Создание электрогитарного корпуса, часть II: распил, фуговка, склейка, рассказ про ПУР
От каждой из двух длинных досок был отпилен самый приличный кусок длиной в полметра.
Старался выбрать наиболее чистые фрагменты с минимумом неоднородностей и сучков - но в итоге по одному на каждой половинке все равно пришлось оставить. Вот как выглядели две деревяшки после прохода через рейсмус:
И с другой стороны:
Помимо крупных сучков на дереве встречаются вот такие странные образования:
Лично я их нахожу скорее красивыми, так что остается только порадоваться. Хотя материал, конечно, говно. Ну и ладно. Я тут экспу набиваю, а не шедевр делаю, в конце концов.
Следующий этап - подготовка боковых поверхностей заготовок под склейку. Нужно, чтобы они сходились по всей плоскости без зазоров, а линия склейки шла точно под прямым углом к плоскости корпуса (последнее, кстати, не обязательно - но хотя бы из эстетических соображений я буду к этому стремиться). Такая обработка по-русски называется фугованием, или фуговкой, а по-английски - jointing. Делается она очень разными способами (даже на таких небольших заготовках, как у меня). Самый технически совершенный и правильный способ - это воспользоваться т.н. фуговальным станком - это большой и хитрый электрорубанок, перевернутый подошвой вверх и оснащенный специальным упором, который позволяет вести заготовку ровно и получать срез точно под 90 градусов к плоскости. Вот крутой дядька рассказывает:
How Jointers Work -- powered by ehow
Короче, красотища и радость. Вкалывают роботы - счастлив человек. Но у меня такого станка пока нет. Как быть? Мартин Кох в своей популярной книге вообще предлагает использовать для фугования фрезер, установленный на нехитрое фанерное приспособление (правда, там сначала требуется идеально отфуговать два листа фанеры, что тоже может представлять некоторые трудности :). Обеспокоенный сложившейся проблемой, я пошел к Десневу, и тот мне сказал, чтоб я выбросил из головы все это околофанерное задротство и отфуговал две половинки корпуса руками - т.е. обычным ручным рубанком. Я поначалу, понятно, зассал. Тут самое время напомнить, что я СОВСЕМ НЕ СТОЛЯР, вообще никак, не имею практически никакого опыта в работе с деревом. Строгание накладочек, склейка трещин и фрезеровка пазов под датчики не в счет. А тут предстояло куда более серьезное дело.
С другой стороны, разве не ради чего-то подобного все это затевалось? Даже в худшем случае, если я существенно испорчу боковые поверхности, запас по ширине у заготовок такой, что можно тупо отпилить от них по полсантиметра на ленточной пиле и начать все с нуля. С такими мыслями я крутил заготовки так и сяк, выбирая наиболее приличное сочетание рисунка волокон на двух половинах будущего корпуса. А определившись - сложил их книжкой, зафиксировал струбцинами и зажал в тиски:
Наскоро сострогав рубанком все крупные выбоины на дереве, я сбавил темп, вооружился угольником и стал снимать стружку более прицельно. Помимо стандартной и очевидной проверки длинной жесткой линейкой на продольную ровность по всей ширине заготовок (тут все аналогично проверке грифа), требовалось также проверять поперечную ровность:
И, конечно, прямой угол по всей длине:
И так - пока не будет достигнута практически идеальная плоскость, строго перпендикулярная плоскости заготовки. Такая вот задачка.
Ну что тут рассказать? Я, разумеется, основательно затрахался. У нормального рукастого столяра на данную процедуру, по словам Деснева, должно уходить не более часа. У меня, может быть, во второй раз тоже уйдет какое-то сравнимое, разумное количество времени. Но тут был первый. И я занимался этими двумя заготовками три вечера, где-то по часу ежедневно. Причем это кажется довольно нервной и изнурительной работой. Иногда от не в меру буйного размахивания рубанком вдоль волокон появляются задиры и сколы, заставляющие переделывать все фактически заново. А подогнать поверхности точно очень хочется, потому что хороший стык заготовок дает почти незаметный клеевой шов и, как я полагаю, практически не отражается на звуке. В моем случае важнее всего первое, т.к. гитара не будет краситься вглухую и все "деревянные" нюансы будут видны невооруженным глазом.
Вот какие выводы я для себя сделал:
1) НУЖНО ЗАТОЧИТЬ ЛЕЗВИЕ РУБАНКА, ЗАТОЧИТЬ ЕГО ЕЩЕ РАЗ, ЕЩЕ И ЕЩЕ, заточить его ДО БРИТВЕННОЙ ОСТРОТЫ и ПОД ПРАВИЛЬНЫМ УГЛОМ, чтобы оно без всякого нажима срезало волосы с руки. Только так строгание станет безопасной и даже приятной процедурой.
2) Совершенно не обязательно иметь такой широкий рубанок, чтобы его лезвие покрыло обе заготовки разом (а это 90 мм, такой рубанок еще поискать надо). Я обошелся стандартными Bailey №5 и №4 - оба довольно узкие и не очень длинные относительно заготовок.
3) Снимать толстую стружку лучше слегка повернутым рубанком (градусов на 30 относительно линии строгания). Трудно описать, какие у такого способа преимущества, но они есть.
4) Когда нужно поправить небольшие переходы и неровности, очень помогает цикля. Шлифовальным бруском, как я понимаю, лучше не соваться - им легко случайно завалить края.
5) добиться ИДЕАЛЬНОЙ плоскости, скорее всего, не получится. Но если покажется, что лучше уже не будет - надо прижать заготовки отфугованными сторонами друг к другу и посмотреть, хорошо ли они друг на друге сидят, нет ли перекосов и щелей по всей длине стыка, с обеих сторон. В конце концов, дерево обычно не особо твердое, и МАЛЕНЬКИЕ отклонения от плоскости элементарно расплющатся под давлением.
6) как и в любом подобном деле, очень помогают большие перерывы в работе. Свежая голова, утро вечера мудренее и т.д.
Итак, вот хорошо подогнанные заготовки, установленные друг на друга, пока без клея:
Все в порядке, никаких отклонений по стыкам нет, так что наношу клей тонким слоем на обе поверхности и зажимаю заготовки струбцинами:
Выбор клея в данном случае мне очевиден - это ПУР, он же полиуретановый клей. Делает такой много кто - хотя бы Titebond, Kleiberit, Akfix (я клеил на тайтбондовский, причем просроченный). Суть одна и та же: можно сказать, что это сгущенная монтажная пена, адаптированная под работу с деревом.
Кстати, даже самая обычная монтажная пена обладает очень мощной адгезией и клеевыми свойствами, так что такая ее модификация выглядит совершенно резонной. В отличие от пены, в "исходном" состоянии полиуретановый клей имеет медовую консистенцию и цвет. После нанесения начинает медленно пениться, увеличиваясь в объеме, что заставляет его проникать глубоко в дерево, а также заползать туда, где его невозможно было намазать руками (в данном случае это бесполезно, а вот при ремонтных склейках тонких трещин это ценное свойство). Вот пена лезет из свежей склейки:
Клей обладает долгим рабочим временем - гораздо дольше, чем у других однокомпонентных клеев типа ПВА или суперклеев. Это очень удобно. Клеит почти все (снизу можно видеть, как я подкладываю куски полиэтилена под струбцины - к ним ни один клей не липнет) Застыв, ничем не растворяется, но охотно режется и шлифуется, так что убрать его излишки с заготовки очень легко. Это все хорошо. Но в чем основная фишка полиуретана?
Все просто: клеевой шов ЧУДОВИЩНО ПРОЧЕН. Он не боится ни температуры (как эпоксидка), ни влажности (как красный тайтбонд). Он может склеить две тонкие деревяшки торцами, и они будут хорошо держаться. При этом у него очень подходящая упругость - она больше, чем у стандартной эпоксидки (т.е. в целом гнется и колоться не будет), но гораздо меньше, чем у тайтбондовских классических клеев. И он не склонен к ползучке (в отличие от тех же тайтбондов). При хорошо подогнанных поверхностях разобрать склейку НЕВОЗМОЖНО никак. Один мастер, большой популяризатор полиуретана, рассказывал, что перекошенную при склейке накладку грифа ему пришлось сострагивать, потому что такие вещи, как горячий пар, раскаленный на огне нож и прочие известные меры не оказывают никакого влияния на склейку. Вообще.
Корпус склеен. Дальше будем отрезать все лишнее. Продолжение следует.