На что клеить лады

Совершенно не понимаю, почему сей вопрос вызывает столько споров в мастеровой среде.

Обычно для вклеивания ладов советуют один из трех типов клея: либо эпоксидный, либо цианоакрилат, либо ПВА (и ему подобные, включая столярный Titebond). Рассмотрим их плюсы и минусы.

Эпоксидка:
+ Огромное рабочее время;
+ Приличная адгезия к дереву и к металлу;
+ Высокая прочность;
+ Низкая пластичность - хорошо передает колебания;
+ Отличное заполнение зазоров;
+ Отсутствие усадки;
+ Возможность тонирования клея в нужный цвет, что полезно при заполнении краев ладовых пазов и т.д.;

- Морока с приготовлением смеси;
- Из огромного рабочего времени следует чудовищное время полного отверждения - т.е. оставлять гриф сохнуть на ночь точно придется;
- Требуется защита от протекания клея на накладку - либо воск, либо изолента, либо что-нибудь еще, что придумаете. Либо долго и мучительно циклевать;
- Шальная капля клея после затвердевания удаляется только механически;
- плохая адгезия к маслянистой древесине;
- при недостатке пластификатора - избыточная хрупкость.

Цианоакрилат:
+ Превосходная адгезия к дереву и к металлу;
+ Высокая прочность;
+ Самые текучие цианоакрилаты позволяют проклеивать лады уже после их установки. Это открывает массу возможностей и, в целом, существенно упрощает жизнь;
+ Идеальная пластичность - чуть выше, чем у типичной эпоксидки. Клей очень твердный, но не склонен крошиться и колоться;
+ Возможность применения активаторов для сверхбыстрого отверждения;
+ Отличное заполнение зазоров;
+ Почти полное отсутствие усадки;
+ Твердый остаток можно растворить ацетоном;
+ Клей прозрачный (или черный, если вам повезло такой найти).

- Дороговато;
- Требуется защита от протекания клея на накладку;
- Жрет нитролак (и другие однокомпонентные покрытия);
- В текучем варианте требует большой осторожности;
- Из-за высокой адгезии убирать излишки с накладки относительно трудно;
- Воняет.

ПВА и Titebond:
+ Дешево;
+ Абсолютно не токсично;
+ Отмывается водой (Titebond Original);
+ Не липнет к лаку и пластику, поэтому шальные капли не наносят вреда гитаре и легко удаляются;

- Отсутствие адгезии к металлу;
- Сильная усадка, плохое заполнение зазоров;
- В клее очень много воды. Проникая в пазы ладов, эта вода может активно впитываться в древесину и выгибать гриф назад, после чего долго сохнуть. Я не говорю, что это происходит ВСЕГДА, но возможность такая есть. Особенно когда лады проклеиваются впервые, и поры древесины еще не закрыты. Обратите внимание, что древесина накладки выходит в ладовые пазы торцом (end grain), а в торцы влага впитывается гораздо охотнее, чем в боковины. В любом случае, время высыхания как у эпоксидки, а рабочее время маленькое, как у супера;
- Пластичность варьируется, в среднем выше цианоакрилатной;
- Высохший клей мутно-белый или желтый.

***

Из этого списка однозначно следует, что ПВА и Titebond не пригодны для вклейки ладов.

Некоторые мастера считают, что только ПВА и нужно пользоваться. Может быть, вам даже удастся встретить человека, который считает звучание ладов, вклеенных на тайтбонд, превосходящим оное у ладов, посаженных на суперклей. Но давайте серьезно:

зачем приклеивать металлические полоски к древесине клеем, который не липнет к металлу?

Если у кого-то есть внятный ответ на этот вопрос, милости прошу в комментарии, они открыты для анонимусов.

Часто пишут: тайтбонд нормально цепляется за лады, не парься, капни да проверь.
Но так можно прийти к выводу, что тайтбонд отлично цепляется и к пластиковому колпачку на собственном тюбике. Несомненно, клей останется на поверхности лада: а куда ему деваться? Но присутствие клея на поверхности - не то же самое, что хорошая адгезия. Вспомните, например, чем отличается хорошая пайка от плохой: капля припоя может лежать на контакте, но этого недостаточно, - припой должен сцепиться с поверхностью. Вот и с клеем то же самое.

Тайтбонд - это клей для пористых материалов: для древесины, бумаги, ткани. Просто по спецификациям. Даже если пленка клея заполнит зазор между ножкой лада и древесиной, она в любой момент может отцепиться от металла - хотя бы в процессе изгиба грифа туда-сюда при замене струн. Да и в любом случае заполнение зазоров - не лучшая сторона тайтбонда, усадка слишком большая.

Резюме: оставьте столярные клеи для столярных дел, там они прекрасно работают. А под лады их лить не нужно.

(и это я еще по остальным минусам не прошелся)

***

Вопрос "суперклей или эпоксидка?" следует решать применительно к конкретной гитаре. Иногда эпоксидная смола - единственный комфортный способ установить лады в слишком широкие пазы. Общий алгоритм моих действий следующий: подготовить лады, убедиться, что они без чрезмерных усилий садятся в пазы (если где-то плохо идет, можно уменьшить толщину ножки лада). Осторожно вымазать накладку восковой пастой, следя, чтобы она не попала в пазы. Залить в пазы эпоксидки. Вдавить лады на место (можно помогать прессом). Прижать лады радиусными брусками. Пойти домой.

C утра на накладке обнаружится такая вот красота:

Но снять ее - раз плюнуть, потому что эпоксидка как раз-таки лежит на поверхности, но не прилипает (именно поэтому она собралась в крупные капли). Можно соскрести хоть циклей, хоть медиатором.

И все. Дальше - стандартная обработка ладов.

(желающих клеить лады по описанному методу я предостерегу от использования фирменных "сдвоенных шприцев": даже получасовые составы уже через десять-пятнадцать минут иногда становятся заметно более вязкими, чем от них ждешь. Очень беспокойно. Кроме того, эти шприцы стоят жутких денег. Лучше покупайте эпоксидку и отвердитель в канистрах, получается дешевая смесь с долгим рабочим временем в обмен на чуть более сложную подготовку)

Но я, по правде говоря, уже года три все лады фигачу на суперклей.

***

Цианоакрилат - это быстро. Мой рекорд замены ладов на съемном неокантованном грифе - два часа. Со строганием накладки, восстановлением ЛКП на боковинах и т.д. И я могу быть уверен, что клей стабилен, уже через пять минут после вклейки. Опять же, проклеивание ладов после установки открывает совершенно фантастические возможности. Забиваешь или прессуешь лады в гриф, смотришь, как дела. Если нигде нет пружинящих участков и лады сидят плотно, можно проливать их клеем без подпрессовки. Если хотя бы пара ладов пружинит - окей, суем под пресс (или радиусный брусок), проклеиваем. Можно вклеивать отдельные лады: даже руками держать пресс десять секунд, пока клей под активатором схватится, совершенно не утомляет.

И не надо думать, что качество сколько-нибудь падает по сравнению с эпоксидкой. Напротив, по моим наблюдениям, супер куда лучше липнет к необработанным поверхностям. Лады-то довольно гладкие :) Зашкуривать их или даже просто обезжиривать - лишняя возня. С суперклеем она не нужна, все и так отлично уцепится.

Вариант алгоритма установки описан, например, здесь:
https://teletype.in/@mux22/566386

При этом клеевой массив изумительно шлифуется, полируется в зеркало, сливаясь с лаком; отличается прозрачностью и отсутствием пузырей. Ну то есть это, фактически, идеал. Одним и тем же составом можно вклеить лады и навести порядок - хоть на поверхности накладки, хоть на боковинах. Скорость отверждения контролируется активатором, можно заливать даже огромные ямы, если приноровиться.

Минусы - да, есть. Например, клей в незастывшем виде страшно воняет. Решение - респиратор с фильтрами от органических паров, работает прекрасно. Ну и окошко открыть пошире.

Часто пишут и говорят, что суперклей осложняет вынимание ладов. Действительности это не соответствует. От нагрева супер разваливается, поэтому стандартная техника извлечения работает как положено. Собственно, я достаточно регулярно вынимаю и свои, и фабричные лады - и лишь по запаху чую, что они были приклеены на цианоакрилат. А никаких специфических трудностей не наблюдаю.

***

Все изложенное выше подтверждено многолетней практикой. Если я что-то упускаю из виду, напишите мне, пожалуйста.