Склейка пятки грифа

Вот какой красивый гриф от старого стратокастера "Greco":

Что не так? А вот что:

Гитарой отбивались от гопоты.

Трещина уходит на гриф, постепенно уменьшая толщину. Клен сверху уже немного почернел, и эту черноту никуда не деть.

О выборе клея. Трещина, в принципе, весьма подвижна и проклеить ее достаточно легко (исключая самую тонкую часть, которую можно залить разве что thin-суперклеем). Кроме того, трещина не будет подвержена большой нагрузке. Однако ширина трещины не столь велика, чтобы туда легко и быстро затек любой клей. Желательно иметь много времени. По этой причине отпадает тайтбонд и полиуретан (слишком быстрое схватывание при высокой вязкости). Суперклей хорош, но, во-первых, его излишки труднее убирать (даже свежий цианоакрилат нельзя просто стереть тряпкой), во-вторых, рабочее время не слишком велико (и менее предсказуемо, чем у всех остальных). Так что остается эпоксидка. Впрочем, суперклей тоже пригодится.

Мешаю эпоксидку с небольшим количеством красителя под цвет лака:

Подкраска нужна, чтобы там, где лак осыпался вдоль трещины, его место сразу занял слой эпоксидной смолы, который не придется подкрашивать перед лакировкой. В принципе, это не обязательно.

Куда заливать эпоксидку - вполне очевидно. Несколько капель в отверстие от шурупа, затем струной (или половинкой опасной бритвы) смолу надо размазать по трещине - просто двигать струну туда-сюда.

Имеет смысл попробовать "разжать" трещину, засунув в большое отверстие что-нибудь вроде шестигранного ключа и раздвинув им деревяшки. Струна залезает со всех возможных сторон:

Свежая эпоксидка подливается в большое отверстие и вдоль всей трещины. Трещина прокачивается, затем в ней снова елозит струна, затем подливается эпоксидка и все повторяется сначала. Прокачка выглядит, например, так:

Я никуда не тороплюсь, потому что эпоксидка схватывается полчаса минимум, да и потом не застывает резко, а медленно становится все более вязкой.
Когда трещина явно насытилась клеем, можно ее зажать парой струбцин и снять лишнюю эпоксидку тряпкой, смоченной в спирте. Вытирается дочиста - это большое преимущество эпоксидки. Конечно, некоторое количество смолы вылезет при сжатии, но все равно уборка прилегающей к трещине территории существенно упрощена по сравнению с тем же суперклеем или пуром.

Зажимаю гриф в струбцины.

Две струбцины обеспечивают единство плоскостей двух частей склейки, остальные - ее сжимают. Чтобы исключить приклеивание чего-либо к эпоксидке, все прижимки обмотаны тонким упаковочным полиэтиленом.

Через пару дней снимаю струбцины. Эпоксидки повылазило не так уж много, но все равно есть чем заняться:

С других сторон примерно то же самое.
Очень острой и широкой стамеской срезаю эпоксидку - скользящими движениями, снимая по чуть-чуть, без фанатизма. Ближе к концу процедуры важно сильно прижимать стамеску пальцем у самой кромки, чтобы она резала строго параллельно грифу. Можно работать и напильником, но стамеска безопаснее для неповрежденных участков грифа.

На накладке были две маленькие трещинки - проливаю их thin-суперклеем. Затем циклюю накладку.
Пятку тоже циклюю от остатков эпоксидки. Лак толстый, так что фигачу вовсю.

После циклевки обнаруживается несколько маленьких углублений на всем протяжении трещины - эпоксидка там не вылезла за пределы плоскости. Зашпаклевываю густым суперклеем.

А также покрываю всю окружающую поверхность тонким слоем thin-суперклея.

Этот маневр требует некоторого пояснения. Дело в том, что при шлифовке и циклевке помимо собственно обрабатываемой области страдают и прилегающие к ней зоны. Иногда очень полезно нанести слой лака или суперклея еще до окончания шлифовки - это позволяет выиграть лишнюю долю миллиметра при выравнивании каких-то участков. Т.е. случайно продрать "родной" лак становится труднее. (потом положу картиночку, чтобы понятней было).

Убираю новый клей, вышлифовываю бруском с 800-й шкуркой, затем микрофайном. Готово:

Сверху, под самой накладкой, есть тонкая белесая полоса - там лак почти кончился. Не беда, я слегка подтонирую эту область перед лакировкой.

А что же с трещиной на тыльной стороне? Да все то же самое. Циклюю - заливаю супером - снова циклюю - шлифую.

После шлифовки микрофайном самое время дунуть на пятку "Бормой" - феерически волшебным "ремонтным" лаком, о нем еще будет отдельный пост. Несмотря на то, что в итоге покрытие будет глянцевым, перехода между старым и новым лаком не будет заметно (я вот, скажем, его не увидел), т.к. поверхность сильно изогнута. К тому же, повторюсь, "борма" - волшебная субстанция. Задуваю лаком с 60% блеска, чтобы потом располировать в глянец - по моим наблюдениям, это дает менее заметный переход, чем в случае с прямым задувом глянцевым лаком. Возможно, это всего лишь суеверие. Итак, гриф после "бормы":

Через пару часов заливаю отверстие в грифе эпоксидкой - все равно пересверливать потом, а так хоть все трещины возле поверхности уйдут.

На следующий день я срезаю стамеской лишнюю эпоксидку, подшлифовываю микрофайном новый слой лака и располировываю весь гриф до блеска: