11. Етно-село Арвати. Пляж в Крани
Каждый день совмещать пляжный отдых с культурными впечатлениями – так мы представляли себе гармонию жизни. Поэтому утром в последний полный день пребывания потопали к греческой границе, по побережью – в село Крани, а там, чуть выше – в традиционное этно-село Арвати (так оно было обозначено на гугл-картах).
Это, между прочим, 7 – 8 км. «туда», в село, затем до пляжа километра 4, и назад 6 – 7. С шатаниями по селу в общей сложности мы прошли около 20 км, о чем вечером доложили нашим «старичкам» и вызвали восхищенное «браво»! Солнце, на улице 26 – 27 градусов, не то чтобы жара, но и не сказать, чтоб легко, на солнцепеке-то.
Где-то треть пути – через яблоневые сады, шикарные, ровные, ухоженные.
В округе яблоня, похоже, единственное дерево, которое растет и плодоносит идеально, поэтому сады – везде, плоды набухают, ещё не валятся в избытке, не гнутся в осенней тяжести. Невольно представляется райский сад, вот он, вокруг, но ещё в невинности своей. Наверное, сюда просто забыли поселить змея, или рано ему ещё смущать непорочность жителей. Поэтому и живут они, не ведая зла и добра, в простодушии и наивности, поэтому и не умирают. Да, умирать им и не надо, они не чувствуют тяжести жизни, не ведают болезней, дряхлости, разложения – не устают. Всегда веселые, воистину как дети, именно потому что ещё не «…исчезло с плодоносной земли веселье и ликование…» (Ис 16:10).
А мы тем временем подходим к этно-селу – там выставлены артефакты для туристов – можно подержать в руках, унести с собой.
Здесь как-то и не скажешь, что село в прошлом богатое, оно и сейчас процветает, а старые фахверки потихоньку разрушаются, никому не мешая.
Я читала, что село двуязычное, то есть албанцев чуть больше, чем македонцев, и дети воспитываются билингвами, в гармонии, так сказать. В Арвати две православных церкви и мечеть, в Крани, чуть ниже, ещё одна церковь.
Мы вдоль яблоневого сада подходим к церкви Михаила Архангела (по пути албанская женщина на хорошем английском нам подсказала, как пройти).
К нам устремляются муж и жена – смотрители церкви, на лицах – неподдельная радость. «Русские? Греция, Руссия и Македония – одно», - слышим мы впервые, пожалуй. Храм новый, на пожертвования куплена люстра – она, в общем, доминирует, иконостас постарше люстры, но не сильно.
И – этно, то, к чему мы стремились – над иконостасом два дракончика, слева и справа солярные знаки.
Святые воины более похожи на индейцев, но воины же!
Мужчина повел нас наверх, в недостроенную часть храма, показывал виды.
Женщина выводит трех мальчиков – мал-мала: Димитрий, Георгий и маленький Афанасий. Среднего – Георгия призывают проводить нас к старой церкви, чуть выше в гору, он же возьмет у хранителя ключ. Дает мне руку, но глаза опускает – побаивается, в помощь ему послан на стареньком велосипеде брат Димитрий – и Георгий приободрился.
на территорию церкви Покрова Пресвятой Богородицы (по-моему), там – что-то вроде иконописной мастерской или магазинчика по продаже.
Видимо, здесь работает артель или два-три самостоятельных иконописца, со своими вкусами и пристрастиями. Этот, здесь представленный, видит и прорисовывает прежде всего головы, то есть черепа, он их удлиняет, в соответствии с традицией изображения библейских интеллектуалов.
Стены старой церкви идеально отштукатурены – и слава богу, если под ними что-то и есть, то это лучший консервант.
Второй художник, видимо, вообще предпочитает индейцев (похожих мы видели на иконостасе в предыдущем храме).
Есть и несколько более старых икон, и вышивка (жуткая по-настоящему). Все это лишено гламура, есть впечатление, что Бога специально изображали таким – страшноватым, у такого не забалуешь.
Мы долго совещаемся, потом даем детишкам по 100 динаров (деньги совсем небольшие, но мороженое стоит от 10 до 30, примерно). Благодарят, очень смущаются, один кладет в кармашек, другой зажимает в кулачок, прощаются с нами, коротко беседуют. Для меня до сих пор сохраняется интрига – увы, она никогда не разрешится: отдали они небогатым родителям добычу или нет, оставили себе? Надеюсь, мы не смутили библейского покоя этого семейства.
Спускаемся к пляжу, по пути встречаем черепаху.
В Крани у озера большущая неорганизованная турбаза: боксы, домики, пищеблоки, очень людно, шумно, жарко. Бросаем шмотки, я остаюсь сторожить (мы, не достигшие уровня райского блаженства, не рискуем оставлять кошельки, фотики, ключи на песке, хоть местные именно так и поступают).
В целом, этот пляж нам не понравился, и пошли мы в шикарный ресторан на берегу. Там распыляется вода в целях увлажнения, там мебель типа «Ленин в горках» (обтянутые белым крепом высокие стулья и круглые столы), там официанты в белых рубашках «с иголочки», подносами «на отлете» и перекинутыми через руку полотенцем снуют между двумя-тремя столиками с посетителями. «Отель «Бертрам»», в общем. Наш столик обслуживали аж двое.
И мы наели – все вместе, впятером, с вином, 1700 рублей на наши деньги, это был наш самый дорогой «выход» в Македонии. (Конечно, в Охриде цены совсем другие, сопоставимые с греческими).
Обратно через райские яблочные сады потопали домой, в Сливнице ещё раз искупались, пришли примерно к ужину.
Все были в курсе нашего отсутствия, планов и маршрутов: на ужин дали разогретый обед (он питательнее ужина) и традиционную литровую бутылку домашнего вина. Честно говоря, она была уже лишней. Уехали на следующий день после обеда – нам вызвали две машины до Охрида – увы, большого такси в парке нет. Домчались быстро и без приключений.