2. Юрьев-Польский
К Юрьеву-Польскому мы подъезжали на автобусе ещё засветло и сразу поняли, в чем тут дело: обширные снежные залысины посреди густых лесов сменяются бесконечными белыми пустотами, рельеф гибкий, пластичный. «Мама, это озера? – Это поля, сынок». Да, это оно – Ополье, в честь которого город и получил свое название ПольскОй. Юрьевых городов в те времена уже было многовато (нынешние Тарту, Юрьевец, Белая Церковь), а вот Польской - один. И городок расположен в самом центре этой плодородной местности, даже на некоторой возвышенности, на речонках Колокша и Гза (её притока).
Видимо, жилось здесь народу сытно, но страшно: обороняться трудно, вот и лезли со всех сторон недруги, ходили тут взад-вперед по полям-по холмам, а заодно сжигали город дотла. Только монголо-татары (ордынцами их сейчас, вроде, принято называть) с завидной регулярностью три, что ли, раза разоряли его напрочь, потом во время смуты 17 века поляки прошлись и тоже ничего после себя не оставили. Однако втоптать городок в землю не удалось: уж очень удачное у него месторасположение оказалось – прямо на Стромынской дороге, связывающей Москву с суздальскими землями. Интересно, что центр города так и остался приблизительно на прежнем месте – как в 1152 году Юрий Долгорукий возвел крепость, от которой валы сохранились, как построил в 1234 году его внук Святослав Георгиевский собор внутри нее, так все и пребывает по сей день – и собор, последний из домонгольских, и полукруг валов, уже невысоких, – с 12-то века!
И вообразить себе, сколько построек было сюда впихнуто, в какой тесноте жили люди перед лицом постоянной опасности, и как ненадежна была эта крепостная защита! Весь малюсенький центр городка отсюда, с валов виден: торговые ряды, кое-какие исторические здания, невысокие и вовсе не выдающиеся, и всё, дальше – окраины, плавно выходящие к кладбищам и полям.
Видимо, всю свою незамысловатую торговлю современные жители попытались впихнуть в несколько пригодных для подобных целей заданий (торгорые ряды, думаю, уже практически непригодны). И дикая реклама просто не помещается на фасадах.
Мы жили в самом центре, в прекрасной гостинице «Покровская», что на площади. Завтраки приносили в номер (не припомню такого нигде), перед выходом давали полезные советы, в общем – заботились как о гостях. Удивительное дело – городок, находящийся в центре Золотого кольца, был практически свободен от туристов и, говорят, так всегда – организованные группы почему-то проскакивают его, закидывая туристов к Георгиевскому собору, к Михайло-Архангельскому монастырю и – по-быстрому, во Владимир или Суздаль. Поэтому Юрьев-Польский умудрился сохранить тишайшую атмосферу провинциального городка, надолго ли?
Отправляемся к Михайло-Архангельскому монастырю (17 – 18 век) и видим обширные реставрационные работы – отрадно.
Срок реставрации – 5 лет, и в порядок намерены привести всё, вплоть до музейных помещений – так нам сказала смотрительница. Сейчас музеи могут похвастаться богатством экспозиции, но вовсе не умением её выгодно подать, увы, до идеала далеко. Самые интересные экспонаты, о которых я была наслышана – деревянные скульптуры, конечно же, убрали до окончания работ, а маловразумительную экспозицию, посвященную Багратиону – оставили. Понятно, что Знаменская церковь реставрируется, но можно же и с умом наиболее ценное выставить, а менее привлекательно пока спрятать до лучших времен?
В храме мы попали на конец службы, и батюшка традиционно призвал молиться за народ, за церковь, митрополита Кирилла и… президента Путина. Интересно, подумали мы, это теперь везде так? В некотором недоумении выходим из собора, Женя, Тоня и Гриша лезут на колокольню, потом осматриваем чудесную Егорьевскую церковь, привезенную сюда из села Егорьевского (нежилого ныне, по-моему).
И солнце слепит, и снежок серебрится, и кресты на храмах поблескивают – прочь, дурные мысли. О Георгиевском соборе и знаменитой резьбе расскажу отдельно в следующем посте. Знаю, что изображения все представляют себе, что они много раз публиковались – ну и что? Все равно у себя здесь снимки завтра размещу.
А мы после Георгиевского собора пошли дальше, любуясь всем подряд, всем, что вызывало ностальгию и у меня в разных заграницах, и у Тоньки в Берлине.
Это колокольня Петропавловского монастыря – умелое смешение стилей меня удивило, потом понравилось – строение смотрится эффектно издали, его хочется рассматривать вблизи – жаль, что в нелучшем виде оно сейчас находится.
Молодежи в городе мало, знакомая картина: женщины с маленькими детьми да пожилые люди, все деньги, все работоспособное население – в Москве-кормилице, а до нее не так сразу и доберешься.
Кстати, о том, как добраться. Давно я в русских городах наблюдаю деградацию общественного транспорта, о чем ещё напишу, она легко коррелирует с обветшанием дорог местного значения. На автостанции хотим купить билет до Переславля-Залесского – это недалеко, а в инете даже есть расписание. Нет, уже два года как автобус сняли. «Что делать? – спрашиваем у девушки в окошке. – Попробуйте договориться с хлебным фургоном, они, вроде, каждый день рано утром из Переславля хлеб возят». Совет нам понравился, но мы пошли все же в обход: интересно, что девушка и не подумала предложить нам такси, видимо, не очень-то мы похожи на московских туристов. Цена вполне вменяемая – 1000 рублей, ехать примерно час. О дороге лучше ничего говорить не буду: правильно автобус сняли, и я бы тоже на их месте… Едем мимо поселения Сима – там, в имении Голициных, умирал Багратион от ран, полученных на Бородинском поле.
Это храмовый комплекс в с. Елизарово.
Уже в Переславле Гришку укачало, и Женя от переизбытка материнских чувств выдернула с мясом дверную ручку старенькой Лады, в надежде поскорее открыть дверь. Поскорее не получилось, но Гришка героически стерпел. Итак, мы в Переяславле…