Сумасшедший ремонт дважды ломаной головы Gibson

Этот Gibson принесли в мастерскую с обычной проблемой - трещиной на затылке.

Рассматриваю ее повнимательнее:

Вижу много странного. Во-первых, в «шею» грифа вставлена пара шипов (хорошо заметно, как трещина огибает край правого). Они немного «вылезли» под лаком, их границы можно разглядеть в отраженном свете. Собственно, даже на фото эти границы неплохо видно.

Во-вторых, толщина и структура ЛКП совершенно нехарактерны для «гибсона». Особенно примечательно, что в районе шеи красный полупрозрачный тон постепенно переходит в «глухой», сплошной цвет:

Короче, все уже догадались, что этот гриф клеили и раньше - причем вроде как по-серьезному, с усилением, с перекраской. Чтобы выяснить, почему усиление не уберегло гриф от очередной трещины, нужно ободрать покрытие. А чтобы ободрать покрытие, нужно сперва склеить трещину, чтобы при обдирке в нее не сыпался мусор. Чем и займемся.

Трещина открывается очень слабо, а сходится без зазоров, так что я просто проливаю ее thin-суперклеем и затягиваю веревкой (что за веревка - см. в посте про другой гибсон)

Вот теперь можно взять жесткую циклю и показать все, что скрыто.

Неизвестные герои положили толстенный слой полиуретанового лака прямо поверх родного покрытия! Едем дальше:

Кленовые фрагменты наконец-то показались целиком. Это, в принципе, классическое усиление вставками (их часто называют «лонжеронами»), но в данном случае его почему-то не хватило.

Итак, моя задача проста: укрепить голову максимально, даже если придется пожертвовать внешним видом, который и без того попорчен предыдущим ремонтом. Причем усиление "внутренней" пластиной тут подходит плохо, потому что, во-первых, шея здорово ослаблена кленовыми вставками (а пластина доходит до только до торца накладки), а во-вторых, хочется эти вставки как-то спрятать. Решение очевидно, хотя и несколько радикально: я приклею толстую жесткую пластину на голову сзади.

Начал я с того, что спилил с затылка примерно три миллиметра красного дерева. Обычной японской ножовкой. Процесс уже был описан в предыдущих отчетах (хотя там я пилил со стороны морды), тут все делается так же. Единственный нюанс - рез заканчивается там, где затылок начинает переходить в шею. Дальше работаю ножами, циклей и стамесками.

Тут-то и выясняется удивительная вещь. Внимание на фото снизу: видите эти щели? Трудно поверить, но у работников уважаемой гитарной мастерской (названия которой я, конечно, никому не выдам) не нашлось должного количества клея, чтобы приклеить свои чудесные кленовые вставки. Вот поэтому усиленная ими голова и треснула повторно. Ну не мудаки?

Продолжаю равномерно, без ям, снимать материал. Конечная цель - вывести "язык" на гриф. На словах это толком не объяснить, смотрите фотографии :)

Работа идет в основном циклей. Помимо всего прочего, требуется вывести толщину головы по всей площади и добиться того, чтобы "язык" шел точно по центру грифа, без завалов. Перехожу на шкурку на жестком бруске. Упираюсь в паз анкерной гайки (пятнышко между кленовыми вставками):

Ничего страшного в этом нет, но дальше рыть уже не имеет смысла. Вышлифовываю всю поверхность 150-й шкуркой.

Щели по краям вставок удачно забились древесной пылью - прокапываю их текучим суперклеем (на фото клея еще нет):

Снимаю профиль затылка - он будет служить ориентиром при подготовке пластины, которую я собираюсь приклеивать:

Моя пластина - трехмиллиметровая дощечка из какого-то чудовищно жесткого тропического дерева. Рисунок волокон напоминает обычное mahogany, вроде того, из которого сделан этот "гибсон", но цвет значительно темнее. Я использую именно такой материал, поскольку в данном случае прочность имеет приоритет над внешним видом. В случае менее поврежденной головы можно было бы приклеить максимально близкую по цвету деревяшку.

Грубо обрезав пластину по форме головы, иду в соседнюю мастерскую.

Там меня встречает прекрасный акустический мастер Юра Андрианкин. Минут десять мы с ним гнем пластину "на трубе" (такая труба используется для предварительного сгибания обечаек акустических гитар; фактически, это просто цилиндрический утюг). Дело нехитрое, главное - регулярно смачивать пластину водой и никуда не торопиться. Прогресс легко отслеживать, сравнивая профиль пластины с профилем затылка. Я делаю угол чуть более острым, чем требуется. Это облегчит склейку: достаточно будет прижать края пластины, чтобы центр прижался сам.

Получается вот что:

Я немного подпалил сгиб, но это не страшно, большая часть сошлифуется.

Смываю выступившие на поверхности маслá растворителем:

Несмотря на изгиб, пластина сохранила свою жесткость и упругость. Ее очень трудно согнуть и она сильно пружинит, поскольку волокна древесины идут прямо через сгиб, без разрыва:

Прикидываю, как прижать пластину:

Клею:

На следующий день убираю струбцины и начинаю снимать материал:

Самое интересное место - это переход шеи в гриф (интересно, как это перевести на английский?.. Под шеей я понимаю переход между грифом и головой). Им логично заниматься в последнюю очередь.

Покрытие грифа я не жалею, тут все равно все обдирать и перекрашивать.

Гриф обрабатывается сперва ножами и стамесками, затем циклей и только потом шлифовальной бумагой.

Вообще, хорошая цикля - это настоящее чудо. Обычная стальная полоска снимает материал как хороший рубанок, оставляя после себя очень аккуратную поверхность. Присмотритесь к цикле, пацаны. И еще внимательнее присмотритесь к инструменту, которым вы наводите заусенец. Я раньше делал это ручкой от советских тисков и вроде неплохо жил. А потом мне Андрианкин дал попробовать специальную палочку, выточенную из напильника - и я буквально ПРОЗРЕЛ, потому что заусенец после этой палочки вышел такой могучий, что цикля стала работать на порядок эффективнее. В общем, цикля - это большое искусство, любите ее.

Работа приятная и на удивление несложная. И, пожалуй, никаких фрезеров. Со временем начинаешь ценить покой - отсутствие пыли и шума - и проникаешься тихим кайфом всех этих ножиков и рубаночков. Даже если бы я поставил на эту голову фрезер, воткнул в него фрезу с подшипником и обвел бы по контуру головы приклеенную пластину, мне бы все равно пришлось потом все это вышлифовывать начисто. Да и время на доставаниее фрезера из чемодана, установку фрезы, регулировку высоты, подключение пылесоса и одевание намордника требуется немалое - я быстрее руками все срежу. А еще фрезером можно так облажаться...

На углах легко сколоть краешек пластины, нужно работать очень осторожно.

Язык начинает принимать окончательную форму. Я внимательно слежу за тем, чтобы толщина грифа не изменилась относительно оригинала.

Вот он после окончательной шлифовки (и еще я весь гриф спиртом протер, чтобы по бликам видеть грани):

Осталась небольшая подпалина, но гриф планируется сильно затонировать в районе шеи, так что ничего страшного в ней нет. На самом деле, при необходимости можно было бы еще пошлифовать это пятно или даже потравить его отбеливателем для древесины.

Кажется, я что-то забыл.

А, вот: убираю паяльником капли эпоксидки из отверстий под колки.

Осторожно досверливаю их через пластину. Самым правильным вариантом является очень медленное сверление на высоких оборотах маленьким сверлом (около 5 мм), а затем расширение отверстия разверткой со стороны пластины - иначе неизбежны сколы.

Дальше, по идее, должны быть еще страниц десять об обдирке и покраске грифа, но все осталось за кадром, потому что эти дела я отдал одному знакомому маляру, настоящему мастеру своего дела. В тяжелую покраску я пока особо не лезу, там своя атмосфера, нужны специфические инструменты и навыки. Пока что легче дать денег.

Вот гриф из покраски, но до финишной шлифовки и полировки: