Изготовление бронзового порожка на Warwick

Несколько лет назад я попросил великого токаря Семёна сделать мне кучку бронзовых заготовок для верхних порожков. Семен нарезал невероятно прекрасные брусочки из алюминиевой бронзы, которые приятно даже просто держать в руках, не то что с ними работать.

Работать, впрочем, трудно. Сплав БРАЖМц10-3-1.5, из которого сделаны мои заготовки, фантастически скользкий, и напильники по нему почти не скребут. Только на гриндере можно более-менее быстро поправить габариты (регулярно погружая заготовку в воду для охлаждения). Больше всего проблем с прорезями под струны. Мои специальные "гитарные" надфили совершенно не рассчитаны на бронзу. Чуть лучше работается алмазными надфилями, а иногда я вообще намечаю пазы под басовые струны победитовыми бор-фрезами... ) Зато порожек получается вечный, очень красивый, скользкий, и практически не темнеющий со временем - в отличие от латуни.

***

После обрезки заготовки по длине (это удобнее всего делать ножовкой) я довожу ее торцы и верх гриндером, а заодно заваливаю уголки.

Я всегда оставляю небольшой припуск по длине, который снимаю уже вручную - твердным бруском с 320-й наждачкой, регулярно приставляя порожек к грифу и проверяя размер. Это гарантирует, что порожек не окажется уже накладки, а царапинки на торце не потребуют серьезной шлифовки.

О том, как разметить порожек по высоте, кое-что написано в тексте о костяном пороге. Вкратце, алгоритм следующий:

Поставить заготовку в рабочее положение (без клея), половинкой карандаша отметить на заготовке "поверхность ладов".
Отложить от получившейся линии диаметр первой и пятой струны вверх, справа и слева соответственно.
Соединить эти две точки линией с радиусом, соответствующим радиусу в начале грифа.

Если шлифануть порожек до полученной линии, то струна (после напилки пазов) будет в него ложиться практически всем диаметром, полностью погружаясь в материал. В большинстве случаев достаточно половины диаметра - тогда струны будут красиво "нависать" над порожком, при этом не вываливаясь из пазов. Кроме красоты, у неглубоких прорезей есть еще одно преимущество: их гораздо проще пилить, что особенно важно на бронзе. Но если конструкция головы такова, что у струн получается малый угол перегиба по вертикали и большой - по горизонтали, то лучше утопить их целиком. Спокойнее будет.

Разумеется, на электрогитарах точно отмерить доли миллиметра не получится, поэтому там я работаю на глаз. С басами в этом смысле все намного понятнее.

Верхнюю кромку я заваливаю на гриндере под углом, после этого остается слегка закруглить переход от передней грани к верхней. Для этого удобно пользоваться "свободной" частью ленты, которая прогибается под давлением и поэтому зализывает даже округлые участки заготовки.

Вот что получается:

На этом этапе очень полезно снять фаски на передних ребрах:

Далее я убираю крупные царапины от гриндера на 180-й шкурке:

И шлифую порожек мягкими шкурками на губке - fine, superfine, microfine.

Особое внимание - на края заготовки. Ничего острого в верхней части порожка остаться не должно.

Получается так:

А после микрофайна совсем здорово:

Далее порожек доводится до зеркала полировальной пастой по металлу - той же самой, которой я полирую лады.

Задняя и нижняя грань при этом остались практически не обработанными: им это ни к чему, от шероховатости только лучше приклеятся.

Металлический порог лучше клеить на большее количество суперклея, чем обычно. Нагрузка от напилки пазов на него идет огромная, к тому же он может здорово греться при обработке.

Важно зафиксировать порожек в правильном положении, пока схватывается клей. Нет ничего обиднее, чем вклеить криво и потом вычищать ошметки суперклея из паза. Я пользуюсь для этого дела самым густым клеем ("гелем") - он схватывается долго и порожек успеваешь подвигать туда-сюда.

Натягиваю крайние струны. Они могут оставлять на полированном металле противные царапинки, так что порог залеплен скотчем.

Выставляю струны в нужное положение, ножом прорезаю скотч по их краям, пилю пазы в отмеченных местах.

Лучший инструмент для разметки положения остальных струн - cтюмаковская линейка, у которой расстояние между метками плавно увеличивается (это нужно, чтобы толстые не кучковались).

После напилки можно убрать скотч и снять фаски по краям пазов - без этого они остаются острыми, очень неприятно такой порожек трогать. Для этого удобен треугольный надфиль с тупым углом.