инфраструктура (дороги, микрорайоны) которая создавалась тогда для населения в 200-250 тысяч человек, используется по сей день без изменений в 2022 году, при населении +800.000 человек (500.000 официально, а по почти в два раза больше)

Более того. Если благодаря олимпиаде появились хоть какие-то дорожные развязки в Сочи и Адлере, то количество природных зон и территорий для отдыха больше не стало (Красная Поляна не в счёт). Подытожу мысль: Сочи сейчас – это одна гигантская стройка будущего мегаполиса на основе курортного города! (выделено М.Д. – Примеч. М.Д.)

Развитие новых микрорайонов не пропорционально развитию способствующей удобной для жизни инфраструктуры. Что из этого следует? Переполненность в туристических объектах и пробки. А так же, из-за активной застройки, вырубаются леса и островки с зеленью.

Я вырос не в таком Сочи! (выделено автором поста – Примеч. М.Д.)

Подытожу мысль: Сочи сейчас – это одна гигантская стройка будущего мегаполиса на основе курортного города!

Я полюбил его не за это. И очень грущу, что мои дети не познают город таким, каким знал его я. Теперь Сочи – не рай, а просто местами симпатичный город, в котором не ценятся его флора, не думают о архитектуре и безжалостно застраивают каждый клочок земли.»[22]

Рис. 16. Слева внизу: вид на Нижний город (часть Центрального Сочи) с горы Батарейка, 1912 год (цветная фотография С.М. Прокудина-Горского). Наверху: это же место в 1980-е годы. Справа внизу: 2015 год.[23]

Современный российский социолог и урбанист Святослав Мурунов провел много времени в беседах с местным сообществом сочинских архитекторов, краеведов и урбанистов. И каждый раз, предпринимая попытку сформулировать самую главную характерную черту города, которую надо сохранить, чтобы не потерять свое лицо, специалист формулировал похожие мысли:

«Когда ты смотришь на город, то обращаешь больше внимания на деревья, растения, на ландшафт и только потом на архитектуру. Здесь и архитектура вся (если говорить про нормальные архитектурные решения) вписана в ландшафт. Мне кажется, что архитекторы, которые чувствовали Сочи, грамотно вписывали любой объект в ландшафт, старались правильно расставить приоритеты: сначала природа, потом архитектура. Современная же застройка не учитывает ни рельеф, ни ландшафт, не пытается сделать что-то совместно с природой, а наоборот природу отрицает. С точки зрения человека, Сочи из-за своего сложного рельефа, протяжённости и разорванности на разные топонимы представляет собой большую вселенную. Все названия разных мест, речушек, перевалов, гор формируют этакое государство в государстве. Поэтому с масштаба человека Сочи непознаваемо большой. А с другой стороны он человеку очень близкий…

<…>

Понятно, что в Сочи первичной должна быть природа. Здесь природа некий максимум. Мне кажется, что состояние “Сочи идеальный” город уже несколько раз находил. У него уже были золотые годы, поэтому все по ним и ностальгируют: помнят и пытаются туда вернуться. Потому что он нашёл баланс между архитектурой с природной пейзажностью и экономической моделью, когда курорт был тем продуктом и ценностью, которой Сочи делился со всеми остальными. Мне кажется заново придумывать идеальный Сочи сложно, потому что были уже в истории Сочи периоды, когда он был сбалансирован. Вернуться туда тяжело, мне кажется, потому что баланс разрушался целенаправленно и Сочи находится сейчас в системном кризисе. <…> У меня ощущение сейчас от современного Сочи — это постоянное перемещение между отдельными фрагментами баланса: вот здесь, например, хорошо: Дендрарий, на набережной, у морпорта, уголок старого Сочи, на Мацесте. Но это хорошо не сплошное, а фрагментарное, имеющее чёткие границы, где оно заканчивается. Некие балансовые гетто, где баланс пейзажности и человечности объектов и функций соблюдён. Но чтобы добраться до другого такого места нужно преодолеть много трэша, самостроя, девелоперских новостроек. И всё превращается в дорогу через ад.

<…>

И идеальный Сочи для меня — это город, который не видно. То есть, чтобы увидеть город, нужно раздвинуть какие-то лианы, пальмы, кусты. Город, который спрятан в складках ландшафта, в природных оазисах. Город, который ещё до европейских трендов понял, что природа является ключевым условием живого сомасштабного человеку развития.»[24]

Трудно сказать, как город будет развиваться дальше. В силу привлекательности агломераций Юга России и продолжающегося оттока населения с северов, город будет продолжать расти, и с каждым годом будет все больше походить на «мегаполис». Но судьбу Новосибирска, быстро выросшего за XX век и ставшего третьим по населению городом России и одним из центров Сибири, Сочи не повторит из-за особенностей своего физико-географического положения: в условиях узкой полосы между Черным морем и хребтами Кавказа проблематично представить разрастание города до статуса миллионника, хотя в теории такой сценарий представить можно, но тогда Сочи точно превратится в чистые «каменные джунгли» с полностью уничтоженным «городом-садом», до чего, автор на это надеется, в реальности дело не дойдет. Гораздо больше шансов стать Новосибирском XXI века имеет соседний Краснодар, поэтому можно предположить, что сочинская и краснодарская агломерации углубят свое взаимодействия друг между другом, несмотря на преграду в виде Главного Кавказского хребта. Прогнозы на будущее – вещь не очень благодарная, но очень хочется, хотя бы на секунду, представить, каким будет Сочи к середине или концу нынешнего века.

Рис. 17. Вид морской вокзал со стороны моря в 1980-е и в 2010-е годы[25]

Какие сценарии развития подходят городу, с учетом задачи максимального сохранения его индивидуального лица и отказа от экстенсивного и хаотичного роста? Когда местные урбанисты спросили об этом Мурунова, он ответил, что, по его мнению, есть смысл развивать Сочи как место культуры и интеллектуального труда:

«Для созерцания, для концентрации нужны места, которые позволяли бы тебе максимально чувствовать себя в безопасности, расслабленным, а с другой стороны позволяли бы уходить в себя и концентрироваться. Мне кажется, Сочи в этом плане может стать таким интеллектуальным пространством, потому что сейчас основная деятельность будет не в море купаться, а думать. “Я поехал в Сочи подумать” — такой должен быть сценарий. Здесь можно сконцентрироваться на своём опыте, на своих переживаниях, на своих идеях, спокойно подержать их в сознании, довести до какого-то состояния. Потому что ты знаешь, что если ты выйдешь из этого состояния, здесь будет тепло, хорошо, красиво, уютно.

<…>

…все, кто сюда приезжают, начинают испытывать много эмоций, которые заставляют их рефлексировать, как-то себя находить и каким-то образом преобразовывать эти эмоции в идеи, смыслы. Рефлексия и синтез. Сочи начинает развиваться, когда все эти переживания перерабатывает в идеи и смыслы. Поэтому хочется, чтобы здесь был сильный университет, мощная художественная жизнь. Сейчас эти эмоции тратятся в новостройки, жадность, индустриальную застройку, а не в более сложные продукты: кино, книга, наука, творческие идеи. И сейчас все эти три смысла не в равновесии, поэтому Сочи сейчас находится в состоянии изменений. Не сервис нужно менять, а культуру понимать по-другому. И баланс нарушен постсоветским периодом, олимпиадой. Баланс не удерживается притоком людей. Мы же на дискуссии говорили, что Сочи начинает развиваться, когда его ограничивают: приезд, прописку, физическое расширение. И в третьих, нет творческой деятельности: я не знаю никаких музыкальных групп или художников, которые вышли бы сейчас за пределы Сочи.»[26]

Автор настоящих строк находит эти мысли очень интересными. Действительно, на личный вкус автора, такое развитие города будет более предпочтительным, и хочется понадеяться, что сложившая сегодня культура экстенсивного роста и извлечения выгоды с каждого клочка земли, с игнорированием разумных норм правового градорегулирования, эволюционирует во что-нибудь другое, более цивилизованное. Я согласен, что Сочи – это место, куда приезжают за эмоциями. И эти эмоции пробуждают в человеке желание творить и мыслить, из-за чего хорошей идеей было бы сделать Сочи городом студентов, молодых ученых и творческой интеллигенции: на молодые и креативные умы город воздействует с особой мистикой, - и это хорошо сочетается с моим личным жизненным опытом. Причина появления этих самых эмоций отсылает читателя ко всему, что было сказано в этой статье: культурный ландшафт Сочи, - со всей его пышной субтропической растительностью (которая поистине сводит с ума жителя любого биома в умеренном климате, где удельное биоразнообразие на единицу площади существенно меньше) со всеми своими местами для прогулок, доступным морем и такими же доступными горами; со своим необычным климатом и наследием разных народов и культур, – не только не имеет никаких аналогов в России (этот вывод как раз несколько банален: любой культурный ландшафт в синтезе представляет собой некое уникальное целое), но прежде всего, к такому выводу пришел автор, корректнее определяется через слова «редкий», «экзотичный».

Сочинский культурный ландшафт экзотичный, потому что Россия страна огромная, а субтропики занимают в ней лишь небольшую долю процента территории; тем более влажные субтропики, выступающие в Сочи как коренной «базис» для дальнейшей антропогенной «надстройки» его культурного ландшафта. Складывается ощущение, что сама судьба распорядилась дать русским, по всем иностранным стереотипным представлениям народу Севера, небольшую возможность пожить «как у них», «как у белых людей»: климат Сочи похож по своему температурному режиму на климат атлантического побережья США и приморских провинций Западной и Южной Европы, и у россиянина есть возможность прочувствовать у себя дома этот привычный по западному кинематографу дух, когда зимой по городу можно передвигаться в кедах и в легкой куртке и возвращаться домой чистым и сухим; когда не надо очищать свой автомобиль от снега; когда не надо одевать в неудобный комбинезон своего ребенка, собирая его в детский сад темным декабрьским утром; когда можно разговаривать по телефону на улице так, чтобы не замерзла рука. Это всё есть в Сочи, но уже гораздо реже можно уловить в Анапе или Ялте, где среднемесячные минимумы января и февраля близки к нулю градусов Цельсия, и там чаще случаются ночные и дневные заморозки.

В начале статьи уже было сказано, что автор хочет рассмотреть культурный ландшафт города и его окрестностей как палимпсест пространственных мифов и образных представлений о городе, и сейчас наступило время их перечислить: 1) город во влажных субтропиках; 2) место повышенного биоразнообразия международного значения; 3) одно из мест дольменной неолитической культуры; 4) один из черноморских центров влияния античной и византийской культур; 5) место древнейших фундаментов христианских храмов на территории современной России; 6) место, где менялся этнический состав населения от коренных абазинских народов к грекам, армянам, русским и другим колонизаторам; 7) русский город, но с непривычным для русского уха топонимическим ландшафтом; 8) место борьбы медиков с малярией; 9) место уединения для высших сословий дореволюционной России; 10) город развитого садово-паркового искусства; 11) место отдыха глав государства; 12) город без климатической зимы; 13) город с московской сталинской архитектурой; 14) город-госпиталь в годы Великой Отечественной войны; 15) город-курорт всесоюзного и позднее всероссийского значения; 16) место, где можно отдыхать и зимой и летом; 17) одна из южных столиц России; 18) город, который вписан в природный ландшафт; 19) самый длинный город России; 20) «город-сад», на наших глазах превращающийся в «каменные джунгли»; 21) город, где были проведены первые в России зимние Олимпийские Игры; 22) «московская колония» с дорогими гостиницами; 23) город, где можно пожить «как у них». Эссе обошло стороной многие другие элементы культурного ландшафта города: можно еще было упомянуть, что в Сочи снимались несколько известных советских фильмов (например, комедии Леонида Гайдая), вспомнить какие артисты выступали в Сочи, поесть в своем воображении сочинский общепит: хачапури по-аджарски и по-имеретински, черноморские морепродукты (мидии, барабули), но это все можно описать в другой раз.

Литература

[1] Sauer C.O. The Morphology of Landscape (1925) // Sauer C.O. Land and Life: The Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer / Ed. by J. Leighly.

[2] Берг Л.С. Предмет и задачи географии // Известия Императорского Русского географического общества. 1915. Т. 51. №9. С. 463-475.

[3] Ландшафтная карта СССР, 1988, масштаб 1:4.000.000 / Гл. ред. А.Г. Исаченко

[4] https://whc.unesco.org/en/criteria/ - Критерии включения объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

[5] Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. Учебник для студентов. - 5 изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1986. - 376 с.: ил.

[6] Середина Е. В. Сравнительная оценка рекреационных ресурсов курортов Большая Ялта и Большой Сочи // Вестник РМАТ. 2014. №2.

[7] Митин И.И. Место как палимпсест: мифогеографический подход в культурной географии // Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения, аналитика, концепты / Под ред. А.Г. Дружинина и В.Н. Стрелецкого. Ростов-н/Д: Изд-во Южного фед. ун-та, 2014. С. 147-156.

[8] Марков Д.Н., Марков Н.И. По следам древней христианской цивизации. Византийские базилики на территории Сочинского национального парка. 2015. 28 с.

[9] https://www.instagram.com/p/BpvUPgdlR8X/?utm_source=ig_web_copy_link - Пост пользователя mineretin в Instagram. 04.11.2018

[10] https://minhov.livejournal.com/65643.html - Леснянская базилика. Пишет Mikhail Neretin (minhov). 02.12.2017. Livejournal

[11] https://minhov.livejournal.com/64943.html - Базилика в Лоо. Пишет Mikhail Neretin (minhov). 26.11.2017. Livejournal

[12] https://sochi.scapp.ru/scapp-gorod/toponimi-bolshogo-sochi/ - «Откуда взялись названия населенных пунктов Большого Сочи?» - Мария Колыванова. 22.11.2017

[13] http://pastvu.com/ - Паствью. Сайт исторический фотографий

[14] https://flymonitor.ru/festivals-of-balloonists/1292-vozduhoplavatelnyy-festival-solohaul-parka.html - источник изображения

[15] https://pastvu.com/p/569648 - «Вид на Кавказскую Ривьеру». Pastvu.com

[16] Взято с сайта Pastvu.com

[17] "Заметки случайнаго туриста", газета Черноморское побережье отъ 10 ноября 1910 года.

[18] Карта-план «Распределение земель Сочинского округа», 1914 год.

[19] https://visualhistory.livejournal.com/1532064.html. – источник Рис. 8, 9, 10

[20] https://arch-sochi.ru/2013/08/pamyatniki-arhitekturyi-goroda-sochi/ - источник Рис. 11, 12

[21] https://arch-sochi.ru/2017/07/kratkaya-istoriya-mikrorayona-zarechnyiy/ - источник Рис. 15

[22] https://zen.yandex.ru/media/vostorg/krik-dushi-sochinca-pochemu-ia-vse-bolshe-zadumyvaius-o-pereezde-iz-rodnogo-sochi-61e81b5ab83a395087223c39 - "Крик души сочинца: почему я всё больше задумываюсь о переезде из родного Сочи?". Вокруг Сочи - лучший блог о Юге. Яндекс Дзен. 19.01.2022

[23] https://oldcolor.livejournal.com/560801.html - источник Рис. 16

[24] "Святослав Мурунов: идеальным Сочи был уже несколько раз и он всегда хочет в это состояние вернуться". Архитектура Сочи. 05.06.2018

[25] https://visualhistory.livejournal.com/2059983.html - источник Рис. 17

[26] "Святослав Мурунов: идеальным Сочи был уже несколько раз и он всегда хочет в это состояние вернуться". Архитектура Сочи. 05.06.2018